Какой теплый пол лучше сделать в частном доме

Существует несколько систем обогрева пола:

1. водяная;
2. электрическая;
3. пленочная инфракрасная.

Сравнительный анализ показывает, что водяной «теплый пол» проигрывает своим конкурентам по двум позициям: любая протечка превращается в огромную проблему, нужны серьезные финансовые вливания на стадии строительства и ремонта.

Однако, есть нюансы.

• На отапливаемой площади более 100 м2 уже через 30-35 лет наступает полная окупаемость вложенных средств(при нынешних расценках, а они могут сильно измениться в большую сторону, все это произойдет быстрее). Причина в низких затратах на тепло. Естественно, чем больше площадь дома, тем быстрее семейный бюджет ощущает отдачу.
• Современные системы обогрева пола жидкими теплоносителями крайне редко выходят из строя ранее 50 лет. Это — во-первых. Во-вторых, в деревянных домах другая технология монтажа отопления. Ремонт здесь сложный только в том случае, если уложена керамическая плитка — придется разбивать, а не демонтировать.

Из этих же статей можно сделать обобщающий вывод: электрический теплый пол в деревянном доме можно использовать, или как дополнительный вид подогрева, что, по мнению редакции неэффективно, или для постоянного отопления небольшого по площади здания или его части. Например, балкона на втором этаже. В итоге остается вариант водяного обогрева пола.

Многие специалисты могут возразить: водяной «теплый пол» и деревянный дом несовместимы. Лаги и черновой деревянный настил просто не выдержат вес цементно-песчаного раствора, которым проводится заливка контура с теплоносителем. Отказ от стяжки убирает из напольного пирога накопитель тепла, в результате чего при прекращении отопления дом быстро выстуживается.

В принципе, они правы. Залить стяжку можно только в следующих случаях:

• черновой деревянный пол уложен по грунту;
• для лагов брался мощный брус размером 20 х 22 см и более;
• вместо дерева использована бетонная плита перекрытия.

Во всех остальных случаях нужно искать другие способы монтажа водяного теплого пола в частном доме. И они есть — настильные системы обогрева, выполненные «сухим» способом. В их основе лежат металлические пластины из оцинкованной стали или алюминия. Их крылья выполняют функцию стяжки: аккумулируют и рассеивают тепло. Трубы укладываются в специальные канавки в виде перевернутой греческой буквы омега Ω (вид с торца).

Важно: пластины выпускаются под любой шаг укладки труб, что нужно учитывать при их покупке.

Греющий контур по такой технологии может быть уложен:

• на лаги в просветы между половыми досками;
• в полистирольную плиту с бобышками;
• в специальные наборы из реек — продаются в строительных магазинах.

Кроме этого, основа для всей конструкции может быть изготовлена самостоятельно: в пенопласте специальным аппаратом выжигаются канавки под трубы. Кстати, это единственный вариант обустройства водяного «теплого пола», когда контур можно уложить «улиткой».

У каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. Общее:

• малый вес;
• отсутствие «мокрых» процессов;
• высокая эффективность;
• универсальность — можно укладывать в любом помещении (спальня, гостиная, кухня, ванная комната), под любое напольное покрытие (керамогранит, кафель ламинат, линолеум и т.д).

В этом случае половой пирог выглядит так:

• черновой пол;
• теплоизоляционный материал;
• рассеивающие пластины;
• контур с циркулирующей жидкостью;
• финишное напольное покрытие.

Изучим более подробно инструкцию по сухому способу монтажа водяного «теплого пола». Для тех, кто решил воспользоваться стяжкой, отсылаем к работе «Теплый водяной пол под ламинат», где можно получить ответы на все возникающие вопросы — технологии полностью совпадают.

Водяная система – инструкция по установке

Основанием для водяных систем вида «теплый пол» служит трубопровод, по которому движется разогретый теплоноситель. Зачастую это вода, поэтому данный способ носит такое название.

Систему прокладывают по полу и подсоединяют к автономному или центральному отоплению. Для циркуляции теплоносителя в трубопровод устанавливается насос. Трубы могут быть из любого материала — пластмассы, металлопластиковые, со швами и без них.

