Современные средства для промывки

Эффективная промывка радиатора печки в настоящее время возможна благодаря рынку автохимии, который предлагает широкий спектр профессиональных очищающих жидкостей. Основное различие в предлагаемых «промывках» лежит в действующем веществе: кислотном; или щелочном. 

Их применение обусловлено «характером» возможного загрязнения: накипь или жировой осадок от используемого антифриза. Кроме того, кислотные средства предназначаются для систем охлаждения с медными или латунными деталями радиатора, а щелочные – для алюминиевых. Встречаются также нейтральные «промывки» и двухкомпонентные составы. Производителей соответствующей автохимии сейчас великое множество: от именитых брэндов типа Liqui Moli и Hi Gear до безымянных товаров российского и китайского производства.

Профессиональная химия для промывки радиатора печки

Их применение для промывки автомобильных печек без снятия требует небольшой предварительной подготовки, и от Вас потребуется минимальный объем знаний по устройству охлаждающей системы. Вам потребуется:

• компрессор;
• средство для промывки печки;
• хомуты и фумлента;
• шланги с переходниками (соответствующие шлангам, установленным в печке).

Риски для двигателя при неправильной очистке

Где тонко, там и рвется. Простой житейский закон срабатывает и в нашем случае. Допустим, что промывка прошла успешно и мы удалили весь жир и накипь из системы. Естественно, с ухоженным двигателем, а тем более с небольшим пробегом, ничего плохого не случится.

Если же мотор переваривал не самое качественное масло и антифризы, вполне вероятно, что что-то пойдет не так:

1. Потекла помпа. Если это случилось во время промівки или после нее, стоит вспомнить, когда мі меняли насос последний раз. Скорее всего, его ресурс уже был исчерпан. Помпу от течи спасало только наличие грязи и накипи на втулке или сальнике.
2. После промывки начала протекать печка. Ситуация примерно та же. Накипь на сотах не давала антифризу проникать наружу. Также это может случиться из-за использования подозрительных герметиков системы охлаждения. О плюсах и минусах их применения мы говорили здесь.
3. Течи в патрубках и шлангах начинаются по тем же причинам. Состав промывочной жидкости и технология, которую мы предлагаем, никоим образом не способна повлиять на целостность шлангов и герметичность их присоединения к корпусу термостата, головки блока или радиатора.
4. Пробило прокладку головки блока. Самая неприятная история, но корень зла также находится в запущенности системы. Прогар прокладки, вероятнее всего, уже был, однако промывка убрала нагар и отложения, которые приостановили пробой прокладки.

В целом, если двигатель до промывки был в нормальном состоянии и использовался хороший антифриз, соответствующий допускам производителя, никаких побочных эффектов от такой промывки быть не должно.

Оптимальный вариант для промывки и замены антифриза – стенд для вакуумной замены жидкостей.

Плюсы и минусы каждого способа, возможные риски

Промывка радиатора с помощью лимонной кислоты:

Преимущества — небольшая стоимость, высокая эффективность.

Недостатки — если переборщить с кислотой, это может привести к достаточно неприятным последствиям — со временем кислота может разъесть резиновые и пластиковые элементы системы. Лимонная кислота отличается большой степенью агрессивности, поэтому такую промывку радиатора отопителя вы осуществляете на свой риск и страх.

Промывка радиатора с помощью «кока-колы»:

Преимущества — небольшая стоимость, быстрота, высокая эффективность (в «кока-коле» содержится т. н. ортофосфорная кислота, которая эффективно борется с накипью).

Недостатки такой промывки связаны с содержанием газов и сахара в «кока-коле». Сахар, который находится в составе «кока-колы», может засорить радиатор, а повышенное состояние газов способно оказать отрицательное воздействие на всю систему.

Промывка радиатора отопителя специальными средствами:

Преимущества — эффективность, отсутствие рисков.

Недостатки — медленное действие.

