Обшивка дома сайдингом своими руками, пошагово

Шаг 1: выбор сайдинга

Существует множество видов этого популярного отделочного материала. Сайдинг бывает:

• Металлический – стальной и алюминиевый с покрытием пуралом или ПВХ выпускают в цветах RAL, причем разной толщины панелей, для наружной облицовки надо выбирать панели толщиной 0,7 мм.
• Виниловый ПВХ, различной ширины, цвета и с имитацией различных материалов (дерева, кирпича, дикого камня).
• Акриловый – также различается цветом и фактурой, считается более качественным и долговечным, чем виниловый, но и стоит дороже.
• Фиброцементный – долговечен, устойчив к перепадам температур, УФ-излучению, но из-за большего веса требует прочного основания (кирпич, блоки).
• Дерево – вагонка или планкен также разновидности сайдинга, экологичный, но менее долговечный вид отделки, требующий регулярной обработка антисептиком и антипиреном.

Рассматривая стоимость панелей, домовладельцы чаще выбирают более дешевый винил, хотя сайдинг из акрила ненамного дороже и лучше по характеристикам: он не выгорает на свету, более устойчив к температурным перепадам, устойчив к механическим повреждениям.

Особо остановимся на светостойкости. По этому показателю винил уступает всем конкурентам, к тому же некоторые недобросовестные производители экономят на дорогостоящих красителях, в результате через пару лет панели выцветают, причем часто неравномерно – пятнами.

СОВЕТ: облицовывать стены лучше панелями пастельного оттенка и белым добором (для нащельников, окантовок, софитов, отливов).

Панели хорошего качества имеют следующие характеристики:

1. Выдержанная геометрия по толщине, длине, ширине.
2. Равномерность окрашивания без пятен или полос.
3. Целостность – панели не должны иметь сколов, трещин, пятен.
4. Прочность — все элементы должны быть гибкими и прочными.
5. Сертификат соответствия.

Наибольшей популярностью пользуется продукция отечественных производителей винилового сайдинга:

• Docke.
• Нордсайд.
• Holzplast.АльтаПрофиль.
• Гранд-Лайн.

При покупке качественного материала добросовестный продавец приложит инструкцию производителя по монтажу.

Шаг 2: расчет потребности в материалах

Перед покупкой необходимо определить требуемое количество материалов для облицовки. Для этого понадобится вычертить схемы всех фасадов с точным расположением окон и дверей, архитектурных элементов и карнизов, с размерами и высотами. Если планируется одновременно с облицовкой утеплить дом, надо добавить припуск на толщину утеплителя. На схеме надо разметить участки с разным цветовым решением.

Далее, при помощи геометрии за 5 класс средней школы высчитывается площадь стен разного цвета по каждому фасаду, затем площади складываются. При большом количестве оконных и дверных проемов их площадь вычитается из общей площади облицовки.

Кроме стеновых панелей, для облицовки потребуются доборные элементы:

• Стартовая планка – по периметру дома минус ширина дверей.
• Финишная рейка по периметру дома, с учетом угла наклона кровли.
• Стыковочный профиль Н-профиль для соединения базовых панелей при из недостаточной длине.
• Угловой наружный профиль – по количеству наружных углов дома.
• Угловой внутренний профиль – при наличии таких углов в плане.
• Софит – профиль для подшивки карниза и фронтонов, выпускают с перфорацией для вентилирования утеплителя кровли и без перфорации.
• Цокольная планка – обеспечивает защиту выступа цоколя относительно стен, равна по длине стартовой планке.
• Отлив – по длине оконных проемов.
• Широкий J-профиль для отделки откосов окон и дверей.
• Навесной профиль – для защиты верхнего откоса окон и дверей.
• Узкий J-профиль универсальный.
• Ветровая доска для декорирования торца карниза.

Для навешивания панелей понадобится устройство каркаса. Каркас можно выполнить из деревянного бруса, если планируется облицовка виниловым, акриловым или деревянным сайдингом, или из оцинкованных профилей для металлического или фиброцементного сайдинга.

При отделке деревянного дома лучший вариант – деревянный каркас, на строения из кирпича или блоков лучше выбрать металл, так как срок службы древесного каркаса меньше срока службы стен и отделочного профиля.