Для деревянного дома идеальным вариантом будут медные трубы, но их основной недостаток – цена. Если брать за основу соотношение цена-качество, то отдать предпочтение стоит бесшовным металлопластиковым изделиям. Они безопасны, устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам.

2.1 Варианты укладки трубопровода

Прокладка труб может производиться разными способами, отличающимися креплением элементов к полу:

• Специальные направляющие-рельсы из пластика. Их клейкая сторона закрепляется на основании, а в пазах, расположенных сверху прокладывают трубы.
• Кронштейны для фиксации. Такой метод очень трудоемкий, не говоря уже о неэстетичном виде, который не играет большой роли, так как всю некрасивость скроет стяжка.
• Крепежные листы. Их кладут поверх теплоизолирующего слоя, а трубы укладываются в специальные бобышки. Этот способ является не только простым, но и надежным – элементы хорошо закрепляются. Альтернатива такого материала – теплоизолятор толщиной 45 мм, который имеет выемки для крепления.
• Пластиковые скобы. Обычно они находятся вместе с материалом для теплоизоляции.

Судя по отзывам, лучшим способом установки теплого пола в доме из дерева является стяжка. У метода самая высокая энергоэффективность благодаря бетону, который имеет хорошую теплопроводность. Для обеспечения комфортной температуры в жилье достаточно нагреть в системе воду до 45 градусов. Воздух в комнате быстро прогревается, благодаря большой площади источника тепла – половой поверхности.

2.2 Монтаж теплого пола под бетонную стяжку

Начинают работы с укладки теплоизолирующего материала на половое основание. Особых ограничений по выбору нет. Важно, чтобы он имел металлизированный слой, тогда тепло будет отражаться от него вверх. Без теплоизоляции можно обойтись, когда водная система располагается на полу второго этажа дома. Это позволит обогревать комнаты на первом.

К теплоизолирующему материалу любым из описанных способов крепится трубопровод. Частота крепления зависит от размеров помещения и эксплуатационных характеристик стройматериалов. В основном шаг составляет 20-30 см.

Не рекомендуется создавать замкнутый водный контур протяженностью более 100 м. Если помещение имеет большую площадь, в нем лучше сконструировать их несколько. Это связано с тем, что вода в системе с трубопроводом большой длины быстро остынет и не прогреет комнату. При расчете длины нужно учитывать расстояние для подсоединения к котлу.

По периметру на стены помещения крепят демпферную ленту. Она не дает разрушаться стяжке при тепловом расширении, позволяет сделать зазор, который компенсирует последствия температурных перепадов. Можно сэкономить, взяв в качестве демпфера обрезки пористого материала. На последнем этапе выполняется бетонирование.

2.3 Пошаговая инструкция по устройству бетонного основания

Минимальной толщиной для стяжки является 3 см, но желательно, чтобы она была не менее 5 см. Можно использовать как готовый раствор, так и приготовленный самостоятельно.

Бетонные работы проводятся в несколько шагов:

1. 1. Отбивка уровня пола. Для этого на стены наносят метки, которые соединяются друг с другом горизонтальной линией. Для более точного замера можно использовать нить, натянутую между двумя вкрученными саморезами.
2. 2. Установка маяков. В будущем они пригодятся для выравнивания бетонного слоя. Для их выставления используют бруски или профили.
3. 3. Заливка раствором. Бетон кладут на основание немного выше маяков. Затем с помощью правила выравнивают поверхность до нужного уровня и шлифуют мастерком.
4. 4. Стяжке необходимо дать просохнуть 12 часов. После этого ее смачивают водой в течение 3-4 дней.
5. 5. Когда слой полностью застынет, выполняется финишная шлифовка с помощью затирочной машинки. Вдоль стен для снижения возможных нагрузок надрезают деформационные швы.

После этого стелят напольное покрытие.

2.4 Водяной пол без применения стяжки

Водный пол в домах из дерева можно делать без бетонного основания. Это связано с тем, что оно дает большую нагрузку на деревянную конструкцию. Недостаток метода – малая энергоэффективность, так как теплопроводность древесины меньше, чем у бетона. Второй минус – невозможность обеспечить равномерный обогрев дощатого пола, встречаются участки с разной температурой нагрева.

