Обустройство скважины без кессона своими руками можно сделать с помощью сооружения приямка, с применением адаптера или с оборудованием оголовка. Расскажем, как сделать приямок и установить скважинный адаптер.

Возможные варианты выполнения работ

Обустройство скважины без кессона возможно двумя способами:

• оборудование приямка;
• использование адаптера,

Устройство приямка

Этот объект представляет собой углубление в грунте размером порядка 1,2 х 1,2 метра и 2 метра в глубину. Выбор глубины не случаен – это показатель величины промерзания грунта.

Рис.2. Оборудование верхнего строения скважины в приямке

Отличие приямка от кессона состоит в том, что его дно не выполняется герметичным. Но, подтопления на такой глубине в сезонные половодья неизбежны. Следовательно, неизбежно и попадание внутрь водоноса практически не фильтрованной воды, что немедленно отрицательно скажется на ее качестве. Необходимо вернуться к нашим рекомендациям об оборудовании глинистого затвора на верхней части обсадной колонны.

Это производится следующим образом:

• глину необходимо замочить за сутки до применения;
• приготовить раствор из нее консистенции густой сметаны, при перемешивании добавлять в него армирующие добавки, которые имеют вид специальной фибровой стружки для предотвращения растрескивания заливки;
• полученный замес выложить вокруг трубы с уклоном 3 – 5 градусов от обсадной колонны толщиной слоя 15 – 20 см;
• сушить заливку нужно не менее 7 дней, не допуская быстрого высыхания. Для этого поверх нее нужно уложить пленку, а лучше мешковины, которую периодически нужно увлажнять;
• по окончании сушки на поверхности затвора можно насыпать слой гравия толщиной до 30 см.

Производя обустройство скважины своими руками, отделку стен приямка выполняют с использованием различных материалов и изделий, каковыми могут быть:

• обрезок металлической трубы большого диаметра нужных размеров;
• бесшовная железобетонная труба;
• кольца бетонные колодезные с герметичной заделкой стыковочного шва;
• кирпичная кладка.

Обязательным элементом приямка следует считать дренажную трубу для отвода воды из него.

Рис.3. Варианты устройства приямка для скважины

Для устройства облицовки стенок приямка бетоном своими руками необходимо соорудить опалубку и установить арматуру. Для нее можно использовать дорожную сетку с ячейкой 50 х 50 см, которую располагают на расстоянии 12 – 15 см от стенок. Заливку нужно производить поэтапно на высоту порядка 50 см за один раз. Обеспечить протечку бетонного раствора на всю глубину в 2 метра затруднительно. По истечении 3-х дней после заливки слоя можно наращивать опалубку и укладывать очередной слой. По окончании заливки стенок приямка, ей нужно дать выстояться в течение 30 дней, после чего можно снимать опалубку. Одновременно время работы по обустройству скважины своими руками можно продолжать. Допускается установка оборудования: распределительного узла (см. рис.2), гидроаккумулятора, системы полива на садовом участке и прочих приборов управления водоснабжением, которые предусматривает заранее разработанная схема.

Заканчивая обустройство приямка, нужно установить надежную крышку, которая также, чаще всего, изготавливается своими руками из подручных материалов. Утепление крышки обязательно, как и установка надежного замка.

Применение адаптера

Это устройство, позволяющее произвести врезку эксплуатационной трубы непосредственно через стенку обсадной колонны на нужном от поверхности расстоянии.

Рис.4. Устройство скважины без кессона с использованием адаптера

Перед установкой прибора нужно отрыть траншею от скважины к дому на глубину, исключающую замерзание трубы. Для страховки нужно принять меры к утеплению водопровода по наружной части. Это можно сделать своими руками, засыпав трубу после подключения керамзитом фракции порядка 10 – 15 мм, или установив утепляющую пенопластовую рубашку.

Установка неподвижной части устройства производится своими руками на предварительно просверленное отверстие на стенке обсадной трубы. Кромки отверстия нужно тщательно обработать от заусенцев, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Установка второй части адаптера производится непосредственно на эксплуатационную трубу по резьбе. Чтобы соединить обе части водозабора, нужно опустить ее внутрь обсадки и попасть в разъем байонетного крепления на неподвижной части. Успешное соединение сопровождается щелчком, подтверждающим правильное и надежное сочленение. Предварительно на эксплуатационной трубе устанавливаются все нужные агрегаты, включая погружной насос, фильтр тонной очистки воды, электрический кабель.