Для защиты стен из древесных материалов при облицовке необходимо выполнить ветро влагоизоляцию из специальной пленки или ПВХ-мембраны, это увеличит долговечность здания.

Если требуется утеплить дом, то одновременно надо закупить соответствующие материалы:

• Утеплитель – пенополистирол, минераловатные плиты или маты.
• Клеевой состав для временного фиксирования плит или клей пену.
• Дюбель винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой – 5-6 шт. на 1 м2.
• Пароизоляционную пленку, монтируемую между стеной и утеплителем.
• Ветро влагозащитную пленку или супердиффузионную мембрану, монтируемую с внешней стороны теплоизоляции.
• Саморезы.

В случае, если планируется облицевать уже утепленный дом, нужны дюбель винты длиной, обеспечивающей крепление брусьев каркаса в толщину стен не менее, чем на 50-70 мм.

Для деревянного каркаса без утепления выбирают бруски размером 50х50 мм, при одновременном монтаже утеплителя толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя, возможен вариант укладки утеплителя и устройства каркаса в два слоя, в этом случае толщина бруса будет соответствовать толщине каждого слоя утеплителя. Брус монтируют на стены с разбежкой 30-40 см. для подсчета потребности в пиломатериалах лучше предварительно вычертить вторую схему в соответствии с фасадом.

Для контробрешетки (дистанционных планок), обеспечивающих вентилируемый зазор между стеной/утеплителем и облицовкой нужен брус 40х30 мм.

ВАЖНО: все пиломатериалы перед монтажом обработать антипиреном и антисептиком.

Для работ потребуется инструмент:

• Отвес.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Шнур или бечевка.
• Молоток.
• Дрель с насадками или шуруповерт.
• Нож, ножницы, ножовка по металлу или электролобзик.

Не забудьте о средствах индивидуальной защиты: прочных рукавицах и защитных очках; также понадобится стремянка и подмости при высоте дома больше 4-х метров.

Шаг 3: подготовка основания

Перед началом работ необходимо подготовить стены: снять водосточную систему, осветительные приборы и кабели, антенны, очистить, при необходимости стены выровнять. Методика подготовки зависит от материала стен дома.

Подготовка деревянных стен:

• Очистка от старой краски, оценка состояния древесины.
• При наличии поражения грибом, плесенью, насекомыми – лечение древесины специальными составами глубокого проникновения.
• Шлифовка.
• Обеспыливание.
• Проконопачивание межвенцовых швов.
• Пропитка антипиреном за 2-3 раза по сухому основанию.
• Пропитка антисептиком за 2-3 раза.
• Грунтовка.
• Нанесение защитного состава.

Подготовка стен из кирпича или блоков:

• Очистка от красочного слоя, набелов, высолов, пятен масла, раствора.
• Выравнивание стен при наличии углублений более 3 см.
• При одновременном утеплении – адгезионная грунтовка.

Шаг 4: облицовочные работы

Работа начинается с разметки в натуре, ранее нарисованной на бумаге схемы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Существенное отличие установки утеплителя при металлическом каркасе: на стены монтируют держатели каркаса, затем выполняют утепление, накалывая теплоизолятор и влаговетрозащитную пленку на держатели, затем монтируют несущие профили.

Первыми устанавливают угловые вертикальные профили металлического каркаса или деревянной обрешетки. Эти элементы необходимо смонтировать с особой тщательностью. Неровности стен нивелируются за счет установки металлических профилей на относе от поверхности или прокладкой бобышек под деревянный брус. Контролируйте геометрию уровнем или отвесом.

После установки угловых элементов для упрощения работ по цокольной части стен надо строго горизонтально натянуть шнур.

Далее, монтируют нижний и верхний горизонтальные профили каркаса, затем – все вертикальные. Крепят держатели водосточной системы и освещения. Монтируют утеплитель, накрывают влаговетрозащитной мембраной, которая крепится степлером к деревянной обрешетке. Крепят брус контробрешетки для создания вентилируемого зазора.

После монтажа каркаса устанавливают стартовый профиль. Аккуратность облицовки во многом зависит от качества установки именно стартовой планки. Затем идет монтаж финишного профиля, соединительных Н-профилей, J-профилей для закрепления нащельников вокруг оконных и дверных проемов.