Свести такие недостатки к минимуму можно путем организации меньшего шага при монтаже трубопровода. Но так как этот параметр зависит от расстояния между перекрытиями, его реализация возможна, если позволяет конструкция дома. Второй вариант – прокладка под водяной системой слоя с металлизированным покрытием, который будет отражать тепло вверх и уменьшит тепловые потери.

Трубы можно прокладывать как между лагами, так и внутри бруса, если сделать в нем пазы-пропилы. Другим эффективным методом является конструирование чернового пола из доски толщиной 20 мм.

Последовательность работ на деревянном основании

Как уже было отмечено, сейчас большинство застройщиков предусматривает тёплые полы сразу в процессе возведения дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, а покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замёрзнет. Но люди ведь не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности построить их самостоятельно. Все прекрасно понимают, что так получается дешевле, а собственные ошибки исправлять легче, чем чужие.

Особого внимания требуют деревянные постройки, так как дерево сильно подвержено усадке. Это касается не только сруба дома, но и его внутренней обшивки, которая через год уже становится не столь привлекательной: появляются щели, из которых дует, а кое-где и трещины.

А ведь раньше этих щелей не было

Зачастую хозяин только тогда и начинает задумываться об устройстве тёплых полов. Но ведь на них стоит мебель, да и разбирать покрытие, чтобы добраться до лаг – слишком трудоёмкая работа. Как же выйти из положения?

Разбор «полёта» поэтапно

Предлагаем рассмотреть эту ситуацию более подробно, взяв за основу конкретный пример.

Таблица. Пошаговая инструкция по укладке.

Шаг 1 – снятие плинтуса	Кроме того, что комнату по возможности придётся освободить от мебели, первое, что нужно сделать – это снять плинтуса. Даже если стыки стен и пола были в своё время качественно заделаны, в результате усадочных процессов под плинтусами сто процентов образовались солидные щели. Ваша задача – хорошенько заделать их монтажной пеной.
Шаг 2 – удаление старого ЛКМ покрытия	Если на полу, который раньше был финишным, а теперь будет черновым, есть лакокрасочное покрытие, его лучше удалить с помощью шлифовочной или циклевальной машины. Удаление ЛКМ даст возможность нанести огнебиозащитный состав.
Шаг 3 – нанесение биозащитного грунта	Надо постараться сделать обработку так, чтобы грунт не только хорошо пропитал доску сверху, но и затекал в стыки. При невозможности использовать для этой цели пульверизатор наносите состав валиком с промазкой кистью труднодоступных участков. Слоёв должно быть минимум два, а лучше три. Каждому надо дать полностью высохнуть. Время сушки определяется инструкцией производителя.
Шаг 4 – герметизация щелей	На следующем этапе придётся ползать по полу и вручную с помощью узкого стального или резинового шпателя заделывать замазкой все щели между досками. Можно также использовать один из новомодных полимерных герметиков для дерева, которые продаются в тубах под монтажный пистолет.
Шаг 5 – закупка доски для устройства контуров	Пока замазка сохнет, можно отправляться за покупкой строганой доски, так как именно такой вариант устройства контуров выбран в данном случае. Ширина пиломатериала будет обеспечивать необходимое расстояние между трубами тёплого пола. В данном случае — это 145 мм, толщина доски 20 мм.
Шаг 6 – раскрой доски	Для фиксации досок к основанию нужно приобрести ещё и саморезы. Утеплитель здесь под них монтировать не стали, так как он есть внутри старой конструкции, а щели теперь хорошо заделаны. Совет! Перед вами должна быть схема укладки пола с нанесёнными размерами, в соответствии с которыми и кроится доска.
Шаг 7 – скругление торца	Чтобы при укладке трубы, которая обязательно должна быть цельной, в петлях не образовывались заломы, торцы досок обязательно нужно скруглять. С помощью любого подручного круглого предмета нанесите карандашную разметку, а потом по ней произведите лобзиком рез. Совет! С ручным инструментом слишком долго приходится возиться, поэтому при большом объёме работ нужно позаботиться о наличии электрического.
Шаг 8 – обеспечение зазора	Межу досками должен быть зазор, внутрь которого можно будет укладывать трубки. Их диаметр составляет 16 мм, поэтому ширина паза должна быть минимум 20 мм. Так как толщина доски в точности соответствует этой величине, её обрезок попросту используется в качестве шаблона.
Шаг 9 — монтаж доски	Направление монтажа доски должно соответствовать той схеме укладки трубы (спираль, змейка, улитка и т. д.), которая принята за основу.
Шаг 10 – укладка трубного контура	Эту деревянную конструкцию тоже необходимо вскрыть защитным составом — только теперь гидрофобным, после чего можно приступать к укладке трубы в подготовленные пазы. По всему контуру она должна быть цельной.
Шаг 11 – подготовка ДСП	Закрывать всю конструкцию сверху будет ДСП – в данном случае шпунтованное, марки Квик Дек. Трубки тёплого пола хорошо утоплены в пазах, но трубы основного отопления немного выступают над поверхностью. Поэтому, чтобы скрыть их тоже, было решено сделать с обратной стороны покрытия соответствующие пазы.
Шаг 12 – монтаж отражающего слоя	Но сначала деревянное основание пола укрывается полосками фольги. От металлических пластин хозяин отказался по банальной причине их дороговизны.
Шаг 13 – монтаж верхнего жёсткого покрытия	Как уже было сказано, верхний слой пирога пола должен быть жёстким. Чтобы уменьшить расходы на устройство ещё одного слоя, например, ламината поверх фанеры, можно взять не просто шпунтованные плиты ДСП, а тот же Квик Дек, только с облагороженной лицевой поверхностью. Как вариант — правда, более дорогой, это могут быть и пробковые плиты с цифровой печатью  Corkstyle, которые мы видим на фото. В такой ситуации, как та, что послужила нам в этой инструкции в качестве примера, вариант с модульными плитами с облагороженной лицевой поверхностью, представляется наиболее оптимальным и по трудоёмкости, и по стоимости.