Следует отметить, что установка оголовка на верхнем торце обсадной колонны является обязательной. Как известно, его назначение состоит в изоляции устья скважины от попадания внутрь скважины загрязнений, посторонних предметов и представителей животного мира им подвешивания элементов скважины.

Кабель нужно закрепить к эксплуатационной трубе строительными хомутами на расстоянии порядка 2-х метров между ними. Все работы по установке адаптера технологически просты и могут быть выполнены своими руками.

Особенностью такого способа подключения является то, что размещение гидроаккумулятора возможно только внутри дома, скорее всего, для этого подойдет подвальное помещение. Там же придется устраивать своими руками и распределительный пункт, включая поливочную систему на участке, схема управления водоснабжением может быть вынесено на любую удобную точку внутри здания. Объем гидроаккумулятора при такой системе может быть ограничен его габаритными размерами и определяться возможностью его перемещения в подвальное помещение.

Вместе с тем, отпадает необходимость выполнять значительные земляные работы на участке, с последующим удалением вынутых масс грунта и рекультивационными работами, которые также нужно будет выполнять своими руками.

Часто скважины с адаптером выводят поверх грунта и устраивают небольшой утепленный домик. При таком варианте обслуживание водозабора значительно упрощается, а, учитывая небольшой объем, можно установить обогреватель с терморегулятором на диапазон температур примерно +2 — +8оС.

Рис.5. Утепленный домик для скважины

Обустройство устья скважины оголовком

Если не планируется заглубление устья скважины в землю, его обустраивают путем установки скважинного оголовка. Он защитит воду от попадания пыли и грязи, а также от проникновения насекомых и грызунов в ствол выработки.

К недостаткам открытой схемы обустройства относится невозможность расположить рядом с устьем дополнительное оборудование и недостаточность защиты от посягательств вандалов.

Для защиты устья скважины потребуется оголовок, трос, труба ПНД и угловые отводы. Подключенная к патрубку насоса труба ПНД проводится через крышку оголовка. Через расположенное рядом отверстие протягивается кабель.

В оборудованную оголовком скважину устанавливаются как центробежные, так и недорогие вибрационные насосы. К подсоединенному к оголовку угловому отводу подключается водопроводная труба. Если она прокладывается под землей, то для ввода в скважинный ствол используется адаптер.

Простое решение — приямок

Если нет возможности тратить внушительные средства на устройство кессона, задача решается двумя путями: сооружается и обустраивается приямок или устанавливается скважинный адаптер.

Наиболее простым решением с точки зрения монтажа является приямок.

Приямок представляет собой вырытое вокруг устья скважины углубление, внутри которого установлена запорная арматура автономной системы водоснабжения

Он представляет собой упрощенный аналог кессона, который одновременно выполняет несколько функций:

• защищает установленное оборудование от холода;
• предохраняет устье скважины от попадания атмосферных осадков и бытовых стоков;
• выступает сооружением, внутри которого удобно размещать комплекс механизмов, обеспечивающих бесперебойную работу насоса.

Из-за недостаточной герметичности конструкции приямок не устраивают на участках с близким к поверхности залеганием грунтовых вод. При отметки их зеркала на глубине более 5 м сооружение приямка является вполне выгодным и оправданным решением.

Приямок чаще всего сооружают из бетонных колец или кирпича, внутри облицовывают утепляющим материалом, а сверху прикрывают люком или бетонной плитой

Единственным недостатком конструкции является недостаточная герметичность. Стыки между бетонными кольцами и кирпичной кладкой могут пропускать верховодку и атмосферные осадки и бытовые стоки. По этой причине не рекомендуется устанавливать в приямок гидробак и систему автоматики.

