Преимущества и недостатки оштукатуривания стен из арболита

Отделка штукатуркой — это практичная конструкция, защищающая фасады от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, включая дождь, снег, град, ветер, жару и сильный мороз.

Оштукатуривание полностью ограждает стены от воды, но при этом позволяет фасадам «дышать», не препятствуя воздухообмену помещения с окружающей средой.

К преимуществам штукатурки фасадов из арболита можно отнести следующие:

• Гидроизоляция;
• Теплоизоляция;
• Прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
• Простота нанесения;
• Шумоизоляция;
• Широкий ассортимент типов раствора и цветовых решений;
• Ремонтопригодность;
• Экологичность;
• Износостойкость;
• Устойчивость к температурный перепадам и мороза.

Среди недостатков отмечается сравнительно небольшой срок службы покрытия, повторное оштукатуривание требуется через 8-10 лет. Исключение составляют декоративная штукатурка или смеси на основе силикона, их срок службы может достигать пару десятков лет.

Фасадные арболитовые блоки

Арболитовый блок фасадный

Размер – 20*30*50 см

Размер – 20*30*40 см

В 1 2 м – 33 / 41 шт.

Арболитовый блок фасадный

Размер – 20*30*50 см

Размер – 20*30*40 см

В 1 2 м – 33 / 41 шт.

Арболитовый блок фасадный

Размер – 20*30*50 см

Размер – 20*30*40 см

В 1 2 м – 33 / 41 шт.

Арболитовый блок фасадный

Размер – 20*30*50 см

Размер – 20*30*40 см

В 1 2 м – 33 / 41 шт.

Плюсы арболита

Арболит производят методом вибропрессования из смеси специально приготовленной древесной щепы, цементного раствора и химических добавок (пластификаторов для бетона, антисептиков, регуляторов пористости и др.). В малоэтажном строительстве используется главным образом материал плотностью 500–600 кг/м3 классов прочности на сжатие B 1.0 (для одноэтажных зданий), B 1.5 и B 2.0 (для двухэтажных).

Стандартные размеры кладочного блока составляют 200 × 300 × 600 мм. Кроме того, в продаже есть перегородочные блоки 500 × 300 × 140/150 мм, U-образные балки-перемычки; некоторые фирмы по заказу производят также стеновые панели разных размеров.

Стены из арболитовых блоков толщиной 300 мм обладают сопротивлением теп­лопередаче (R) около 2,7 м2 • °С/Вт, то есть почти соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для средней полосы России. Вообще, по основным теплотехническим показателям арболит близок к пенобетону, при этом обходится даже чуть дешевле автоклавного газосиликата ведущих фирм (примерно в 4500 руб. за 1 м3 с учётом доставки). Стены из арболитовых блоков хорошо пропускают пар и способны снижать амплитуду колебаний влажности комнатного воздуха. Материал легко пилится ножовкой с крупными зубьями или «аллигаторной» электро- или бензопилой.

Важное преимущество деревобетона перед пеноблоком в том, что он лучше держит крепёж. Это облегчает монтаж окон и дверей, мауэрлата, обрешёток под обшивку (например, сайдингом) и других накладных и навесных конструкций.

При покупке блоков обратите внимание на размер щепы. Он должен соответствовать ГОСТ 19222-84 и составлять примерно 40 × 10 × 5 мм. Блоки из более мелкой щепы обладают повышенным коэффициентом теплопроводности, а из более крупной — могут давать значительную усадку и быть недостаточно прочными.

Наряду с утеплёнными пустотелыми блоками при строительстве энергоэффективных домов применяют несъёмные опалубки из щепобетонных плит (технология Velox).

Нюансы выбора наружной отделки

Решая, чем обшить внешние стены, следует брать во внимание климатические особенности региона, тип используемого утеплителя и целевое назначение фасада

Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил:

1. Для дождливой, сырой местности лучше не использовать блок-хаус и аналоги из древесины. Жителям холодных регионов надо отказаться от металлического сайдинга, отдав предпочтение термопанелям или ЦСП.
2. Стены, утепленные минватой, можно облицевать сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. Наименее подходящий вариант – штукатурка. Мокрый фасад применим под пенопласт и его производные.
3. Если основное назначение обшивки – декор, то выбор материала зависит от личных предпочтений собственников дома. Если с помощью облицовки надо дополнительно утеплить постройку, то лучше использовать термопанели и навесные фасады (сайдинг, фиброцементные плиты).