Несмотря на то, что процесс устройства греющих контуров на деревянном основании отличается значительной трудоёмкостью, он всё же не столь грязный и пыльный, как вариант с цементной стяжкой. Да и вообще, мокрые технологии нежелательно применять там, где конструкции обладают высокой степенью гигроскопичности. Поэтому, когда приходится делать такие полы в деревянном эксплуатируемом доме, большинство людей отдают предпочтение именно сухому способу монтажа.

Видео — Водяной теплый пол по деревянному основанию

Видео — Монтаж водяного теплого пола

Варианты устройства деревянного пола с водяным подогревом

Существует несколько вариантов обустройства теплых полов в деревянном доме. Выбор метода укладки выбирается в зависимости от технических характеристик здания.

Распространенными методами монтажа являются:

• Маты – представляют готовые конструкции с пазами для укладки водяного контура. Уложить маты можно на ровное основание пола. Для этого предварительно подравнивают поверхность с помощью настила из фанеры или QSB – плиты. Пол модульного типа не требует использования цементных смесей. Сверху полипропиленовые трубы закрывают ЦСП, укладывают напольное покрытие.
• Устройство теплых бетонных водяных полов поверх деревянных конструкций. Перед монтажом обеспечивают максимальную изоляцию деревянных элементов от влаги. Все работы проводят исключительно готовыми составами с коротким периодом высыхания.
• Фрезерование деревянного пола для труб системы тёплого водяного пола. С помощью фрез машины вырезают выемки под прохождение трубопровода. Деревянное основание начинает выполнять функцию матов. В результате сокращаются расходы на комплектующие для пола. Недостатком фрезеровки является трудоемкость процесса. Но при наличии специализированного инструмента, длительность монтажа можно свести к минимуму.

Уложить водяные теплые полы на деревянный пол можно и другими методами. Существует следующий способ. В деревянном срубе попросту прокладывают трубопровод под лагами. Дощатый пол разбирается, укладывается водяной контур, после чего настил укладывается обратно.

Чтобы максимально обезопасить дерево от попадания влаги, водяной контур укладывают в специальном гофре. Гофра защищает от воздействия воды даже в случае образования протечек.