Обустройство водозаборной скважины с использованием адаптером

Установка изделия в скважине выполняется в следующей последовательности:

1. В обсадной колонне высверливают отверстие нужного диаметра. При этом необходимо помнить, что место для него выбирается с таким расчетом, чтобы подключаемый водопровод оказался ниже отметки промерзания грунта в данном районе.
2. В образовавшееся отверстие вставляется половина устанавливаемого устройства (изнутри) таким образом, чтобы со стороны внешней стенки колонны выступал патрубок с нарезанной резьбой. К нему стыкуется пластиковая труба для водопровода. проложенного на глубине расположения отверстия.
3. Следующим шагом является подсоединение к трубе, предназначенной для подъёма воды, оставшейся половины питлесс-адаптера, которая, вместе с подключённым к ней глубинным насосом и трубой, аккуратно опускается внутрь скважины.
4. Там обе части устройства стыкуются, для чего предусмотрен специальный замок в их конструкциях. О том, что замок сработал, информирует резкий характерный щелчок.
5. Затем страховочный трос, который закреплён на насосе, и подключённая к нему электропроводка выводятся в оголовок.
6. Выполняется проверка работоспособности собранной системы и герметичность всех её элементом. Затем скважина засыпается.

Видео с пошаговой инструкцией по монтажу скважинного адаптера:

При выполнении указанных работ важно не забывать о том, что часть установленного адаптера, вмонтированная в стенку имеющейся в скважине обсадной колонны, займёт не менее 30 мм просвета скважины. Это заставляет выбирать модель погружного насоса с учётом его геометрических размеров, которые на 40 и более миллиметров должны быть меньше внутреннего диаметра установленной обсадной колонны. Если этого не учесть, то насос просто невозможно будет опустить/поднять.

Демонтировать глубинный насос, установленный в скважине, можно с использованием специально предназначенной для этого металлической трубы, один из концов которой имеет резьбу. Вкручивая её в специальное гнездо, имеющееся на съёмной части устройства, можно извлечь насос на поверхность.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

• для понижения уровня грунтовых вод;
• для защиты фундаментов;
• для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Схема расположения скважин

Строительство приямка своими руками

Процесс строительства приямка начинается с рытья котлована нужной глубины, формы и размера.

Рытье котлована под приямок

Для строительства приямка выкапывают котлован глубиной в 1,5-2 метра. Его размеры должны быть больше на 30-40 см внутреннего сечения сооружаемой конструкции. Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. Чтобы защитить стенки котлована от попадания воды, их стоит на время обложить пленкой.

Самыми популярными и простыми в исполнении являются приямки прямоугольной и круглой формы.

Нужно ли бетонировать дно приямка – спорный вопрос. С одной стороны монолитный “пол” удобен для проведения ремонтных работ и обслуживания скважины.

Он исключит проникновение паводковых вод в затрубное пространство в случае затопления сооружения в межсезонье. Однако подвижки грунта, происходящие из-за периодического промерзания и оттаивания, способны его изрядно повредить и перекосить.

Самый лучший способ обустройства дна приямка – соорудить «подушку» из щебня и песка толщиной в 10-15 см. В качестве водонепроницаемого слоя можно использовать глину. Образующиеся в результате усадки грунта ямки нужно будет лишь периодически выравнивать.

Возведение стен сооружения

Стены приямка можно соорудить, используя для этого бетонные кольца для колодцев или оставшихся после демонтажа какой-либо постройки битый кирпич. Для возведения стен нужной толщины кирпич укладывают в один слой.

При желании стенки сооружения можно сделать бетонными. Для этого из старых необрезных досок сколачивают опалубку на расстоянии 7-10 см от стен котлована устанавливают арматурную сетку. А затем полости опалубки заливают бетонным раствором.

В процессе возведения стен приямка не забудьте оставить достаточное количество проемов, которые понадобятся для подведения кабелей и водопровода.

Через 5-7 дней, когда раствор приобретет необходимую прочность, приямок перекрывают деревянными балками или досками.

Чтобы снизить вероятность размывания стенок приямка паводковой водой, их снаружи засыпают слоем гравия. С внутренней стороны сооружение лучше выложить слоем утеплителя, например, листами экструдированного пенополистирола.

Оголовок приямка можно прикрыть на выбор:

• бетонной крышкой;
• металлическим люком;
• дощатым щитом, усиленным деревянными брусками.

Крышку приямка делают съемной, что иметь возможность в любой момент провести профилактический осмотр или выполнить ремонтные работы. Например: демонтировать трубу или поднять насос.

