Сегодня, несмотря на прогресс, всё же есть дома, которые не подключены к газовой магистрали. Их хозяева приобретают специальное отопительное оборудование или изготавливают его самостоятельно. Например, часто создают пиролизный котел своими руками. Хоть такие установки обладают довольно замысловатой конструкцией, это не пугает умельцев. И они получают множество достоинств, солидно экономят на отоплении.

Этапы работы

Разберем детально, что нужно, чтобы сконструировать и воплотить в жизнь пиролизный котел длительного горения своими руками.

Этап 1. Чертёж.

В этой работе крайне важно действовать строго по созданным чертежам такого аппарата. Далее предложен наиболее распространённый чертёж агрегата на 40 кВт. Конструкция котла может варьироваться. Но изменения не должны касаться внутреннего объёма.

Чертеж пиролизного котла своими руками:

• А – контурный контроллер.
• В – дверка закладки топлива.
• С – дверка зольного отдела.
• D – устройство для втягивания дыма (дымосос).
• Е – муфта для прибора предохранителя температуры (R 1/2);
• F – патрубок аварийного механизма.
• G – подающая контурная магистраль.
• H – подход охлаждённой воды из оборонительного теплового обменника, R ?;
• K – подвод горячей воды из этого же обменника.
• L – обратная контурная магистраль.
• M –бак для расширения и элемент опорожнения.

Для частной постройки хватает агрегата на 40 кВт. Создавая аппарат с другой мощностью (большей или меньшей) нужно провести коррекцию и прочих параметров котла.
Верные пропорции параметров этого аппарата обеспечат его оптимальную эффективность и долговечность.

Для небольшого строения лучше сделать котёл на 25-30 кВт. Так вы сэкономите свои финансы и время.

Часто специалисты рекомендуют устраивать специальную 3d- визуализацию. Она отражает все узлы задуманной техники и помогает лучше изучить её внутренние элементы.

Чертежи, пример этой схемы:

Инструментарий, необходимый для работы, таков:

1. Сварочная техника с постоянным током.
2. Электрическая дрель. Свёрла по металлу.
3. Болгарка.
4. УШМ.
5. Плазменный резак. С его помощью делаются отверстия значительного диаметра.
6. Слесарный набор: молоток, пассатижи, зубила и т.д.

Нужные материалы:

1. Лист стали толщиной в 5 мм. Нужен для сборки отдела сжигания и отсека газообразования.
2. Лист стали 4 мм. Задача – наружная отделка. Совокупный метраж этих листов: 8 – 10 кв.м.
3. Труба для тепловых обменников, длиной в 10 м. D = 5,7 см. Плотность стенки – 4,5 мм.
4. Боровная труба, длиной 50 см. D = 15,9 см. Плотность стенки – такая же.
5. 25 единиц шамотного огнестойкого кирпича.
6. Трубы профиль. Нужно две штуки длиной 2 м. Параметры одной: 60 х 30, второй – 80 х 40.
7. Труба идентичной длины. Её D = 3,2 см. Плотность стенки, как в п.3.
8. Полоса из стали. Длина – 2 м. Другие данные: 30 х 4 мм.
9. Десяток отрезных кругов. Данные: 23 и 12,5 см.
10. Пять упаковок электродов.
11. Пять кругов для шлифовки. D – 12,5 см.
12. Вентилятор центробежной силы.
13. Температурный датчик.

Этап 2. Раскрой металлических листов

Пошаговая инструкция продолжается созданием правильного плана раскроя. Резку лучше проводить на базе металлов.

Этап 3. Создание внутреннего короба аппарата.

Здесь сваривается отсеки сжигания и газообразования.

Следует сварка воздуховодов на заднюю стенку в отделе газообразования (он же форсунка).

Под дымоход в этой стенке нужно устроить отверстие. Вводится труба для прохождения вторичного воздушного потока в отдел сжигания. Она соединяется с фасадной стороной котла. Здесь применяется профильная труба 2 х 2 см.