Материалы и инструменты

Устройство теплого водяного пола в частном доме сухим способом требует покупки следующих материалов:

• котла на твердом или жидком топливе, газового (электрокотел проигрывает по экономике кабельным теплым полам и инфракрасной пленке);
• циркуляционных электронасосов — из-за внутреннего сопротивления труб движение теплоносителя за счет разности давлений в системе невозможно;
• расширительного бачка;
• крана Маевского для удаления воздуха при завоздушивании системы отопления;
• распределительного узла (коллектора);
• предохранительного клапана;
• труб со специальным крепежом;
• фитингов для полипропиленовых труб или муфту-пресс для металлопластиковых;
• антифриза, если в доме в зимний период на постоянной основе никто не живет;
• рулонной гидроизоляции на случай протечки труб;
• фольгированного паропроницаемого теплоизоляционного материала. При покупке простого утеплителя нужна пищевая фольга;
• металлического рассеивателя из оцинкованной стали или алюминия;

Рассеиватель.

• полистирольной плиты с бобышками для укладки труб;
• набора деревянных реек.

При желании сэкономить, возможен немного другой перечень материалов. Но об этом будем говорить в процессе рассмотрения материала.

Монтажные работы голыми руками не выполнишь. Нужны инструменты и приспособления (их можно купить, взять у друзей и знакомых или в аренду). По технологии в набор входят:

• нивелир — позволяет проводить работы в одной плоскости;
• рулетка — без нее никак. Мерить придется много;
• ножовка по дереву — пригодится при укладке труб на балки или на систему реек;
• болгарка — поможет в резке труб. Здесь она вне конкуренции;
• набор гаечных ключей;
• разводной ключ. Иногда указывают, что достаточно одного разводного ключа. Но это не так. Кто монтировал такую систему своими руками, знает об этом;
• паяльная машинка — потребуется для труб из сшитого полиэтилена;
• набор отверток.

Некоторые специалисты берут с собой портативную газовую горелку, что в некоторых случаях значительно ускоряет ход работ.

Расчет количества труб

Количество труб зависит, в первую очередь, от их диаметра. И не потому, что через большую трубу прокачивается большее количество жидкого теплоносителя, а значит их нужно меньше. Дело в величине контура, который ограничивается внутренним сопротивлением стенок труб. На понятном языке это означает, что насос любой мощности не может качать воду по трубе бесконечной по длине.

Всегда наступает эффект «запертой петли». Так, по трубе ⌀16 мм электронасос может прокачать жидкость на расстояние всего 80-100 м (зависит от материала труб). В свою очередь размер трубы влияет на шаг укладки: более тонкую трубу можно согнуть на 360о с меньшим радиусом. Здесь шаг укладки будет меньше. Естественно, у более толстой трубы этот шаг больше.

С учетом этих нюансов теплотехниками была предложена следующая формула для расчета количества труб:

N = S/L х 1,05 + (M х 2), где:

• N — количество труб, м;
• S — отапливаемая площадь, м2;
• L — шаг укладки труб, м (оптимальное расстояние между трубами — 20 см);
• M — расстояние от контура до коллектора, м.;
• 1,05 — коэффициент запаса под радиусы и соединения.

Расчет можно провести по упрощенной формуле: отапливаемую площадь умножить на 5 — СНиП требует укладки 5 м труб на 1 м2 площади помещения (комнаты).

Второй момент, учитываемый при покупке труб — материал, из которого они изготовлены.

Советы специалистов

• Использование пенопласта при монтаже теплого пола нерационально и небезопасно, поскольку он при длительном нахождении с источником тепла, температура которого может достигать 70 градусов, может выделять токсичный газ;
• Деревянный пол не должен быть толще 21 мм. В противном случае теплоотдача нагревающей системы будет значительно снижена;
• Водяную систему лучше использовать в том случае, если площадь обогрева большая;
• В неудобных местах (небольшой коридор или лестницы) можно использовать в качестве теплоносителя батареи;
• Если предполагается выполнить конструкцию теплого пола по грунту, то его обязательно нужно снимать. В противном случае растительная часть и гумус начнут разлагаться и неприятно пахнуть;

• При проектировании теплого электрического пола важно придерживаться сводной таблицы с требуемой мощностью для теплого пола и нагревательного кабеля по каждому помещению;
• Для деревянного частного дома, в котором первый этаж и подвал перекрыты железобетоном, обычно используют классическую систему «пирога» снизу вверх:
  • Стяжка выравнивающая;
  • Утеплитель;
  • Кабель или трубы;
  • Стяжка выравнивающая;
  • Напольное покрытие.