Приямок – по сути является самодельным кессоном. Простые способы его обустройства описаны в статье – Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и способы их реализации

Применяемые на практике разновидности

Для изготовления кессона может использоваться любой материал, обеспечивающий хорошую герметизацию и достаточную теплоизоляцию внутренней камеры.

Камеры из пластика абсолютно герметичны, легки и удобны в монтаже. Они могут быть самых разных размеров и форм. К сожалению, сделать их самостоятельно практически невозможно

Практика показывает, что чаще всего на оголовок устанавливают кессон из:

• Пластмассы. Практичное решение, отличающееся прекрасной герметизацией и небольшим весом, что существенно облегчает монтаж и транспортировку. Недостаточную жесткость конструкции и ее склонность к всплытию компенсируют заливкой установленной на место камеры бетоном по контуру.
• Металла, чаще всего стали. Достаточно долговечный и очень прочный вариант. Грамотно изготовленная металлическая камера герметична, она не всплывает и не деформируется. Для предупреждения коррозийного разрушения обязательно требуется качественная гидроизоляция.
• Бетона. Очень прочная и долговечная конструкция. Большой вес предотвращает всплытие емкости и существенно усложняет ее транспортировку и установку. Бетон гигроскопичен, поэтому требуется качественная гидроизоляция камеры, иначе влага проникнет внутрь.
• Кирпича. Прочный, экономичный и долговечный вариант. Отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, что позволяет не прибегать к дополнительному утеплению. Монтаж кирпичной камеры достаточно сложен, его может осуществить только человек, имеющий навыки кладки.
• Полимерпеска. Относительно недорогая, герметичная, прочная, легкая и очень долговечная конструкция. Отличается простотой в монтаже: собирается из элементов, соединяющихся замками системы «паз-шип».

У всех перечисленных вариантов есть свои плюсы/минусы. Для выбора наилучшей конструкции нужно взвесить, что лично для вас будет важнее, например, высокая стоимость или скорость сооружения, долгосрочность эксплуатации или оперативность строительства и т.д.

Желающим сравнить практичность и технические характеристики пластикового и металлического кессона предлагаем ознакомиться с аргументами “за и против” обеих разновидностей.

Пленка на воде в колодце

Пленка на воде — результат загрязнения нефтепродуктами. Нефтепродукты в колодец попадают тремя путями (первый и второй явно предпочтительнее третьего):

• из разгерметизированного насоса вытекло масло — один из элементов (защита от сухого хода, например) некоторых моделей наполнен маслом, когда насос по той или иной причине выходит из строя, масло может попасть в воду;
• случайность — Аннушка не туда плеснула масло (и не растительное);
• загрязнение нефтепродуктами водоносного горизонта — стоки с АЗС, промышленные стоки, содержащие нефтепродукты, смешались с паводковыми, ливневыми или талыми водами и проникли в пласт путем инфильтрации.

Если вода в колодце пахнет керосином, надо понимать, что взяться ему там неоткуда, и скорее всего, загрязнен водоносный пласт.

Пленка на воде в колодце

Для очистки колодца от нефтепродуктов применяют сорбенты. Использовать моющие средства категорически запрещено (это попросту заменит один загрязнитель на другой). Воду из колодца необходимо откачать, стенки шахты — отмыть, дно — очистить от осадка, состоящего из остатков нефтепродукта крупной фракции и сорбента. Учтите — смешиваясь с водой, нефтепродукты образуют легкие, средние и тяжелые фракции, что затрудняет визуальную оценку эффективности очистки: пленка с поверхности исчезнет, а загрязнение останется. Нужен химический анализ воды.

Указанные меры помогут избавиться от случайного загрязнения, в том числе произошедшего из-за неисправности насоса. Если загрязнен водоносный горизонт, разовая чистка не поможет — понадобится водоочистительная система или источник придется закрыть (анализ покажет степень загрязнения) и найти альтернативный. Естественным путем водоносные горизонты очищаются очень долго.