Далее идёт создание теплового обменника.

Здесь используется резак на газу. На специальной пластине им выжигаются отверстия под каждую из труб. Их D = 5,7 см.

Нарезаются трубы этого обменника. Они насаживаются на пластины для опоры. Затем прихватываются в нескольких участках методом сварки. Следует проверка размеров, и стыковые места основательно обвариваются.

Дальнейшие операции:

1. Сварка обменника к котлу. Создание и установка дроссельной дымоходной заслонки (ДДЗ).
2. В передней стенке отсека сгорания создаются отверстия. Здесь устроятся труба с первичным и вторичным воздухом. Эта стенка ставится на свою позицию.
3. Сварка борова и задней крышки в зоне ДДЗ. Все швы тщательно шлифуются.

Сборка внутреннего короба закончена.

Этап 4. Работа с обшивкой

Чтобы монтировать наружную обшивку, к корпусу котла навариваются отрезные элементы уголка №25.

На раскроенном отделочном листе делаются отверстия для монтажа к корпусу аппарата.

Они сопоставляются с указанными уголками и привариваются. Отделка должна прочно скрепиться с основой. Так отделываются все стороны агрегата, кроме крышки сверху. Стыки хорошо провариваются и зачищаются.

Этап 5

Выясните, насколько герметичны швы. Созданные отверстия заглушаются.

Через крышку сверху котёл наполняется водой. Участок протечки обозначается мелом.

Для регуляции заслонок применяются резьбовые шпильки. Для прикрытия каждого воздушного отверстия не обойтись без общего кожуха.

Этап 6

Создаются и навешиваются дверки отсеков. Для обшивки дверок применяется шамотный кирпич или чугунная пластина.

Этап 7

Из разрезанного кирпича делается футеровка под нижнюю зону отсека газификации.

Этап 8

Монтаж фланца на профильную воздуховодную трубу. Крёпеж вентилятора центробежной силы.

Этап с 9 по 14

• Создаётся футеровка отдела сгорания. Используется шамотный кирпич.
• В газовые каналы теплового обменника ставятся турбулизаторы. Они развивают передачу тепла и очищают газовые трубы от шлаков. Они монтируются к коромыслу.
• Проверка герметичности аппарата.
• Настройка давления – 4 бар. Котёл наполняется водой. К нему присоединяется опрессировщик.
• Монтаж комплекта безопасности аппарата на подающую трубу в сети отопления.
• Котёл оснащается автоматикой. Ставятся термодатчики. Они будут работу аппарата, запускать его или останавливать.

Стадии дебютного запуска

Здесь важно соблюдать такой алгоритм операций:

1. Вентилятор подключается к электросети. Проверяется его потенциал. Позиция воздушных заслонок – средняя.
2. В отсек газификации ложится бумага, затем немного дров. Дверка этого отсека закрывается.
3. Открывается ДДЗ, включается вентилятор, бумага поджигается.
4. Когда дрова горят хорошо, ДДЗ закрывается.
5. Следить за факелом сжигания пиролизных газов можно через нижний отдел сгорания.
6. Активность пламени можно менять движениями заслонки. При верных настройках цвет огня – жёлто-белый.
7. Фиксируется время, нужное для закипания воды. При параметрах +100°С вентилятор следует выключить. Затем факел гаснет, вода остывает.

Критерии безопасности

1. Для этого аппарата нужно отдельное помещение.
2. Котёл ставится только бетонную, либо кирпичную основу.
3. Отверстие для вентиляции в помещении должно достигать минимум 100 кв. см.
4. Минимальная дистанция аппарата от стен – 20 см.
5. Перед аппаратом ложится лист металла плотностью 2-3 мм.
6. Обязательная теплоизоляция дымохода.

Итоги

По деталям разобрали процесс создания, чтобы можно было воспользоваться материалом, как инструкцией к действию, создавая сложный, но экономичный элемент обогрева.