Отзывы

Теплый пол любого вида уже давно начал завоевывать огромную популярность. На различных форумах и сайтах можно прочитать множество отзывов тех людей, которые уже на себе испробовали действие такого отопления, и практически все они положительные. Многие используют пол с подогревом в качестве дополнительного отопления в ванной или спальне. Об этом говорят владельцы как частных домов, так и квартир.

По комнатам можно спокойно ходить босиком как летом, так и зимой. А при помощи специального датчика можно самостоятельно устанавливать оптимальную температуру подогрева.

Важные правила при монтаже

Водяной тёплый пол в деревянном доме монтируется с учетом некоторых требований, в частности в зависимости от материала перекрытий. Классическую схему монтажа пола в частном доме применяют в случае, если перекрытия представляют собой ЖБ панели.

Происходит укладка пола так:

• основание деревянного пола выравнивают при помощи стяжки;
• укладывают теплоизолятор в виде экструдированного пенополистирола;
• укладывают систему электрокабелей или труб;
• заливают выравнивающую стяжку;
• укладывают чистовое напольное покрытие.

Если перекрытие изготовлено в виде деревянных балок – это говорит об отсутствии единой основы.

Поэтому тёплый пол в деревянном доме монтируется по следующей схеме:

• для утепления основания балки снизу подшивают деревянными щитами, на которые впоследствии укладывают утеплитель – минеральную вату, пенопласт, перлит;
• после укладки теплоизолятора, на боковые стороны балок фиксируют трубы;
• трубы пропускают через специальные вырезы в балках;
• укладывают основу из досок или щитов под чистовую отделку.

Пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями может монтироваться и по этой схеме:

• сверху на балки укладывают листы толстой фанеры или ОСБ плит;
• фиксируют брус со сторонами 5х5см;
• в промежутки между брусками укладывают теплоизолятор;
• сверху монтируют теплоотражающий фольгированный материал;
• к брускам крепят контуры;
• изготавливают дощатый черновой пол из листов ГВЛ, ДСП или фанеры;
• настилают чистовое покрытие.

Специалисты, которые знают, как положить тёплый пол на деревянный пол, советуют учесть следующие рекомендации:

1. Дощатый чистовой пол не рекомендован к использованию с системой водяного теплого пола, так как под воздействием высоких температур и их перепадов он может деформироваться. Лучше использовать керамическую плитку, ламинат или паркетную доску.
2. Перед заливкой стяжки поверх контуров или укладкой финишного покрытия, необходимо зарисовать или сфотографировать расположение контуров системы, для облегчения ремонта теплого пола в случае поломки.
3. В случае установки деревянного теплого пола или любого другого, обязательно придется отказаться от ковров и паласов. Они поглощают тепло и сводят на нет работу системы.
4. При заливке стяжки нельзя использовать раствор низкого качества. Результатом может быть образование воздушных пазух в массиве стяжки, приводящих к перегреву системы.
5. Ни в коем случае для ускорения высыхания стяжки нельзя включать систему. Ее проверяют только перед заливкой раствора и запускают после полного его высыхания.

Как выбрать трубы для водяного «теплого пола» в деревянном доме

Эффективность отопления зависит от вида труб. Требования следующие:

• должны иметь соответствующее назначение;
• всего два соединения в каждом контуре — на входе и выходе;
• срок службы более 50 лет;
• оптимальный диаметр;
• качественный соединительный крепеж;
• известного производителя.

Материал

На «теплый пол» без стяжки можно укладывать трубы:

• из пропилена. Доступные по цене, стыкуются сваркой, что надежнее соединения с помощью фитингов. Минус в недостаточной гибкости, в результате чего получается большой шаг укладки;

• сшитого полиэтилена (PE-X или XLPE). Среди плюсов: стойкость против гидравлического удара, высокая механическая прочность — выдерживают замерзание воды, долговечность. Среди недостатков высокая цена, недостаточная гибкость.

• металлопластика. Характеризуются высокой прочностью и гибкостью, длительным сроком эксплуатации. Однако монтаж сложный и дорогостоящий;

• медные. Огромное количество плюсов при одном минусе — запредельная стоимость.

Диаметр

Для «теплых полов» выпускаются трубы нескольких диаметров: 16*2 мм, 18*2 мм, 20*2 мм и 25*2 мм. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Опыт эксплуатации в разных условиях показал, что в целом сильные и слабые стороны уравновешиваются.