При обнаружении на поверхности воды масляной пленки нужно (без промедления):

• установить причину загрязнения;
• если проблема в насосе, заменить оборудование;
• ограничить водопотребление по максимуму, не снижая уровень воды в колодце до проведения очистительных мероприятий;
• очистить колодец;
• несколько раз прокачать колодец и промыть всю систему водоподготовки/водоснабжения.

Для очистки колодца от нефтепродуктов рекомендуем обращаться к специалистам — это недорого, но куда более действенно, чем самостоятельные попытки.

Выбираем пластиковый кессон для скважины

При определении конструкции укрытия под скважину следует учитывать объем напорной емкости и площадь размещения насосного оборудования. От этих показателей зависит, на каком отдалении от стенок корпуса должно быть размещено отверстие под обсадную трубу. Исходя из этого можно рассчитать: какое расстояние еще нужно добавить для удобства обслуживания установленного оборудования.

Основные критерии выбора пластикового кессона:

1. Условная отметка глубины промерзания грунта в регионе строительства, от показателей которой зависит высота сооружения, т. к. днище резервуара должно располагаться ниже обозначенного уровня.
2. Температурный режим региона, показатели которого влияют на присутствие утепления в крышке и верхней части корпуса.
3. Высота горизонта подземного источника. Если на месте монтажа камеры присутствуют грунтовые воды, то лучше выбрать укрытие с дополнительными ребрами жесткости, анкерными петлями и пригрузочной юбкой.
4. Назначение кессона и объем размещаемого оборудования.
5. Безопасность, долговечность, удобство эксплуатации.

Небольшие емкости от 0,7 до 1,0 м подходят для дачных участков и служат исключительно для установки насоса. Резервуары размером 1,0-2,5 м предназначены для размещения на своей площади перекачивающих станций, управляющей автоматики, накопительных баков.

Инструменты и материалы

Здесь стоит рассмотреть три способа работы. Это полное обустройство скважины своими руками без кессона (2 варианта) и работа с привлечением спецтехники. Все варианты предполагают углубление в землю на величину промерзания.

Значит, потребуется штыковая и совковая лопата. Захватите с собой рулетку для измерения глубины. Копать яму в земле придётся в форме прямоугольника или квадрата, что в дальнейшем облегчит работу с кладкой, заливку бетона или монтаж колодезных колец.

В зависимости от выбранного способа монтажа, в качестве материала и инструмента нам понадобятся:

• Старые доски, возможно от поддонов, молоток, гвозди, рулетка, шуруповерт и шурупы.
• Цемент подойдет марки м500, щебень (гранит или кварцит), речной песок.
• Рядовой кирпич или колодезные кольца выбранного диаметра.
• Мастерок, молоток каменщика, уровень, емкость для цементного раствора, шнурок.

Для способа обустройства, который предполагает оборудование скважины без кессона с использованием спецтехники, потребуется манипулятор и экскаватор с нужным размером ковша.

Устройство адаптера и принцип его работы

Адаптер для установки в скважину представляет быстроразъёмное герметичное соединение, состоящее из двух частей.

Первая стационарно закрепляется в стенке (на резьбовом соединении) обсадной колонны, и, по сути, является герметичным узлом вывода трубы водопровода, по которому вода подаётся в дом.

Вторая, съёмная половина, стыкуется с первой на «ласточкин хвост». Снизу на её внутреннюю часть закрепляется водоподъёмная колонна, соединённая с глубинным насосом, а сверху выполняется небольшой резьбовой патрубок. Он предназначен для соединения со специальной штангой, которая даёт возможность извлечь насос вместе с водоподъёмной колонной, если в этом возникнет необходимость.

Существующие конструкции адаптеров, вне зависимости от их моделей и марок, принципиально друг от друга не отличаются, за исключением материалов, из которых они изготовлены.

Наиболее распространёнными версиями являются адаптеры из латуни или бронзы, гораздо реже – из нержавеющей стали. В последнее время появились адаптеры, выполнение из сплавов нескольких металлов, DZR, не поддающиеся коррозии и разрешённые к использованию без ограничений в пищевой промышленности.

Какой скважинный адаптер лучше

Не стоит бояться китайских адаптеров для скважины, это не такое высокотехнологичное изделие, это даже не погружной насос, где можно было бы сэкономить на каких-то деталях. Адаптер это кусок железяки, достаточно взять его в руки, если он довольно массивный, значит, железа там хватает, если две половинки соединяются нормально — значит можно брать.