Возможна ли очистка отопителя без снятия

Совсем не секрет, что многие владельцы автотранспорта панически боятся процесса извлечения радиатора печки, ибо это может привести к нежелательной деформации многих крепёжных деталей. Такие действия обычно приводят к нарушению корпусной целостности изделия из-за незнания последовательности процесса разборки. Вы должны знать, что процедура промывки радиатора печки без снятия своими руками вполне выполнима, не снимая сам отопительный блок и без необходимости обращения на СТО.

Что в этом случае можно сделать? Всё значительно проще, чем вы можете себе представить. Вы можете справиться с этой проблемой, только нужно знать — чем и как промыть радиатор печки вашего автомобиля, не повредив при этом само оборудование.

В том случае, если помпа в рабочем состоянии, термостат исправен, вентилятор печки не остановился, воздуховоды чисты, уровень охлаждающей жидкости в норме, система охлаждения не завоздушена, то причиной слабого обогрева салона может быть радиатор печки. Причины происходящего понятны — вся грязь, которая циркулирует в системе в результате остаётся внутри отопителя. Это и служит причиной понижения температуры воздуха, поступающего в салон автомобиля.

Промывка радиатора печки, не снимая с автомобиля. Технология

В качестве щелочи мы будем использовать обычную пищевую соду. Она прекрасно справляется с жировыми отложениями вроде масляной пленки. Очистка содой будет проводиться в первую очередь, поскольку нам важно удалить любой намек на маслянистые отложения. В противном случае они не дадут отмыть накипь.

Накипь после неудачной промывки радиатора.

Самая эффективная и безобидная для двигателя кислота — лимонная, которая продается в любом магазине. Лимонная кислота уберет всю накипь, в чем можно будет убедиться во время слива промывки из двигателя. При этом кислота активирует поверхность металла и делает его восприимчивым, в том числе и к кислороду.

Именно поэтому промывка системы водой после кислоты — это грубая ошибка, приводящая к образованию очагов коррозии на поверхности металлов.

Коррозии не избежать даже в том случае, если мы будем промывать радиатор печки и всю систему дистиллированной водой. Да, в ней минимальное количество минералов и солей, но кислород там присутствует в любом случае, а окисление незащищенного активированного металла — прямая дорога к коррозии.

Для полной очистки системы охлаждения от накипи и масляных наслоений нам пригодится:

1. Пачка пищевой соды.
2. Лимонная кислота 200-300 г.
3. Бутилированная, не обязательно дистиллированная, вода.
4. Новый качественный антифриз.
5. Время, около 5-6 часов.

Часто возникает вопрос — а почему нельзя просто промыть радиатор печки, отсоединив его от системы охлаждения, это и проще, и быстрее? Действительно, это быстрее и, возможно, проще. Однако такой вариант можно рассматривать только в качестве временной меры, поскольку вся грязь и накипь из двигателя рано или поздно снова вернется в отопитель.

Теперь, когда мы во всем разобрались, приступим к промывке, строго соблюдая порядок действий и технологию.

Важно! Прогрев автомобиля и его работа в режиме холостых оборотов должна выполняться только на открытом воздухе во избежание отравления выхлопными газами.

1. Сливаем старый антифриз

Как слить антифриз в любом автомобиле, пожалуй, знает каждый. Единственная сложность в том, что нам нужно постараться слить максимум жидкости. Если в блоке цилиндров есть отдельная пробка — сливаем и оттуда, и из радиатора. В системе не должно оставаться ровным счетом ничего.

2. Заливаем раствор воды и соды

Закручиваем все пробки и краны, разводим в 10 литрах воды 200 г соды. Пропорция высчитывается исходя из объема системы охлаждения конкретного двигателя. Важно помнить, что и двигатель, и вода при этом должны быть примерно одинаковойтемпературы (двигатель остывший, вода около 20 градусов). Заливаем раствор в систему.