Основные правила монтажа:

1. Монтаж планок ведется снизу вверх.
2. Не затягивать самонарезающий винт до упора, должен оставаться люфт в 1 мм.
3. При зимнем монтаже облицовки предусматривайте зазор на температурное расширение материалов, он тем больше, чем выше летние климатические температуры.

Расчет материала

Монтаж сайдинга своими руками начинается с закупки. Вычислить нужное количество можно только приблизительно. Для этого следует набросать фасад на бумаге и указать все размеры. Затем разделить его на геометрические фигуры и посчитать их площадь, сложить полученные числа и вычесть из суммы метража оконных и дверных проемов. Результат необходимо разделить на площадь одной панели, к полученной цифре рекомендуется добавить около 5% запаса. Так можно рассчитать сайдинг на дом.

При расчете материала используются элементарные математические формулы, но только следует помнить, что у сайдинга есть полезная и общая площадь, при этом учитывается полезная, плюс добавляется на подрезку 10 – 15 %

Правила выбора

Выбор цвета зависит от общего дизайна строения

Цвет стен играет главную роль в восприятии архитектуры и общего стиля строения. При выборе учитывают расположение здания. Для теневого берут виниловый сайдинг светлых, бежевых, кремовых оттенков. Солнечная сторона потребует панелей с акриловым покрытием или отделки из стальных полос насыщенного цвета.

Учитывают цветовое сочетание, при этом обращают внимание на цвет входа, оконных переплетов, кровли и элементов отлива. На фасаде сочетают не больше 3 – 4 колеров, иначе дом будет напоминать цирковой шатер. При покупке заказывают материал из одной партии, иначе на фасаде будут проявляться полосы разного оттенка, даже если отличие минимальное.

На рынке есть предложения от отечественных изготовителей и фирм Польши, Турции, Германии, других стран. Производителя выбирают в зависимости от качества сайдинга определенной марки и материальных возможностей владельца дома. Теоретически можно применять материал разных изготовителей, но отдавать предпочтение лучше проверенным временем маркам.

3. Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.

Установка происходит в несколько шагов:

3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.

При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.

Полезно знать.
Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.

Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.

Как установить сайдинг панель правильно

При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.

3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.

Монтаж винилового сайдинга — установкаМонтаж винилового сайдинга — правильная установка

Полезно знать.
Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.

3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.

3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.

Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.

• Во-первых, удалить замковое соединения с панели.
• Во-вторых, наложить два листа друг на друга.
• В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.

Соединение сайдинг панелей между собой

Соединение сайдинг панелейНа фото показано, как это выглядит на практике

К сведению:

• Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.
• Панели в местах стыка не герметизируются.
• Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.

Оборудование и инструменты для монтажа сайдинга

    Обрешетка – каркас, который крепится к стенам перед монтажом сайдинга.

Качественная облицовка получится только в том случае, если стены будут максимально ровными. Это обеспечивается посредством установки обрешетки. Например, стены срубов из округлых бревен очень неровные, так что без обрешетки обшить их сайдингом не получится.
Стены деревянных домов из полубруса ровнее. Тем не менее, и здесь не обойтись без обрешетки. Дело не только в том, что обрешетка делает стены ровнее – визуально и физически. Благодаря ей обеспечивается нормальная вентиляция внутренней поверхности сайдинга и стены дома. Плохая вентиляция вызывает гниение стен и появление плесени.
Обрешетку крепят в направлении, противоположном направлению крепления панелей. При вертикальном расположении сайдинга обрешетку устраивают горизонтально, при горизонтальном – вертикально.
Обрешетка может быть металлической или деревянной.
Деревянная обрешетка изготавливается из бруса сечением 50 × 50 мм. Дерево, как известно, подвержено гниению. Поэтому перед монтажом брус со всех сторон обрабатывают специальным антисептиком. Он препятствует гниению и защищает дерево от насекомых.

Сайдинг-панели нередко называют вагонкой. Виниловый сайдинг – это пластиковая, виниловая или вагонка ПВХ, металлический сайдинг – стальная вагонка и т. п. Это не совсем корректно, так как вагонкой изначально называли узкие доски из хвойных пород деревьев.

Металлическая обрешетка обычно выполняется из металлического профиля. Она стоит дороже деревянной, но более долговечна и проста в монтаже.
Для монтажа требуются как обычные, так и специальные инструменты.
Молоток необходим, чтобы прибить деревянную обрешетку и сайдинг.
Столярным угольником размечают прямые углы. Для удобства использования его длина должна быть не менее 30 см.
Строительный уровень требуется для проверки вертикальности обрешетки. Его длина должна быть не менее 2 м.
Водяным уровнем делают разметку горизонталей на большой поверхности.
Рулетка нужна для измерений и нанесения разметки. Длина рулетки должна быть не меньше максимальной длины сайдинг-панелей.
Металлическая линейка потребуется, чтобы проводить прямые линии, например при нарезке сайдинга.
Простым или химическим карандашом удобно наносить разметку.
Шуруповерт, дрель, отвертка. Эти инструменты нужны, если сайдинг будет крепиться на саморезы. Работать надо аккуратно, чтобы не пережать панель сайдинга. Поэтому рекомендуется пользоваться шуруповертом, который может работать на малых оборотах. Это позволит избежать ошибок.
Верстак необходим для фиксирования панелей сайдинга при разрезании их ножовкой или ножницами. Без твердой опоры не получится сделать аккуратный разрез.
Ножовка (обычная и по металлу), ножницы по металлу, сапожный нож, дисковая электропила. Эти инструменты необходимы для нарезки панелей и элементов обрешетки.
В теплую погоду сайдинг можно резать ножовкой или ножницами по металлу. Подойдет также сапожный нож, которым режут линолеум. Например, на виниловой панели по линейке делают надрез, после чего переламывают сайдинг по намеченной линии.
В холодное время года распиливать сайдинг можно только инструментом с мелкими зубчиками. Ножницы и нож приведут к растрескиванию материала по линии надреза.

Панели распиливают аккуратно, следя, чтобы линия надреза проходила ровно. Однако даже если распил получится косоватым или рваным, выбрасывать такую панель не стоит: дефективный конец панели все равно не будет виден. Его скроет J-, Н– или угловой профиль.
Распиливание вручную имеет существенный недостаток. Дело в том, что панели замеряют и размечают возле стены, на которую они впоследствии будут крепиться. Ручную же нарезку выполняют на столе, на верстаке (см. далее). При обшивании невысокой стены малой площади это, может, и не составит проблемы. Однако если сайдингом нужно отделать большой дом высотой в два и более этажа, распиливать панели вручную нецелесообразно, ведь тогда придется постоянно курсировать вверх-вниз: забираться на леса, размечать панель, спускаться к верстаку, чтобы разрезать ее, и снова лезть вверх для крепления панели. Монтажные работы всегда сопряжены с риском падения. Здесь же опасность увеличивается в несколько раз.
Чтобы лишний раз не рисковать здоровьем и жизнью, а также сэкономить время и силы, рекомендуется резать сайдинг дисковой электропилой. Этим инструментом можно работать в любую погоду, а надрез получается ровным, даже если держать панель на весу. Следовательно, отпадает необходимость спускаться к верстаку: панели можно резать прямо на месте установки.
Пассатижи-перфоратор – инструмент, который используют для удлинения отверстий в сайдинге. Это необходимо, когда имеющиеся отверстия оказываются смещены и не попадают на деревянную обрешетку.
Пуансон – пробойник насечек. В отличие от пассатижей-перфоратора, он не пробивает сквозных отверстий. С его помощью делают надрезы на одной из сторон сайдинг-панели и отгибают надрезанные части. Получаются «зацепы». Они удерживают панель после того, как она вставлена в завершающую рейку.
Демонтажный крючок необходим для исправления ошибок (если панель или профиль установлены неудачно и их необходимо снять). Этот инструмент требуется и при замене отдельных панелей сайдинга, например, при проведении ремонтных и реставрационных работ. Изогнутый конец демонтажного крючка загоняют под край панели и подцепляют им заднюю кромку замка. Затем тянут инструмент вниз и двигают вдоль панели. Чтобы снова закрепить панель, проделывают ту же самую операцию, только в обратной последовательности.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ

• При монтаже используйте только саморезы с антикоррозийным покрытием. В противном случае крепеж заржавеет и на обшивке появятся пятна.

• Используйте саморезы с прессшайбой. Саморез должен входить в обрешетку минимум на 35 мм. Минимально допустимый размер шляпки самореза – 8 мм.

• При горизонтальной установке сайдингасаморез входит в гвоздевое отверстие строго по центру. Это нужно, чтобы предотвратить коробление панелей.

• При вертикальной установке все саморезы входят по центру, кроме первого – он ввинчивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия.

• Не вкручивайте саморезы до упора – оставляйте зазор 1-2 мм.

• Шаг крепежа – не более 40 см для панелей, и не более 20-25 см для аксессуаров.

• Помните: ровность укладки всех панелей зависит от ровности укладки первой панели – если она установлена ровно, дальше не будет перекосов.

• Не вкручивайте крепежи через винил!

• Когда стыкуете профиль, не забывайте – гвоздевые планки ни в коем случае не должны упираться друг в друга.

• При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.

• Недопустимо крепить внешние объекты непосредственно на сайдинг. Крепление внешних объектов через сайдинг возможно лишь в том случае, если эти объекты не ограничивают тепловых деформаций материала обшивки.

• При монтаже элементы из ПВХ не должны контактировать с металлическими деталями, иначе они нагреются и необратимо деформируются.

• При установке элементов темного цвета со стороны обрешетки оставляйте вентиляционные зазоры, чтобы теплый воздух не заставался.

Нюансы укладки сайдинга под крышей

Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:

1. Закрепить на кромке стены финишный профиль.
2. С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
3. Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
4. Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
5. Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
6. Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца. Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей.

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м2. Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Схема определения длин угловых элементов

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Параметры стартовой планки

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
4. При расчёте софитов определяют их площадь в м2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Геометрические размеры ветровой доски

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Совет. Вместо подсчётов вручную можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах некоторых производителей и поставщиков сайдинга. Достаточно ввести в программу несколько размеров, которые её интересуют, и она мгновенно выдаст точное количество панелей и доборных элементов.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”.  Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

• Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
• Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
• Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

• Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.
• Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.
• Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.
• Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».
• Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

• крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;
• головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);
• закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Видео инструкции по монтажу

Технология обшивки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно расписан процесс облицовки сайдингом окна.

Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве только тем, что обрешетка требуется «в клетку». В остальном все также: шурупы устанавливаем по центру монтажных отверстий, их не затягиваем.

Так выглядит обрешетка под цокольный сайдинг (под камень, кирпич или плитку)

Есть небольшие особенности в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей есть упоры которые не дают продвинуть панель дальше. При установке сайдинга под камень или кирпич необходимо не упустить этот момент: упоры при сильном нажиме могут сломаться. Неплохо рассказано об особенностях монтажа в рекламно-учебном ролике немецкого производителя Docke (Доке или Деке).

О том, как обшивали виниловым сайдингом под камень большой деревянный дом смотрите в следующем видео. Это уже не рекламный ролик, а опыт: укладка сайдинга своими руками была сделана впервые. Что получилось и какие ощущения — смотрите.

Установка направляющих

Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.

Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Горизонтальный сайдинг

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
2. Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Вертикальный или горизонтальный сайдинг?

Варианты расположения и стыкований сайдингов

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

• корабельная доска;

  Корабельная доска

• елочка (одинарная, двойная, тройная);

  Сайдинг Елочка Docke D5C

• блок-хаус.

  Blockhouse

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цены на блок-хаус

Блок-хаус

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Цокольный сайдинг

Размеры цокольных панелей

Цокольный сайдинг «DOCKE»

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

Софиты

1. Перфорированный софит используется для покрытия кровельных свесов в любых зданиях. Отверстия создают нормальную вентиляцию и циркуляцию воздуха, что особенно важно в тех случаях, когда для монтажа кровли использовался сплошной материал (к примеру, битум).

   Софит перфорированный

2. Панели смешанного типа имеют не сплошную, а частичную перфорацию. Отверстия находятся в центре, а с обеих сторон располагаются сплошные полосы. Подобными конструкциями можно обшивать любые здания.

   Софит перфорированный рифленый

   

   Софит для крыши

3. Неперфорированный материал применяют для отделки карнизов и фронтонов тех строений, которые не нужно проветривать, то есть беседок, навесов и т.д.

   Софиты для кровли

Цены на софиты

Софиты

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

Доборные элементы для сайдинга

В число таких доборных элементов входят:

• стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
• финишный профиль для креплений ряда под крышей;
• внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
• J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
• J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
• Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
• молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
• околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
• отлив выполняет роль водоотводного карниза;
• наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
• окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Аксессуары для металлического сайдинга

Доборные элементы для установки сайдинга

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.