Вы можете купить адаптер для скважины любого производителя, они все плюс-минус одинаковые. Его нельзя никак сделать по-другому, не важно кто его производит. Смотрите на цену и выбирайте тот, который вам больше нравится.

За многие-многие годы установки скважинных адаптеров, мы никогда не придавали особого значения выбору производителя и все эти скважины работают до сих пор.

Установка скважинного адаптера

Выглядит это устройство как на соседней картинке. Установить адаптер для скважины можно следующим образом: для начала копается траншея от обсадной трубы до дома, на глубину ниже промерзания грунта. Затем, в обсадной трубе вырезается отверстие, диаметр которого под скважинный адаптер выбирается исходя из самого устройства.

Затем в это отверстие устанавливается сам адаптер (одна его половина). Вторая половина устанавливается на конец водоподающей трубы, которая идет от скважинного насоса. Далее, насос опускают в скважину и обе половинки соединяются. Так получается надежное соединение. Здесь мы писали об установке насоса в скважину с адаптером.

Выполнив написанное выше, останется проложить трубу от адаптера до дома и завести воду в дом. Об этом мы говорили вот тут.
Далее траншея закапывается, остается ровный участок и видно только скважинный оголовок. Оголовки для скважины с адаптером отличаются от обычных.

Многие считают, что адаптер для скважины более новое и современное приспособление, нежели кессон, но это не так. Адаптеры пришли к нам еще в 90-х годах, за это время выявились все его достоинства и недостатки, о них мы и поговорим ниже.

Плюсы и минусы адаптера

В итоге, имеем следующие плюсы:

• Вы экономите на кессоне и, возможно, на земляных работах.

Но помимо обилия достоинств, у этого решения есть недостатки:

• Вода всегда находится во всей системе водоснабжения, а значит завести ее можно только в постоянно отапливаемый дом. Развести на баню или на летний кран у вас не выйдет потому, что зимой там замерзнет. Отдельных кранов перекрывающих подачу на сторонние потребители быть не может. Также вы не сможете слить воду отдельно с бани, при этом, не затронув дом.
  Вода либо есть везде, либо нет нигде.
  Кроме того, зачастую слив воды возможен только путем поднятия насоса, чтобы разъединить соединение адаптера.
  В последнее время получили распространения клапаны зимнего слива для скважины, что заметно упрощает процедуру слива воды, но суть остается неизменной: вода либо везде, либо нигде.
• Мало того, что ничего по отдельности не слить, так еще скважинный адаптер закапывается, это его второй минус. В процессе эксплуатации может случиться любая неприятность (лопнула резьба, потеря давления и т.д.) и остается копать 2 метра грязи.
• Гидроаккумулятор и всю автоматику нужно устанавливать в доме.
• В глубоких артезианских скважинах применение адаптера невозможно, по причине невозможности установки насоса, а также огромного веса конструкции. Для таких скважин вам все-таки нужно купить кессон.
• Помимо всего прочего, если у вас только одна пластиковая обсадная труба, то установленный адаптер (имеющий некоторую ширину) может помешать монтажу-демонтажу насоса. В подобных ситуациях покупают насос меньшего диаметра, что сводит экономию на нет.

При двухтрубной конструкции (металл + пластик), не нужно просить вывести пластиковую трубу в самый верх. Ведь тогда для установки адаптера придется резать 2 трубы, это очень сложно и совершенно не логично. В таких случаях пластиковую трубу не доводят до верха на ~2 метра.

Технология обустройства кессона

Стоит отметить, что установка кессона не всегда является обязательным мероприятием. Если на даче имеется отапливаемое помещения, то данный процесс можно опустить. Так можно сохранить время, силы и средства, которые будут затрачены на обустройство котлована и монтаж кессона.

Схема устройства кессона состоит из облегченного корпуса в форме цилиндра, крышки с установленным замком, дополнительной системы обогрева. Также стоит отметить объемные металлопластиковые ребра и герметичную стыковку с обсадной трубой. Для удобства предусмотрена лестница.