3. Прогреваем двигатель 30 минут

Запускаем двигатель и на холостых оборотах гоняем его около получаса. При этом мотор должен выйти в диапазон рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.Это важно, поскольку если термостат не откроется, жидкость будет циркулировать только по малому кругу — блок цилиндров, головка, печка.

Чтобы двигатель быстрее прогрелся, можно дать дополнительную нагрузку на генератор, включить освещение или другие потребители, но не печку, поскольку она будет отводить тепло от мотора. Если двигатель дизельный, придется поддерживать обороты чуть выше холостых, чтобы прогреть жидкость до открытия термостата.

4. Двигатель остывает, промывка водой

После 30-минутного прогрева глушим двигатель и оставляем его в покое на час, чтобы дать возможность соде максимально эффективно поработать. После 60 минут перерыва сливаем промывку с остатками грязи и заливаем чистую воду.

Вода нужна для того, чтобы смыть остатки соды, поскольку она нейтрализует кислоту, которую мы будем заливать позже. Даем двигателю поработать несколько минут на воде, затем сливаем ее.

5. Заливаем кислотный раствор

Когда остатки соды смыты водой, разводим в 10 литрах воды 200 г лимонной кислоты. Как и в первый раз, даем машине поработать на холостых около 30 минут в режиме рабочей температуры. После этого выключаем двигатель и даем ему остыть также в течение часа.

Цикл прогрев-охлаждение (30 минут прогрева — 1 час охлаждения) повторяем 3-5 раз, насколько хватит терпения. В это время поверхность металла окончательно очищается от накипи и может активно взаимодействовать с кислородом.

Почистить радиатор вполне реально

Промывка радиатора печки лимонной кислотой больше относится к так называемым народным методам, которые не «ударят» больно по карману. Сама процедура промывки радиатора печки без снятия проста даже для неопытного автовладельца. Необходимо чётко и правильно понимать всю последовательность действий, и работа вашей печки не будет больше вас беспокоить. Вы ведь заметили, что со временем ваша отопительная система работает всё хуже. Особенно это заметно в холодные зимние дни, когда температура окружающей среды опускается ниже -15/-20 0С, а в салоне еле-еле дует тёплый воздух.

Схема системы охлаждения двигателя, в которой задействован промываемый радиатор.

Пошаговая процедура

В домашних условиях проще всего не снимать радиатор перед его очисткой. Такой метод очищения системы охлаждения намного проще и не менее эффективен, чем способ с демонтажем. Процесс проходит в несколько этапов и состоит из тщательной промывки водой для удаления скопившейся грязи и финальной промывки с использованием химических средств:

1. Сливается старый антифриз.
2. В машину при помощи специальных шлангов с насадками заливается, а после спускается горячая вода. Процесс продолжают до максимальной чистоты вытекающей струи.
3. Выбранную жидкость для чистки следует залить через шланг в радиатор до полного заполнения печки и после перекрыть оба шланга.
4. Время выдержки состава составляет от получаса до 2 часов, в зависимости от выбранного раствора. Что касается специализированных очистителей, период оптимального их воздействия описан в инструкции по применению.
5. Далее нужно слить раствор и промыть систему теплообмена чистой водой.
6. На финальном этапе требуется залить свежий антифриз.

Вода сливается до тех пор, пока не станет прозрачной

Если работа печки после этого способа не улучшилась, скорее всего, она вышла из строя, и требует замены на новую.

Внимание! В холодное время года лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как не удаленные остатки жидкости для промывки могут замерзнуть и повредить радиатор.

Чем это можно сделать

Перед началом очищения радиатора следует знать свойства материала, из которого он изготовлен. Чистящие средства на основе щелочи не подойдут для алюминиевого теплообменника. Промывают его концентрированной, неразбавленной кислотой, так как применение воды способно нарушить коррозийную защиту поверхности.

Кислота может повредить медный или латунный радиатор. Такой материал хорошо очищать, используя соду и другие щелочные соединения.

Сильный засор радиатора = неработающая печка

Специальная химия

В магазинах продается достаточно обширный ассортимент специализированных химических средств. Среди них можно выделить:

• очиститель FELIX;
• безопасный комплексный состав Radiator Flush Complete;
• для сложных загрязнений Radiator Flush 2×1 от российского производителя Лавр;
• зарубежное средство Hi-Gear.

Специалисты рекомендуют использовать спец. средстваВозможно применение аккумуляторного электролита (1,27), который поможет очистить всю систему охлаждения.

При использовании таких средств не возникает проблем с пропорциями, они максимально безопасны для деталей автомобиля. Для достижения желаемого результата следует строго соблюдать инструкцию по применению очистителей.

Домашние способы

Среди подручных средств многие автомобилисты отдают предпочтение лимонной кислоте, бытовой химии вроде «Антинакипина», «Крота» или даже «Кока-колы». Для медных радиаторов используют каустическую соду или любой щелочной раствор.

Использование бытовых и подручных средств требует особой осторожности. Важно знать пропорции, в которых их разводить. Обычно они требуют добавления большого количества воды.

Если грязи не много лимонная кислота может помочь70% уксус потребуется развести в размере 50 мл на ведро горячей воды, а лимонную кислоту – из расчета 250 г на 10 л воды.

В Коле или Фанте содержится много сахара, который может повредить работе двигателя, поэтому их следует употреблять с осторожностью.

Оборудование требуется нехитрое: два шланга и емкость

Мягко и безопасно почистить алюминиевые детали и удалить загрязнения можно при помощи молочной сыворотки (600 г молочной кислоты развести в 10 л воды) или сильно разбавленной щавелевой кислоты.

Как часто нужно проверять состояние и промывать радиатор

Машины, которые используются более 2 лет, подвержены риску засоров и загрязнения деталей двигателя, в том числе и радиатора. Поэтому специалисты рекомендуют проверять работу отопительной системы и очищать детали один раз в 2 – 3 года.

Грязь и пыль в радиатореСледует учитывать условия, при которых эксплуатируется автомобиль. В загрязненной местности и при езде по пыльным дорогам потребуется более частый уход.

Подготовка к капитальной промывке

Для прочистки радиатора салонного отопителя прямо на автомобиле понадобится:

• средство моющее двух типов – щелочное и кислотное;
• стандартный комплект ключей, отвертки и пассатижи, воронка;
• насос водяной малой мощности (также подойдет бытовой циркуляционный агрегат для отопления и электрическая помпа от грузовика «Газель»);
• два шланга длиной 2 метра с затяжными хомутами;
• вода дистиллированная в количестве 3 объема системы охлаждения вашего авто;
• кипятильник и ведро;
• старые капроновые колготки либо сложенная втрое марля.

Также подготовьте емкость для слива старого тосола и требуемый объем свежей охлаждающей жидкости. Нередко автолюбители промывают теплообменник печки без полного опорожнения трубопроводов и рубашки двигателя, но тогда весь мусор, содержащийся в старом антифризе, снова хлынет в чистый радиатор.

Работы сподручнее вести в гараже, оборудованном смотровой канавой. Чтобы удалить отложения, не снимая печки с автомобиля, полностью слейте тосол из мотора в следующем порядке:

1. Дайте двигателю остыть до комнатной температуры и подставьте снизу емкость для антифриза.
2. Открутите ключом пробку на блоке цилиндров, затем откройте крышку расширительного бачка.
3. Когда весь тосол вытечет, заверните пробку на место. Если в основном радиаторе предусмотрена вторая сливная горловина, повторите операцию.
4. Отсоедините патрубок в наиболее высокой точке системы – на блоке подогрева дроссельной заслонки либо карбюратора.

На некоторых автомобилях опорожнению мешают кожухи, защищающие подкапотное пространство от попадания пыли снизу. Существует 2 варианта решения проблемы: снять защиту либо использовать длинный шланг, приставляемый к горловине после откручивания пробки.

Как почистить печку в машине, не снимая, с помощью народных средств и методов?

Промывка радиатора печки лимонной кислотой

Это достаточно просто и требует минимальных усилий и познаний. Есть один самый распространенный и дешевый способ, Вам потребуется:

• лимонная кислота;
• дистиллированная вода.

Пропорции раствора просты: на весь объем жидкости охлаждающей системы добавляется около 100 гр. лимонной кислоты.

Эффект после промывки радиатора печки будет заметен сразу же: поток поступающего воздуха будет мощным, ровным и теплым.

Этим составом заменяется антифриз в Вашем автомобиле на 3-4 дня. После чего он сливается, и заливается полный объем нового антифриза. Активное вещество – кислота обеспечит удаление накипи и загрязнений изнутри системы. Реже используются такие народные средства как: добавление уксуса (пищевого и не более, чем 9%!), пищевой или каустической соды.

Как промыть радиатор печки без снятия с авто

Конечно же, работать со снятым радиатором удобнее. Но вот снимать его довольно сложно. Обычно он спрятан в глубине торпедо, накрывающего всю путаницу проводов, приборов и воздуховодов с салонной стороны моторного щита.

Разборка всего этого займёт много времени, а собрать потом всё без возникновения источников скрипа и других посторонних шумов проблематично.

Но принципиальной необходимости в снятии нет, если речь идёт только о промывке, а не о замене. Патрубки радиатора выведены в моторный отсек и доступны для подключения промывочной установки.

Необходимое оборудование

Потребуется набор несложных и недорогих устройств и расходников:

• ёмкость примерно на 10 литров промывочной жидкости, хотя бы обычное большое ведро;
• нагреватель, в роли которого может выступать мощная электрическая или газовая плитка, кипятильник, горелка;
• соединительные шланги;
• электрический насос, например дополнительная электропомпа салонного отопителя микроавтобусов, применяется, в частности, на семействе Газелей;
• питающий аккумулятор и зарядное устройство, провода и зажимы коммутации;
• простейший сетчатый фильтр большого сечения;
• вода и средства для промывки, в зависимости от материала радиатора и принятого решения.

Потребуется также набор инструментов и хомуты для фиксации шлангов на патрубках отопителя и насоса.

Слив охлаждающей жидкости

Если радиатор уже забит, то повторно использовать антифриз или то, что было в системе вместо него, не придётся. Жидкость сливается для утилизации в любую подходящую тару в соответствии с технологией замены антифриза на данном автомобиле. Где-то есть сливные краники, где-то придётся снимать шланги в нижней точке мотора.

Обычно жидкость сливается раздельно из блока и радиатора. Для более полного слива систему можно продуть сжатым воздухом. Если есть краник радиатора печки, то он должен быть открыт.

Подключение шлангов к печке салона

Обычно патрубки радиатора отопителя выходят через моторный щит к двигателю, где на них надеваются гибкие резиновые шланги, направленные к патрубкам головки или блока цилиндров.

Надо выбрать место, к которому будет достаточно удобный доступ, ослабить хомуты, снять шланги с патрубков и подключить к радиатору технологические длинные шланги, идущие к насосу и накопительному резервуару.

Один из патрубков радиатора напорный, по которому в отопитель поступала рабочая жидкость, второй сливной. Необходимо предусмотреть возможность их переключения, чтобы пропускать промывочную жидкость как в прямом направлении, так и в обратном.

Каким средством промывать отопитель

Большинство радиаторов отопителя изготавливается из алюминия и его сплавов. Это достаточно нежный и активный металл, который спасает только постоянное наличие на его поверхности слоя химически прочного оксида.

Поэтому промывка таких радиаторов агрессивными щёлочными растворами или кислотными неорганическими большой концентрации очень опасна. Тонкие стенки трубок сердцевины радиатора легко растворить, после чего радиатор останется только выбросить. Ещё и долго отмывать салон или подкапотное пространство от пролившегося едкого раствора.

Иногда очистители на базе щёлочи всё же используют, при этом сильно рискуя. Для минимизации потерь уменьшают время промывки рабочим раствором. Наверное, если радиатор дорогой, редкий, а другими способами вернуть его к жизни не удаётся, то риск оправдан.

Остаётся решить, как поступать при проливе всей химии в салон и насколько надёжен радиатор с полусъеденными трубками. Ведь работать ему предстоит под давлением.

То же самое можно сказать и про растворы неорганических кислот: соляной, серной, уксусной и ортофосфорной. Реально можно попробовать только последнюю и в небольшой концентрации. Особенно если найти старый алюминиевый радиатор, распилить его и потренироваться подбирать состав раствора.

Иногда применяют бытовые моющие средства.Это мало помогает, поскольку рассчитаны они в основном на жировые отложения.

Оптимальным и безопасным вариантом для начала станет применения раствора лимонной или молочной кислоты, особенно первой, поскольку она более доступна. Раствор будет готовиться примерно из расчёта 50-100 грамм порошка лимонной кислоты на литр воды.

Подогрев промывки и запуск насоса

Все химические реакции гораздо лучше и быстрее протекают при высокой температуре. Поэтому промывочный раствор надо подогревать указанными запасёнными средствами, а начинать лучше с простой воды.

Включая-выключая насос и переключая шланги с прямого направления на обратное, производятся попытки максимально механически раскачать грязь внутри радиатора и вымыть её наружу на сетчатый фильтр.

После того, как вода заметно очистится, а шлак перестанет выходить, в чистую воду засыпается порошок лимонной кислоты, раствор непрерывно разогревается.

Процедуры включения электрической помпы и переключения шлангов на прямой и обратный потоки многократно повторяются.

Будет хорошо видно, как из радиатора выходит грязь в виде отдельных кусков и раствора в промывочной жидкости. Промывка производится медленно и занимает несколько часов.

Промывка радиатора чистой водой

После окончания процесса, когда грязь из радиатора выходить перестанет, его надо тщательно промыть от остатков раствора обычной водой. Точно так же, в обоих направлениях.

Надо добиться, чтобы из радиатора ничего не выходило, кроме чистой воды, а затем продуть патрубки.

Нет смысла подключать промытый радиатор к грязной системе охлаждения, он тут же забьётся снова. Ведь его трубки являются самым узким местом в системе, именно на них и будет оставаться вся грязь.

Всю систему охлаждения автомобиля тоже следует промыть, а поскольку это не всегда реально, подумать об установке дополнительно фильтра перед входом жидкости в радиатор отопителя.

Заправка антифриза

Заливка антифриза в чистую систему производится по инструкции изготовителя. Марка жидкости должна соответствовать рекомендованной.

С приобретением дорогого качественного состава можно не спешить, скорее всего для полной очистки от грязи его ещё не раз придётся заменить.

Состав должен отвечать всем требованиям, кроме долговечности, такой вариант обойдётся дешевле. Например, если рекомендован дорогой розовый антифриз с большим межсервисным интервалом, то вполне достаточно будет залить любой красный лобрид, а потом уже заменить его на штатный.

В любом случае, ездить на воде недопустимо. Она не содержит антикоррозийных, моющих и диспергирующих присадок.

Удаление воздушной пробки

Это основная проблема, возникающая при заливке антифриза. Следует помнить, что воздушные пробки всегда образуются в верхней части двигателя. Если там есть трубопроводные соединения, то их можно ослабить до выпуска воздуха и появления жидкости.

Полностью пробки выгоняются уже при езде на высоких оборотах и сотрясениях двигателя. Поэтому первое время надо быть готовым к доливке антифриза и постоянно контролировать его уровень.