Поэтому нужно ориентироваться на радиус поворота: труба ⌀20 мм никогда не уложится с шагом 10-15 см, который необходим в узких помещениях. Поэтому для деревянных домов специалисты рекомендуют покупать16-тимиллиметровые водоводы. Особо подчеркнем, что во всех контурах по всему дому должны быть трубы одного диаметра.

Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, — металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).

Слева — пластина из оцинковки, справа — алюминиевая

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

• по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
• с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
• с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
• с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

1. Основание для укладки утеплителя.
2. Теплоизоляционный материал.
3. Теплораспределительные пластины.
4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
5. Чистовое напольное покрытие.

Схема облегченной напольной системы

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Подготовительные работы

Теплый пол в деревянном доме начинается с установки котла, выбора схемы сбрасывания излишнего давления, а с ним и воды, крепления на стену насоса и коллектора.

Дальнейшая подготовка зависит от статуса здания. Жилое: все подготовительные работы рассматриваются в этом разделе. Новостройка — отнесены к основным монтажным операциям. Установка газового котла возможна внутри жилого здания, в одном из помещений. Для твердотопливных котлов, а также работающих на дизельном топливе нужно отдельное техническое помещение (пристройка, подвал).

Сложнее для домашнего мастера выбрать схему сброса давления. Они бывают с открытым и закрытым контуром. Отметим, что за длительный период работы в строительстве, плюсов у открытой системы специалисты не могут привести. А вот минусы — пожалуйста:

• вынос расширительного бачка в верхнюю точку здания, а это чердак, требует его утепления;
• необходимо постоянно контролировать уровень теплоносителя и регулярно его подливать;
• ограничено давление котла;
• коррозия металла из-за контакта с кислородом.

Преимущества закрытой системы:

• полностью ограничен контакт с воздухом — нет процессов окисления (ничто не ржавеет);
• расширительные баки компенсируют не только давление котла, но и расширение теплоносителя под воздействием высоких температур;
• можно использовать антифриз, что важно, когда в доме не живут постоянно;
• расширители можно размещать в любом месте, в том числе рядом с котлом;
• температура кипения теплоносителя, за счет повышения давления смещается с +100oС до +120oС;
• высокое давление облегчает работу насосов.

Вывод: если не хочется проблем в процессе эксплуатации нужно устанавливать закрытую систему компенсации расширения воды.

Закрытая система водяного отопления.

На следующем этапе на стену крепятся насос и коллектор. С ними соединяется котел. Подключение производится трубами большего диаметра.

Подготовительные работы в жилом доме

Непосредственно перед сборкой системы отопления в жилом доме нужно:

1. из помещения вынести мебель;
2. снять плинтуса;
3. удалить старое напольное покрытие;
4. провести ревизию древесины в черновом полу;
5. заменить гнилые элементы, дополнительно прикрепить к черепному бруску доски и т.д.;
6. заделать щели между досками и дырки от выпавших сучков;
7. обработать дерево антисептиком;
8. загрунтовать поверхность;
9. провести гидроизоляционные работы. Подробная инструкция находится в работе «Гидроизоляция пола в деревянном доме».

Более подробно о подготовке основания пола для дальнейших работ можно посмотреть здесь.

Технология устройства водяного теплого пола в деревянном доме

Технологий укладки труб несколько. Разберем детально каждую.

Технология Uponor

Способ укладки Uponor пользуется большой популярностью своей простотой и доступностью в финансовом плане. Суть в укладке хвойных досок толщиной 20 мм и шириной 15-20 см (зависит от шага укладки) на лаги с просветом в 2 см. В эту щель и укладывается контур. Методика хорошо видна на приведенной ниже схеме.

Технология имеет некоторые отличия для цокольного этажа и второго. Рассмотрим вариант укладки труб на черновой пол над подвалом:

• к лагам, заподлицо с нижней кромкой, прибиваются черепные бруски сечением 25 х 25 мм;
• на прибитые бруски саморезами крепится черновой пол из досок толщиной 20-22 мм;

• проводятся гидроизоляционные работы рулонным гидроизоляционным материалом. Мембрана укладывается поверг лаг внахлест, с заходом на стены;
• швы проклеиваются скотчем;
• между лагами укладывается утеплитель из базальтового волокна. Его толщина должна быть на 5 см меньше высоты бруса, использованного под лаги — нужен вентиляционный зазор;
• утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой — перекрывается доступ пара в утеплительный слой;
• поперек лаг набиваются доски. Толщина материала — 20 мм. Расстояние между досками — 2 см. В местах, где будет петля трубы, доска должна быть короче и не доставать до стены 15-20 см. Чтобы не запутаться, доски укорачиваются поочередно. При этом, короткая доска у одной стены должна прилегать к другой практически вплотную — отступ 30 мм для технологического зазора на случай разбухания пиломатериалов от влаги;
• в щели вставляются специальные металлические пластины-рассеиватели с выемкой под трубы;
• укладывается контур;
• трубы контура подсоединяются к коллектору;
• проверяется герметичность системы;
• поверх труб настилается OSB, фанера или ДСП;
• укладывается финишное напольное покрытие.

Работы на втором этаже проводятся в том же порядке, что и на первом. Отличие в следующем:

• к балкам перекрытия черновой пол прибивается снизу, без использования черепных брусков. Это могут быть доски, OSB, фанера;
• меняются местами паро- и гидроизоляционные пленки. Снизу полиэтиленовая пленка, тип В, сверху мембрана.

Некоторые мастера не укладывают утеплитель. Насколько это верное решение редакция сайта судить не берется. Собственного опыта нет, а доверяться публикациям в интернете перестали — слишком много в статьях неточной информации.

Полистирольная система

В этой разновидности монтажа водяного «теплого пола» доски заменяются специальной плитой из пенополистирола, в верхней части которой есть бобышки. Пошаговый ход работ выглядит так:

• к лагам на первом этаже прибиваются черепные бруски;
• настилается черновой пол;
• проводится утепление пола между лагами с одновременной паро- и гидрозащитой утеплителя;
• по периметру стен крепится демпферная лента — необходимо устроить технологический зазор;

• поверх лагов настилается ровное покрытие. Это могут быть ГВЛ, ДСП, фанера, ОСП. Прикручивать настил нужно оцинкованными саморезами по дереву;
• на подготовленную поверхность укладываются пенополистирольные плиты;
• между бобышками укладываются металлические рассеиватели. Многие специалисты отказываются их устанавливать и укладывают трубы непосредственно на плиты. Конечно, разница есть, но не столь значительная, как об этом говорят и пишут приверженцы металлических пластин;
• контур из трубы укладывается в пластины.

Дальнейшие операции такие же, как и в предыдущем способе.

Альтернативные варианты

Пытаясь сэкономить, местные умельцы предложили несколько интересных вариантов укладки труб водяного отопления.

• В доме без подвала делается утеплительная грунтовая подушка — засыпается слой керамзита толщиной 40-50 см, а наверх насыпается слой песка. Все это трамбуется, а затем выравнивается. Пеноблоки укладываются просто на песчаную подушку. Между собой берутся на клей. По полученной поверхности чертится схема раскладки контура. Болгаркой или бензопилой вырезаются каналы 20 х 20 мм под трубы. Укладывается контур. Сверху настилается фанера, ГКЛ, ГВГ, ДВП или ОСП. Монтируется финишное напольное покрытие.
• Берутся плиты пенополистирола. В них специальным прибором вырезаются каналы под трубы. Металлические рассеиватели заменяются на пищевую фольгу.

3.Покупаются дешевые деревянные наборы для укладки контура. Здесь также в качестве рассеивателя используется фольга.

Установка регулятора для электрического теплого пола

Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех других случаях, должно осуществляться выносным терморегулятором. Место его установки выбирается с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но при этом максимально близко к управляемому участку. Связано это со следующими соображениями:

• даже обогревающий относительно небольшой участок пола электрический мат или кабель — довольно мощный потребитель электроэнергии, и чем короче идущие к нему провода, тем выше надежность всей системы в целом;
• логика работы регулятора определяется показаниями термодатчика, размещаемого в непосредственной близости от греющего элемента; чем короче провод от датчика до регулятора, тем меньше погрешность в показаниях датчика и точнее поддерживается заданная температура;
• оценивать и корректировать температуру поверхности пола удобнее при непосредственном физическом контакте с ней — из другого помещения это делать будет затруднительно.