Технология монтажа кессона:

Сначала необходимо вырыть котлован. Интервал между стенами прибора и землей должен составлять 30 см. Сам кессон должен выступать над поверхностью минимум на 10 см.
Для защиты от грунтовых вод вокруг обсадной трубы заливают бетон толщиной в 15 см.
На дне кессона необходимо вырезать отверстие для обсадной трубы. При дальнейшей установке гидроаккумулятора советуется сместить отверстия к одной из стенок.
Дальше следует опустить кессон, надевая его на обсадную трубу.
Обсадную трубу следует подрезать. Затем подводят выходные трубы

Важно хорошо загерметизировать места соединения.

При использовании металлического кессона места соединения запаивают. После резервуар засыпают землей. Для лучшей плотности можно сделать бетонную стяжку.

Дополнительные советы специалистов

Здесь стоит прислушиваться к советам специалистов, которые заключаются в следующем:

• Во всех трех случаях, независимо от выбора материала, необходимо доделать саму скважину без кессона. Здесь обсадную трубу срезают на величину 190 см. Далее монтируют оголовок скважины, который подбирается под диаметр обсадной трубы, через него пропускают шланг для фиксации насоса системы водоснабжения. Насос монтируется на металлическом тросе оголовка скважины без кессона.
  

  Оголовок поможет защитить от мусора, который мог бы упасть в отверстие. Шланг направляется к гидроаккмулятору, где выполняют переход с пластика на металл, что позволяет получить резьбу и накрутить пятивыводной штуцер.

• Прибегая к установке опалубки, не экономьте на количестве подпорок. Чем больше подпорок будет, тем будет лучше геометрия будущего приямка, поскольку опалубка не деформируется. Пока не забетонировали, выведите питающий кабель от насоса (кабель питания стоит положить в трубе). Выведите трубу или оставьте для неё отверстие, используя каркас из трубы большего диаметра.
• Идеальным вариантом будет установка колодезных колец. Но, чтобы защитить пространство скважины от сточных вод, необходимо герметизировать все стыки, заделав их цементным раствором. Яму снаружи необходимо обсыпать грунтом. Выход трубы, вплоть до ее захода в траншею, необходимо утеплить. Глубина залегания водопроводной трубы должна быть не менее 1,6 м.

Какая методика лучше: установка оголовка или адаптера

Летнее обустройство с оголовком — это самый дешевый и самый неудобный вариант. К системе нельзя подключить несколько точек потребления. Нельзя подвести воду в дом, придется набирать ее в емкости и заносить внутрь. Каждый раз включать насос придется вручную.

Преимущества установки адаптера:

1. Работу системы контролирует автоматика.
2. Водопровод можно завести внутрь жилого дома.
3. Систему не нужно консервировать на зиму.
4. Не требуется утепление водопроводных труб.

Мы не рекомендуем обустраивать источник по схеме с оголовком. Эту схему можно рассмотреть как временный вариант. Пока бюджет ограничен, можно установить оголовок, чтобы пользоваться источником. Накопив деньги, можно заменить оголовок на адаптер или кессон.

Летний вариант с адаптером подходит и для дачных участков, где хозяева бывают редко. Поэтому вкладывать деньги в коммуникации на таких участках нет смысла.

Достоинства и недостатки применения устройства

Вариант домашнего водопровода от скважины, оснащенной pitless переходником, имеет массу преимуществ:

• экономия средств — независимо от модели, такие приспособления стоят намного меньше, чем кессоны;
• простота установки — для монтажа данного элемента не требуются профессиональные навыки и спецоборудование;
• универсальность — устройства интегрируются с любыми типами обсадных труб;
• надежность конструкции — за счет плотного примыкания элементов друг к другу обеспечивается максимальная герметичность узла;
• долговечность — адаптеры изготавливаются из сплавов (латунь, медь, бронза, нержавейка и пр.), не поддающихся коррозии.

Применение адаптера для скважины.

Однако имеются у данного приспособления и недостатки:

• проблематичность профилактики и ремонта — чтобы выполнить необходимые операции, место нахождения устройства придется раскапывать, а после — повторно зарывать;
• мощностные ограничения — при больших перепадах давления существует риск поломки адаптера, поэтому устанавливать высокопроизводительные насосы не рекомендуется;
• необходимость обустройства отдельного помещения для оборудования (гидробака, кранов и системы автоматики);
• риск разгерметизации элементов — проблемы могут возникнуть при неверном монтаже стыковочных элементов или в случае, если они изготовлены из разных сплавов, отличающихся своими эксплуатационными характеристиками.