Наружная отделка каркасного дома выполняется различными материалами. С позиции соотношения цены и качества самыми оптимальными вариантами являются: термопанели и листы ЦСП. Дорогую облицовку из блок-хауса достойно заменит композитный планкен, а от фасадного кирпича и трудоемкого оштукатуривания стен лучше отказаться.

Чем штукатурить арболит снаружи

Для отделки фасада из арболита применяются смеси с использованием цемента, извести и силикона, а так же растворы декоративной штукатурки на полимерной основе.

Цементные

Цементная штукатурка наиболее распространённый вид отделки, она проста в нанесении и доступна по цене. Выпускается в виде сухой смеси, которую перед началом работ необходимо разбавить водой (пропорции указаны на упаковке) и размешать до однородности.

Важно! При смешивании раствора сухую смесь засыпают в емкость с водой, а не наоборот.

Используются растворы на основе цемента для черновой отделки, облицовки хозяйственных построек, гаражей и промышленных помещений.

Известковые

Известковую штукатурку производят на основе мелкозернистого песка и извести, с добавлением в раствор гипса, цемента или глины для увеличения прочности покрытия.

Даная штукатурка обладает хорошими показателями паропроницаемости, устойчива к влаге и вполне бюджетна. Используется только в качестве чернового слоя — после нанесения и полного высыхания раствора поверхность грунтуют, шпаклюют и только затем переходят к финишной отделке.

Важно! Штукатурка на основе цемента и извести используется только в качестве чернового слоя.

Декоративные

Декоративная штукатурка является одним из вариантов финишной отделки фасада, она придает поверхности рельеф и оригинальную фактуру.

Декоративная фасадная штукатурка износостойкая, легко переносит перепады температур, влажность и воздействие ультрафиолета. В ее состав входит вяжущее полимерное основание и в зависимости от использованного компонента штукатурка подразделяется на следующие типы:

• Силикатная (на основе жидкого стекла);
• Акриловая;
• Эпоксидная;
• Полиуретановая;
• Поливинил-ацетатная;
• Акрилостироловая.

Силиконовые

Штукатурка на основе силикона один из самых дорогостоящих вариантов штукатурки, но свою цену она оправдывает отличными эксплуатационными характеристиками.

Силиконовая штукатурка легко наносится, не пропускает воду, не препятствует воздухообмену помещения с окружающей средой. Ее можно мыть, она устойчива к некоторым видам кислот и щелочей, не выгорает на солнце и долговечна — средний срок службы смесей на основе силикона 20-25 лет.

Как утеплить арболитовый дом своими руками

Когда мы начинаем выбирать материал для стен дома, мы почти всегда рассматриваем сразу и материалы для его утепления. Обычно исключение делается только для бревенчатых домов с хорошей толщиной стен (от 30 см на стыках, если говорить о средней полосе России): дереву утепление не нужно, необходима только конопатка – натуральными средствами или герметиком.

А как с утеплением дело обстоит у арболита, ведь это на 80–90% и есть древесина? Нужно ли утеплять дом из арболита и чем это сделать?

Если вам срочно нужен ответ на этот вопрос, отвечаем: нет, утепление арболиту не нужно.

Но, если у вас есть немного времени, ознакомьтесь со статьей до конца, чтобы иметь полное понимание этого вопроса.

Утепление стен снаружи под сайдинг

Утепление стен снаружи под сайдинг

Виды термоизоляции под сайдинг

Кочующая по интернету классификация утеплителей для вентилируемых фасадов необоснованно усложнена. Более точным представляется деление утеплителей на принципиальные типы:

1. Волокнистые материалы – минвата, стекловата и аналоги.
2. Плитные высокопористые твердые материалы — пенопласт, пенополистирол, их разновидности и аналоги.
3. Прочие материалы.

К последней группе нужно отнести материалы, применение которых не предусмотрено производителями фасадных систем, но использование которых может обеспечить удешевление этой технологии. Это термоизоляторы на основе перлита, вермикулита, органических отходов (костры конопли) и другие. Они используются в экспериментальном порядке или индивидуально – по принципу «сделай сам».

Теромоизоляция отчетливо разделяется на горючую и негорючую.

Технология устройства вентилируемого фасада вряд ли разделима на крепление утеплителя и крепление самой фасадной поверхности – монтаж утеплителя производится в процессе монтажа сайдинга.

Фасадные системы монтируются по проекту и работа начинается с разбивки и разметки, В соответствии с проектом производится установка крепежных кронштейнов, на которые крепятся направляющие профили, по которым и монтируются фасадные элементы. Эта принципиальная очередность монтажа используется в различных модификациях во всех фасадных системах.

Промежутки между кронштейнами заполняются утеплителем. Серьезные фасадные работы предусматривают крепление утеплителя в соответствии с предусмотренной проектом разбивкой по листам. Крепление любого типа утеплителя осуществляется с помощью зонтичных (грибообразных) дюбелей, прижимающих утеплитель к стене. Целесообразность приклеивания утеплителя должна быть проверена теплотехническим расчетом, поскольку клеевой слой оказывает влияние на движение водяных паров сквозь стену.

Утепленная стена с заранее смонтированными кронштейнами готова к отделке. На кронштейны устанавливаются направляющие, к которым и крепятся элементы сайдинга.

Сайдинг относится к наиболее простым вентилируемым фасадным системам. Но даже для таких простых систем наличие проработанного проекта обеспечивает более эффективное выполнение работ.

Монтаж утеплителя и сайдинга по технологии «сделай сам»

Относительная простота устройства сайдинга позволяет надеяться на возможность его выполнения самодеятельным строителем. Рассчитывать на успех такой работы может только любитель, у которого есть навыки и понимание технологии создания плоскости в пространстве, отталкиваясь от базовой, иногда неровной поверхности стены. Любитель должен знать, как проверяется и размечается плоскость, какие допустимы отклонения и точность.

САМОЕ ВАЖНОЕ В МОНТАЖЕ САЙДИНГА – постоянный контроль точности создаваемой плоскости.

Самодеятельное устройство сайдинга на сложных многогранных поверхностях фасадов рано или поздно поставит любителя перед накопившейся ошибкой и неизбежным браком, поэтому за устройство сайдинга на сложных объектах любителям лучше не браться.

Вентилируемый фасад от профессионалов

Любителям, будущим строителям и заказчикам может быть интересным проследить, как специалисты выполняют работу по утеплению стен и устройству вентилируемого фасада. Профессионалы не жалеют времени на разметку. Эта операция может быть успешно выполнена даже с помощью старых проверенных инструментов – отвеса, водяного уровня и шнура. Современные лазерные устройства ощутимо ускоряют работу. Разметка позволяет найти отклонения и ошибки в геометрии здания и компенсировать их в новом объеме сайдинга.

ГЛАНЫЙ ПРИНЦИП грамотного выполнения работы по созданию плоскости заключается в определении граничных точек этой плоскости и ее фрагментов и их реализации в натуре установкой маячных элементов. Маячными элементами выступают кронштейны или другие типовые элементы крепления. После этого можно заполнить промежуток между маячными точками по шнуру. Когда крепежные кронштейны или их аналоги готовы, можно выполнять утепление стен.

Когда утепление готово, можно крепить панели сайдинга, оформляя углы, примыкания и стыки, следя за продуманной нарезкой панелей на требуемые части. Именно так и поступают специалисты компании СтройГруппМонтаж, которым вполне можно доверить фасадные работы. На сайте https://spbsgm.ru/ вы можете увидить примеры работ по монтажу сайдинга и утеплению фасадов. Многим будет полезно посмотреть, насколько рационально используется рабочее время этими специалистами и как выгодно распределить обязанности между членами бригады.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на своевременное выполнение сопутствующих работ:

• прокладку труб под кабельные линии
• подготовку мест крепления светильников
• детали оформления откосов проемов
• детали крепления водосточных труб, поручней, ограждений, наружных жалюзи.

Хороший монтажник фасадных систем – специалист самой высокой квалификации.

Составы штукатурки для арболитовых стен

Для самостоятельной отделки поверхностей из арболита рекомендуется использовать следующие виды штукатурок:

• Цементную. Смесь из просеянного песка и цемента подойдет для стандартных стен толщиной порядка 30 см. Штукатурка наносится толщиной в 2 см.
• Гипсовую. В качестве отделочного материала используется гипс и разные наполнители.
• Известковую. Основной компонент – известь. В этом случае, после покрытия поверхности штукатуркой, она шпаклюется по грунтовке и окрашивается фасадной краской.
• Составы для декоративной отделки. Такие штукатурки бывают разных типов: известковые, акриловые, латексные и другие. Акриловый состав считается самым удобным в работе. Также декоративные смеси отличаются высокой паропропускаемостью.

Некоторые специалисты добавляют в обычный цементный раствор известковое тесто (порядка 0,5-1 части) или водоудерживающие добавки.

Технология оштукатуривания арболита

Процесс штукатурки арболита снаружи отличается своей простотой, грунтовать основание и использовать армирующую сетку не требуется, что заметно упрощает работу и сокращает временные затраты.

Согласно технологии, оштукатуривание стен можно разделить на две основные части — подготовительные работы и нанесение раствора.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо выполнить ряд простых действий:

• Очистить поверхность от грязи, пыли, жирных пятен, плесени и грибка.
• Стыки и трещины зашпаклевать;
• Оконные рамы и дверные откосы защитить от попадания штукатурки при помощи малярного скотча и пленки.

Важно! Можно прогрунтовать фасады, но это не обязательно, достаточно просто обильно смочить стены водой.

Установка маяков (при необходимости)

При неровности поверхности (отклонения 2-3 см) и в том случае, когда штукатурка является единственным финишным покрытием проводится оштукатуривание по маякам. Маяки представляют собой отрезки металлического профиля, которые крепятся на основание при помощи гипсовой смеси, а после работы удаляются.

Устанавливаются маяки вертикально с шагом 1-1,5 м, вначале закрепляются два профиля по краям, между ними натягивается нить в несколько рядов, по которой устанавливаются промежуточные маяки.

Что нужно знать при выборе блоков из арболита

Блоки из арболита производятся в настоящее время двумя способами. Один из них — с моментальной распалубкой. Это когда блоки не выдерживаются в формах, а формируются на станке и складываются, как правило, в один ряд для высыхания. Сжатая прессом щепа при этом стремится принять первоначальное положение и нарушает связи еще не схватившегося цемента. Чем больше сжали щепу, тем сильнее нарушится геометрия блока. Для справки — гост на арболит допускает изменения геометрии 5мм на один метр изделия. Ради эксперимента пробовали произвести распалубку формы через один час. При этом блок увеличился в размерах на 1,5-1,8см. Плотность и прочность — уменьшились. Второй способ -с выдержкой в форме. У нас производство основано именно на этом способе. Блок из формы извлекается после полного схватывания цемента. Мы извлекаем не менее чем через 15 часов. При длительной выдержке в форме связи, образующиеся цементом, не нарушаются, и блок в результате сохраняет заданные параметры.
При изготовлении арболита необходимым условием является нейтрализация сахаров, находящихся в древесине. Для локализации сахара (сахароза, глюкоза, фруктоза и т.д.) древесину обрабатывают физическим или химическим способами. К физическому способу обработки относится воздействие на древесину кислорода (окисление), солнечных лучей, тепла. Химическая локализация достигается путем обработки древесных частиц специальными веществами для перевода сахаров в нерастворимые или безвредные для цемента соединения, а также для создания на поверхности древесных частиц непроницаемых пленок. При химической локализации происходит дополнительное консервирование щепы. Самым популярным способом является применение для этих целей сульфата алюминия или хлорида кальция. Оба вещества являются безвредными и применяются в пищевой промышленности. Эти препараты оказывают большое значение на себестоимость готовой продукции, но без них блоки из арболита будут недолговечным материалом. При покупке арболита, нужно выяснить каким способом нейтрализуется сахар, а лучше убедиться воочию непосредственно в цеху.

Для изготовления щепы для арболита применяют специальные измельчители. Эти станки выдают обозначенную ГОСТом щепу. Есть производители, которые используют отходы щепы от деревообрабатывающих производств. Но она, как правило, не соответствует ГОСТу для производства арболита по размерам. Соответственно, готовое изделие не может претендовать на ГОСТ. Щепа предпочтительнее хвойных пород древесины. Присутствие сахароз изначально в ней меньше, и она обладает более хорошими водоотталкивающими свойствами. Строительный песок в составе арболита не допустим. Его применения ухудшают такие характеристики, как прочность и теплопроводность.

Арболит выпускают много организаций различного качества. .Если учесть, что затраты на стены одного из основных элементов дома не составляют и 15% от общей сметы, то стоит ли рисковать и покупать товар сомнительного качества.

Для постройки бани подходит наилучшим образом. Баня из арболита прослужит гораздо дольше, чем баня из бревна или бруса.

Наши блоки геометрически ровные..

В стенах легко закрепить радиаторы системы отопления, навесные шкафы и другие предметы мебели и интерьера. Перед выбором материала для строительства надо учитывать и это.

Рекомендации по кладке блоков из арболита.

В качестве кладочной смеси хорошо подходит клей для блоков на основе перлита. Они позволят сделать шов наиболее тонким и сам обладает пониженными теплоизоляционными свойствами. Так же можно использовать строительный раствор и любые кладочные смеси. Пилится арболит цепной электропилой или бензопилой. Цепь при этом, как правило, используют с победитом. Армирующую сетку между рядами использовать не нужно. Поверхность блоков шероховатая, а кладочная смесь и раствор схожие по составу с арболитовыми блоками. Эти обстоятельства создают благоприятные условия для склеивания и без использования дополнительных материалов, а так как блок из арболита обладает эластичностью, то трещины в стенах исключены. Сетка при штукатурке по тем же причинам не нужна. При использовании готовых железобетонных плит в качестве межэтажных перекрытий делается армопояс. Для армопояса используются блоки с выемкой,

которые служат несъемной теплой опалубкой. Если плита заливается на месте, то необходимость в армопоясе отпадает. При использовании деревянных перекрытий армопояс можно не делать. Блоки с выемкой так же используются при формировании балок над проемами. В дополнительном утеплении и шумоизоляции арболит не нуждается. Особое значение необходимо уделить теплоизоляции пола и потолка. Сложностей при работе с блоками из арболита не возникает, даже если кладка ведется самостоятельно, без привлечения квалифицированных каменщиков.

Блоки из арболита в основной своей массе состоят из древесины. Древесная щепа обрабатывается сульфатом алюминия. Сульфат алюминия широко применяется в промышленности, например, для очистки воды и как пищевая добавка.

Довольно часто от пришедших за арболитом покупателей можно услышать о домах и фермах, построенных в шестидесятых годах прошлого столетия. Когда у них встает вопрос о постройке дома и видя, не затронутое временем эти строения, а так же учитывая недостатки блоков из других материалов, то выбор в пользу арболитовых блоков для них очевиден. Арболит обладает высокой прочностью. Перекрытия в домах из арболитовых блоков можно делать из бетонных плит. Так же арболит обладает прочностью на изгиб, благодаря этому трещин в домах не бывает.

Нанесение штукатурки

Для нанесения раствора штукатурки потребуется мастерок и правило или кельма, длина которой должна соответствовать расстоянию между маяками (не более 150 см), если они есть.

Как правило, фасадная штукатурка арболита проводится в два этапа — черновой и финишный слой.

Процесс нанесения чернового слоя

• Нанести раствор на кельму с помощью шпателя;
• Приложить кельму к поверхности стены под углом в 45 градусов и движением снизу в вверх нанести штукатурку на фасад;
• Тщательно разровнять и убрать излишки.

Важно! При наличии маяков, раствор при помощи шпателя накидывается в пространство между профилями слоем не толще 20-50 мм, а затем выравнивается правилом.

Готовую поверхность оставляют до полного высыхания, на это может потребоваться 24-48 часа, все зависит от используемого типа штукатурки, затем удаляют маяки. Образовавшиеся дефекты заделывают при помощи штукатурки, поверхность грунтуют, сушат и после этого переходят к финишной отделке.

Важно! В том случае, когда штукатурка выполняет роль черновой отделки под вентилируемый фасад, маяки можно не убирать.

Финишный слой

Для финишного покрытия штукатуркой берут декоративные растворы или смеси на основе силикона, они имеют оригинальный внешний вид и широкий цветовой ряд.

Раствор наносится на очищенные и прогрунтованное основание, тщательно разравнивается и защищается пластиковой кельмой до образования необходимого рельефа. После полного высыхания шпаклёвка, её по желанию можно покрыть специальным лаком или лазурью.

Базовые стадии процесса

Данная инструкция призвана рассмотреть основные этапы проведения работ, чтобы начинающим мастерам было проще ориентироваться при нанесении смеси. По этой схеме выполняется как внутренняя, так и уличная штукатурка стен. При этом материал боковых плоскостей особого значения не имеет, однако есть некоторые тонкости при работе с отдельными видами.

Грунтовка поверхностей

Улучшить сцепление раствора с основой можно, если осуществить обработку вертикальных граней специальным составом. На гладкие поверхности обычно наносится Бетоноконтакт. Когда же выполняется штукатурка арболитовых стен, как правило, применяется грунтовка с глубоким проникновением, ведь данный материал имеет пористую структуру.

Установка направляющих профилей

Для определения месторасположения осуществляется предварительная разметка, после чего элементы крепятся к поверхности.

Основным достоинством применения направляющих пластин является возможность быстрой инсталляции, при этом особых навыков не требуется.

1. Сначала боковая поверхность обследуется на предмет отклонения по вертикали, для чего к ней прикладывается двухметровый уровень. Если имеются впадины и бугры, то они отмечаются маркером.
2. Далее осуществляется разметка, чтобы определить месторасположение металлических маяков. Расстояние между вертикальными элементами зависит от длины используемого правила.
3. По краям с использованием дюбелей фиксируются саморезы. Если же предполагается штукатурка стен из бруса, то крепежи вкручиваются непосредственно в боковую плоскость.
4. Прежде чем будут установлены профили из металла, должны быть выровнены все саморезы. Для этого обычно натягивается шнур по диагонали. При таком варианте удается правильно выставить маяки.
5. После инсталляции ориентиров в виде саморезов производится крепление профилей. Между крепежами делаются небольшие кучки из смеси. Маяки путем нажатия через правило углубляются до упора.

Примечание! Когда проводится штукатурка стен в хрущевке, ровности направляющих профилей уделяется особое внимание, так как чаще всего подобные строения имеют криволинейные поверхности.

Самостоятельное нанесение смеси

На данной стадии осуществляется покрытие боковых плоскостей специальным составом, цена которого обычно не очень высока, если не требуется улучшить характеристики отделочного слоя.

Чтобы избежать деформаций деревянного правила, желательно покрыть его водостойкой краской, тогда основной инструмент будет служить долго.

1. Сразу после установки маяков можно приступать к нанесению раствора на боковые грани помещения. Для этого ведро на треть заполняется водой, а внутрь добавляется сухая смесь и тщательно размешивается миксером.
2. Методом накидки готовый состав наносится на вертикальную поверхность. В качестве базового инструмента используется шпатель. Пласт отделочного раствора должен быть достаточно плотным и выступать за профили.
3. С помощью смесь равномерно распределяется между вертикальными маяками. Движение осуществляется снизу вверх по зигзагообразной траектории, а сверху подкидывается раствор.

Внимание! Если выполняется штукатурка стен из ракушняка, то рекомендуется производить перед нанесением смеси смачивание, иначе отделочный материал быстро отдаст влагу и потрескается.

Затирка поверхности

Окончательное выравнивание отделочного слоя осуществляется после его затвердевания. Во время проведения работ используется деревянная терка, которая прикладывается к боковой плоскости и движется по кругу, производя качественное шлифование.

• Появившиеся неровности и пузыри должны быть заделаны в обязательном порядке, ведь это происходит из-за того, что основной состав полностью не доходит до боковой поверхности.
• Когда проводится штукатурка стен из арболита, с наружной стороны рекомендуется использовать паронепроницаемую смесь с хорошими влагостойкими характеристиками.
• Если перепады на одной плоскости превышают 5 см, то нужно наносить раствор в два слоя. Первый из них набрасывается сразу же без предварительного выравнивания, а второй – укладывается через пару дней.

Технология строительства дома из арболита

В чем заключается технология строительства домов из арболита? После того, как проект дома готов, рекомендуем вместе с ним обратиться к производителю арболитных блоков. Специалисты на производстве помогут вам определиться не только с их формой и размером, но и с их количеством. При приемке заказа тщательно проверяйте все блоки: если они отличаются друг от друга по цвету и форме, то это производственный брак, и вы можете требовать заменить их.

Закладка фундамента – это первоначальный этап в строительстве любого здания. Фундамент для дома из арболита возможен в двух вариантах:

• Фундамент на сваях, углубленных на 150 см.
• Ленточный фундамент.

При толщине цоколя в 40 см можно начинать кладку блоков.

Можно ли построить дом из арболита своими руками? Запросто! При наличии готового комплекта блоков, соблюдая несложную технологию кладки, вы соберете свой дом, как детский конструктор. И времени займет это у вас не много. Бригада из трех человек стоит двухэтажный дом за 2 недели. Одноэтажный дом из арболита (коробку) реально воздвигнуть за неделю. Важные моменты, которые нужно учесть при этом:

• чтобы дом не потерял свое свойство по сбережению тепла, нужно тщательно обрабатывать слабые места (швы, стыки стен). Для этого можно использовать монтажную пену;
• укладывать на цемент нужно влажные блоки. Если они у вас очень сухие, то сделайте цемент пожиже.

Как вы смогли убедиться: технология строительства дома из арболита не представляет никакой сложности и не требует дополнительных затрат на специализированную технику (подъемный кран).

Есть еще один вид домов из этого материала. Построить дом из монолитного арболита также не сложно. Вместо блоков здесь используют арболитовую смесь, которую, в принципе, можно сделать самим. Готовую смесь заливают в подготовленные опалубки. Такое строительство займет больше времени, так как съемную опалубку нужно снимать и устанавливать на новое место. Зато вам не нужно будет дополнительно обрабатывать швы и стыки, потому что их не будет.

Завершающим этапом в строительстве вашего дома станет его отделка.

Какие материалы можно использовать для внешней обшивки здания из арболита

Если принимается решение о необходимости обшивки фасада дома, сложенного из арболитовых блоков, предварительно выполняется набор обрешётки (с обязательным оставлением вентиляционного зазора).

Применение блок-хауса

Для увеличения срока эксплуатации данного отделочного материала, повышения его стойкости к воздействию прямого УФИ, иных неблагоприятных внешних факторов, выполняют его антисептическую и антипиреновую обработку.

Стены обшивают снизу-вверх. Для исключения повреждений отделочных материалов вследствие перепадов температур, между элементами данной отделки оставляются зазоры порядка 3 мм (для компенсации температурных расширений).

Фиксировать блок-хаус к обрешётке можно саморезами или кляммерами, скобами либо гвоздями. Оптимальное решение, применение саморезов с антикоррозионной обработкой. На лицевой поверхности отделочного материала высверливаются отверстия, в которые будет утоплена шляпка самореза. Затем блок-хаус фиксируется на обрешётке. Саморезы устанавливаются с пошаговым сдвигом (чётные, ближе к пазу, нечётные, к шипу). После завершения монтажа шляпки закрываются деревянными заглушками, посаженными на клей. Их выступающие части зашлифовываются, либо срезаются.

Финишным этапом отделки является обработка грунтовкой и нанесение слоя ЛКМ, бесцветного лака либо масла. Периодическое обновление слоя ЛКМ повышает устойчивость поверхности к истиранию и износу.

Широким спросом пользуется сайдинг различных типов.

Виниловый – обладает существенной пожаробезопасностью (хотя плавится при высоких температурах). Материал отличается простотой монтажа, экологической безопасностью, не подвергается коррозии, устойчив к различного рода деформациям. Монтаж может выполнять один рабочий.

Панели также монтируются на обрешётку. Шаг между саморезами, 30 мм. от шляпки до поверхности сайдинга рекомендуется оставлять зазор в 1 мм (так как данный материал при нагреве прямыми солнечными лучами расширяется). Это позволит исключить деформацию панелей. Между рядом установленными стартовыми планками также следует предусмотреть зазор в 5-6 мм.

Преимуществом винилового сайдинга является наличие не только стандартных, но и доборных элементов (например, для отделки острых и тупых углов).

При температурах ниже + 10 монтаж данного облицовочного материала не проводится, чтобы исключить его температурные деформации.

Цокольный

Отличается от предыдущего повышенной стойкостью к неблагоприятному воздействию внешних факторов.

Металлический

Эта разновидность сайдинга практически без недостатков. Он прочен, прост в монтаже и экологически безопасен. Материал не подвержен коррозии, гниению, не горит. Минусами можно считать стоимость и невысокую теплоизоляцию (последнее для дома из арболита несущественно).

Керамический

Отличительной особенностью данной версии являются высокая тепло и звукоизоляция, значительная стойкость к прямому УФИ и резким температурным перепадам. Материал отличается существенной сейсмоустойчивостью и противопожарной безопасностью. Относится к группе экологически чистых.

Деревянный

Плюсы: высокая паропроницаемость и малая теплопроводность. Он идеально совместим по этим показателям с арболитом. Легкий и экологически безопасный материал. Минус – высокая горючесть. После монтажа проходит антисептическую и антипиреновую обработку, которую необходимо повторять каждые два года. Для защиты от УФИ покрывается специальными лаками или маслами.

Вагонка

Единственное отличие от деревянного сайдинга, форма изготовления. Этот облицовочный материал подразделяется на 4 класса.

Особенности внутренней и внешней отделки арболитовых стен

Если вы планируете использовать в качестве облицовки штукатурку, то необходимо учесть, что этот строительный материал не стоит использовать для внутренней отделки помещений с агрессивными условиями.

Смеси для штукатурки, в состав которых входит перлит являются неплохими утеплителями, поэтому после обработки поверхность можно оклеить обоями.

Также для отделки внутри помещения используют вагонку, однако такая облицовка обладает своими недостатками:

• высокой стоимостью;
• высокой пожароопасностью;
• при монтаже необходимо подготовить деревянную обрешетку.

Для внутренней отделки применяют гипсокартон, с помощью которого можно изготовить любые формы и создать уникальный дизайн помещения. Однако, для него также требуется подготовить каркас.

Если говорить о том, чем покрыть стены дома с внешней стороны, то самым дешевым и доступным вариантом будет все та же штукатурка. Некоторые отдают предпочтение кирпичу из-за его тепло- и звукоизоляционных характеристик, но помимо своей высокой стоимости он требует постоянного ухода. Хоть при монтаже кирпича и не требуется подготавливать слой утеплителя, между арболитом и кирпичной кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы избежать влажности. Кроме этого для кирпичной облицовки необходимо установить хорошую вентиляционную систему, иначе арболитовые блоки быстро разрушатся .

Если вы планируете выполнить работы своими руками, затратив при этом минимум усилий и денежных средств, то лучше отдать предпочтение обычной штукатурке.

Штукатурка по арболиту своими руками

Арболит, «специфический» строительный материал, который сильно впитывает влагу и может постепенно разрушиться под её воздействием. Однако этот факт ещё не говорит о том, что стены из арболита нельзя штукатурить мокрыми растворами.

Следует также знать и то, что построив , его стены, по крайней мере, снаружи, рекомендуется сразу же утеплить и задекорировать отделочным материалом. Только в таком случае их поверхность будет надёжно защищена от негативного воздействия влаги, а соответственно и прослужит намного дольше.

Задаваясь вопросом, чем штукатурить арболит, важно знать, что для этих целей можно использовать практически любые современные отделочные материалы. Можно использовать для оштукатуривания стен из арболитовых блоков и обычную цементную штукатурку. Однако из-за того, что арболит очень сильно впитывает воду, сам процесс оштукатуривания стен немного усложняется.

Во-первых, наносить штукатурку на стены из арболита рекомендуется толщиной не менее чем в 2 сантиметра. В сам же состав цементно-песочной смеси, рекомендуется добавлять водоудерживающие добавки или на крайний случай 0,5-1 часть известкового молока.

Сама же штукатурка по арболиту мало чем отличается от оштукатуривания стен из кирпича например или шлакоблока. В некотором смысле она даже упрощается из-за наличия шероховатой поверхности арболита, с большим количеством трещин — раствор к ней пристаёт намного лучше.

Могут возникнуть некоторые сложности с толщиной штукатурки по арболиту, поскольку тем людям, которые сталкивались с этим стройматериалом для стен, знают, что он не всегда отличается ровностью своих геометрических форм. И если перепады поверхности стен существенны, то порой приходится набрасывать два-три слоя штукатурку, чтобы окончательно их выровнять.

В данном случае, к сожалению, без использования направляющих маяков не обойтись. Перед тем как их выставлять, следует тщательно произвести разметку оштукатуриваемой поверхности, найти на ней самые выступающие места и т. д.

О том, как выполняется уже рассказывалось в прошлых выпусках. Что же касается штукатурки арболитовых блоков, то ситуация здесь аналогичная. Единственное отличие, в количестве набрасываемых слоёв, и в их толщине.

Первый штукатурный слой не следует делать слишком большим, ну а перед тем как набрасывать второй слой, необходимо подождать некоторое время. Благо арболит, как было сказано выше, очень сильно впитывает влагу, в чём можно убедиться воочию, посмотрев видео про арболитовые блоки.

Видео про арболитовые блоки

Арболит – материал, можно сказать, уникальный. В нем сочетаются высокая прочность и низкая теплопроводность, что дает возможность поднимать дома в два-три этаже с учетом теплотехнических характеристик элементов здания. Но есть у него один достаточно серьезный минус – высокое водопоглощение, равное 75-85%. То есть, попавшая на арболит вода тут же впитывается, снижая характеристики стройматериала. Поэтому штукатурка арболита снаружи – обязательно проводимый процесс.

Кто-то решает задачи защиты стен дома из арболита другими технологиями, к примеру, установкой ветрозащитных фасадов, и делает большую ошибку. Потому что этот стеновой блочный материал впитывает не только воду, но и влагу. А это в дальнейшем появления плесени и грибков, растрескивание и другие неприятные моменты. Никто не запрещает использовать для отделки ветрозащиту в виде панелей, сайдинга и других материалов. Но штукатурить арболит надо обязательно.