Обустройство устья скважины оголовком

Если не планируется заглубление устья скважины в землю, его обустраивают путем установки скважинного оголовка. Он защитит воду от попадания пыли и грязи, а также от проникновения насекомых и грызунов в ствол выработки.

К недостаткам открытой схемы обустройства относится невозможность расположить рядом с устьем дополнительное оборудование и недостаточность защиты от посягательств вандалов.

Полезные рекомендации

Преимуществ у подобной системы достаточно много. Это касается и цены, относительной простоты установки и обустройства скважины с адаптером, что позволит сэкономить дополнительные средства

Но очень важно правильно выбрать приспособление. Если стараться максимально сэкономить, можно столкнуться с такой проблемой, как короткий срок службы

Многие адаптеры, которые выполнены из некачественных материалов, могут даже ухудшать качество питьевой воды, а это уже опасно для здоровья. Поэтому к выбору оборудования необходимо подойти максимально ответственно.

Стоит учитывать и то, что даже самый качественный оголовок для скважины, который по гарантии производителя может прослужить несколько десятков лет, периодически нужно проверять и менять расходники, то есть уплотнители. Подобные работы рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Сам процесс простой, но, чтобы добраться до нужного участка, нередко приходится рыть траншею, а это дополнительные расходы сил и финансов.

Подобные профилактические работы будут полезны еще и по причине того, что так трубы не «прилипнут» друг к другу. Такие ситуации нередко встречаются, когда речь идет о конструкциях, на которые продолжительное время оказывалось воздействие воды. Если время от времени развинчивать крепления, а после соединять их, то в будущем не придется сталкиваться с такой проблемой, когда отдельные элементы станет просто невозможно демонтировать.

Несмотря на некоторые сложности, именно адаптер для скважины считается оптимальным вариантом в соотношении цены и качества. Правильно подобранный и установленный элемент будет не только долговечным, но и надежным. Он не пропустит в воду вредные примеси, поэтому можно не переживать о том, что семья будет пить грязную и опасную жидкость.

Какой скважинный адаптер лучше

Не стоит бояться китайских адаптеров для скважины, это не такое высокотехнологичное изделие, это даже не погружной насос, где можно было бы сэкономить на каких-то деталях. Адаптер это кусок железяки, достаточно взять его в руки, если он довольно массивный, значит, железа там хватает, если две половинки соединяются нормально — значит можно брать.
Вы можете купить адаптер для скважины любого производителя, они все плюс-минус одинаковые. Его нельзя никак сделать по-другому, не важно кто его производит. Смотрите на цену и выбирайте тот, который вам больше нравится.

За многие-многие годы установки скважинных адаптеров, мы никогда не придавали особого значения выбору производителя и все эти скважины работают до сих пор.

Летнее обустройство скважины без кессона (вариант с подводом в дом и автоматикой)

Можно сделать летнюю скважину с подводом трубы к дому. Для этого трубу, которая выведена из оголовка, заглубляют в землю и затем прокладывают до дома ниже глубины промерзания. На насос ставится обратный клапан. Ниже насоса на трубе монтируют клапан для слива воды. Регулирующую автоматику (гидробак и реле) размещают в доме. Из дома через стену выводят поливочный кран.

Маленькая хитрость. Можно поставить обратный клапан не в скважине за насосом, а в доме. Тогда, если снять верхний фитинг, вода сольется в скважину.

Подвод трубы к дому от летней скважины (наше фото)

Вывод поливочного крана из дома

Зимний вариант скважины с домиком

Вариант, если надо утеплить на зиму летнюю скважину с автоматикой. Вокруг скважины сооружают деревянный домик (короб). Стенки домика утепляют изнутри. Кроме того, прокладывают греющий кабель. В домике можно установить обогреватель. Важно соблюдать технику безопасности: не использовать лампы накаливания и пожароопасные утеплители.

Плюсы варианта с коробом:

Минусы: