Особенности открытого балкона

Балконная плита защемлена в стене под прямым углом, но ее профиль отличается от прямоугольного — верхняя плоскость относительно нижней имеет уклон не менее 3% (ГОСТ 25697-2018). Но даже если лицевая плоскость плиты не имеет уклона (что допускается по согласованию с заказчиком), то в условиях стройплощадки на балконе делают стяжку пола балкона с уклоном в сторону улицы.

1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Таким образом обеспечивают отвод осадков наружу, но из-за уклона перепад уровня пола у порога и ограждения может достигать нескольких сантиметров.

Другая особенность в том, что пол жилого помещения выше на несколько сантиметров пола открытого балкона. И вместе с порожком самого балконного блока получается довольно большой перепад высоты.

В нормативах нет четкого указания какая должна быть высота порога балкона снаружи, есть только оговорка, что любые пороги должны быть безопасными для передвижения жильцов. Обычно в таком случае руководствуются предписанной высотой лестничных ступеней — не более 20 см. Но на практике это условие часто не соблюдают, и высота порога снаружи относительно плиты бывает более 25 см.

Даже в условиях открытого балкона слишком высокий порог неудобен, а при остеклении и благоустройстве до уровня закрытого помещения не нужен и уклон. Именно поэтому пол на балконе поднимают, выравнивают и стелют покрытие, соответствующее условиям эксплуатации.

Технология поднятия пола на 200 мм с помощью «сухой» стяжки

После выполнения подготовительных мероприятий нужно приобрести необходимые материалы и приготовить инструмент для работы.

Материалы:

• полиэтиленовая пленка;
• демпферная лента;
• керамзит;
• П-образный профиль для маяков и усиления опоры листов;
• листовой материал для верхнего слоя.

Инструмент:

• строительный уровень, рулетка, правило;
• перфоратор и шуруповерт;
• шнур и карандаш;
• мастерок;
• ведро;
• нож.

Инструкция

Работа по устройству «сухой стяжки» на балконе или лоджии выполняется в 5 последовательных этапов:

• определение уровня засыпки керамзита;
• укладка полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляционного слоя;
• закрепление демпферной ленты;
• установка маяков;

• засыпка и выравнивание керамзита;

• укладка листового настила.

Для определения уровня засыпки керамзита:

1. откройте балконную дверь и поставьте на пол в комнате любой устойчивый предмет, высота которого больше порога;
2. возьмите ровную рейку, приложите к ней уровень и на поверхности парапета сделайте отметку полученной горизонтали;
3. отнимите от нее высоту опоры, толщину верхнего листового материала и финишного покрытия;
4. после этого разметить горизонталь по периметру балкона будет несложно;
5. уложите полиэтилен и закрепите ленту;
6. установите маяки на размеченном уровне, приступайте к засыпке утеплителя.

Подготовительные работы и гидроизоляция

Проведение работ по поднятию пола предполагает дальнейшее размещение на его поверхности материалов, на которые находящая в бетонной плите влага будет оказывать негативное воздействие (деревянные каркасы, утеплители из минеральной ваты, стяжка). Поэтому проведение подготовительных работ с последующим нанесением гидроизоляции является обязательным.

Рис. 2 Гидроизоляция бетонной поверхности мастикой и сухими смесями

Перед гидроизоляцией следует очистить поверхность пола от остатков цемента, штукатурки, масляных пятен и краски, замазать глубокие швы и ямы растворами на основе цемента. Открытая арматура и металлические части плит обрабатываются средством от ржавчины и покрываются водоотталкивающими составами.

Перед нанесением многих видов гидроизоляции поверхность бетонной плиты смачивается жидкими грунтовками глубокого проникновения (Ceresit СТ 17), раствор наносится валиком в два слоя. На углы между полом и стеной балкона наклеивают гидрофобную самоклеящуюся ленту, стыки между ее поверхностью и полом впоследствии покрывают водоотталкивающей изоляцией. Основными видами гидроизоляции для покрытия балконного пола являются следующие материалы:

Битумные мастики

Поставляются в готовом жидком виде, наносятся на поверхность при помощи кисти или валика, ими можно обрабатывать металлические поверхности. Работы следует проводить в сухую погоду при высокой температуре воздуха.

Рулонные материалы

Толь, рубероид, битумные ленты и листы являются эффективными и долговечными гидроизоляторами, наносятся на поверхность раскатыванием внахлест. Для герметизации швов требуется нагрев стыков паяльной лампой или строительным феном.

Рис. 3 Применение рулонов из битума для гидроизоляции бетона

Сухие смеси

Наиболее распространенный и простой метод гидроизоляции бетонных полов и стяжек внутри помещений. Сухая смесь разводится с водой при помощи миксера в пропорциях, согласно инструкции на упаковке, наносится на поверхность широким плоским шпателем или кистью.

Гидрофобные пропитки

Проникают глубоко в структуру бетона (до 90 см.) и после высыхания застывают с образованием водоотталкивающих кристаллов. Не требуют нанесения грунтовки перед применением.

Сухая стяжка с керамзитом

Устранить главный недостаток цементно – песчаной стяжки — большой вес и нагрузку на несущие опоры можно при использовании дополнительного компонента в смеси. Керамзит обеспечивает легкий вес и дополнительные теплоизолирующие характеристики. К тому же он относительно недорогой и позволяет сэкономить на цементе.

Метод выполнения сухой стяжки предполагает использовать в качестве основания хорошо утрамбованный сыпучий материал. Обычно это мелкозернистый шлак, песок, керамзит. Монтаж выполняется быстро и не требует практических навыков строительных работ.

Этапы выполнения работ:

• Пол балкона необходимо хорошо подготовить. Для этого выполняется демонтаж старого покрытия, заделываются все щели и трещины, выполняется гидроизоляция поверхности.
• По периметру балкона устанавливается обрешетка. Высота опалубки должна соответствовать необходимому размеру поднятия пола. Для этого используются крепкая древесина или толстая фанера.
• Гидроизоляция монтируется с запасом, предполагающим создание «бортиков» по периметру основания.
• Сыпучий материал засыпается порционно. Каждый раз выполняется его трамбовка, причем эта часть процесса чрезвычайно важна для обеспечения качества покрытия.
• Наполнитель должен достигать краев опалубки, после трамбовки можно сразу же приступать к укладке гидроизоляции и выполнению финишного покрытия.

Видео-инструкция:

Стоимость материалов невысока, кроме того, подобные материалы обладают дополнительными шумопоглощающими характеристиками. Качество и долговечность такого пола напрямую зависит от предварительной подготовки поверхности. Если все сделано правильно, покрытие прослужит десятки лет без необходимости ремонта.

Важный момент: на этапе установки опалубки необходимо оставить 1 – 2 см свободного пространства между стеной дома и сыпучим материалом. Это так называемый компенсационный шов, который играет функцию амортизатора. Его необходимо заполнить утеплителем или стекловолокном.

Поднимаем пол с помощью лаг: поэтапная инструкция

Шаг 1. Пол очищается от мусора, производится заделка щелей и стыков монтажной пеной. Поверхность обрабатывается гидроизоляционным составом. Далее производится монтаж обрешетки. Для начала на черновое основание параллельно укладываются бруски с шагом около 40 см.

Бруски укладываются с шагом 40 см

Шаг 2. После этого поверх уложенных брусков перпендикулярно им укладываются длинные бруски.

Длинные бруски укладываются перпендикулярно

Шаг 3. Отдельные детали обрешетки соединяются друг с другом при помощи саморезов. Нижние брусья обрешетки крепятся к основанию при помощи анкеров.

Фиксация деревянных брусков

Шаг 4. Между лагами укладывается материал для теплоизоляции.

Укладка теплоизоляционного материала

Шаг 5. Щели между лагами и утепляющим материалом заделываются монтажной пеной.

Щели задуваются монтажной пеной

Шаг 6. Сверху на лаги и слой утеплителя укладывается влагостойкая фанера, подрезанная до нужных размеров.

Укладка влагостойкой фанеры

Шаг 7. В месте соприкосновения с лагами фанера прикручивается к ним саморезами с шагом 20 см. Пол готов.

Фанера прикручивается саморезами

Подготовительный этап

Перед началом работ по обустройству чернового пола надо обследовать и подготовить основание — поверхность балконной плиты. Обычно ремонт плиты проводят на этапе подготовки балкона к остеклению, но не всегда в это же время поднимают пол до уровня порога. И если это делают по истечении нескольких лет после остекления и обшивки, нужна повторная профилактика поверхности основания.

В общем виде последовательность мероприятий подготовительного этапа выглядит следующим образом:

1. Демонтируют старое напольное покрытие.
2. Убирают строительный мусор и пыль.
3. Обследуют поверхность плиты (стяжки).
4. Выявляют трещины и сколы, определяют способ устранения дефектов. Мелкие трещины грунтуют и заделывают ремонтным составом. Средние — расширяют, грунтуют и заделывают. Большие трещины, с раскрытием арматуры, требуют проведения капитальной реставрации плиты.

После устранения дефектов поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, и в зависимости от того, на какую суммарную высоту надо поднять общий уровень чистового покрытия, выбирают способ обустройства чернового пола.

Выравнивание с помощью металлического каркаса

Металлический каркас — это простой и доступный метод поднять балконный пол на нужную нам высоту. Для его осуществления сварочным аппаратом монтируется из металлических уголков «рамка», укрепленная поперечными прутками диаметром от 1 см. После, материал для утепления кладется в ячейки полученной «сетки», а сверху стелится напольная поверхность.

Достоинства и недостатки металлического каркаса

Достоинства:

•  долговечность конструкции, которая не подвержена, в отличие от дерева, гниению;
• низкая стоимость.

Недостатки:

• металл может ржаветь, поэтому перед установкой каркас желательно покрасить;
• самостоятельно сварить каркас не каждый сможет, для этого нужны специальные навыки работы со сварочным аппаратом, да и само это приспособление есть не в каждом доме.

Инструкция по выравниванию пола с помощью металлического каркаса

Для его осуществления вам нужны:

• сварочный аппарат,
• металлические уголки 5/5,
• металлические прутья сечением больше 1 см,
• материалы для утепления и гидроизоляции.

Инструкция

1. Очистите и выровняйте поверхность пола. Удалите неровности и замажьте ямки. Затем застелите слоем рубероида или полиэтилена.
2. Для того чтобы каркас свободно стал, измерьте ширину и длину лоджии, и можете начинать его изготовление. Из металлических уголков 5/5 монтируйте по нужным размерам прямоугольник. Укрепите его внутри поперечными металлическими прутками, приваривая их через каждые 0,5 м для гарантированной прочности конструкции. Приварите к каркасу ножки, рассчитав так, чтобы высота конструкции приравнивалась желательной высоте пола.
3. Металлический каркас выставляется строго горизонтально, если нужно под ножки подложите опоры, чтобы конструкция «не гуляла». Зафиксируйте ее анкерами к полу и стене, которые устанавливаются в заранее высверленные в нужных местах отверстия.
4. Внутрь металлической «сетки» положите материал для утепления. Для этого подойдет пенопласт, стекловолокно или минеральная вата. При работе с двумя последними обязательно пользуйтесь перчатками и защищайте открытые участки кожи от контакта с утеплителями. Просветы между слоем гидроизоляции и металлической конструкцией нужно заполнить строительной пеной.
5. Сверху каркаса настелите толстую фанеру, доски или два слоя гипсокартона.

Поднять пол на 15 см

Если для подъема пола на 15 см выбирается не деревянный способ, крайне важно использовать слой в 9-11 см, выполненный из пористого материала. Полностью использовать бетонную или цементную стяжку нельзя, т.к. это нарушает нормы безопасности.

Лучше всего здесь использовать деревянную стяжку. Лаговая система требует минимальных вложений и временных затрат, поэтому никаких проблем не возникнет. Также межлаговая система обеспечивает возможностями дополнительно утеплить помещение, выполнить гидроизоляцию. Выравнивание поверхности тоже проходит удобно, пол всегда можно разобрать или перестелить, если он неровный. С бетонной стяжкой этого не наблюдается.

Виды чернового пола

Есть три вида способа выравнивания чернового пола перед финишной отделкой: пол на лагах, регулируемые полы и стяжки. В свою очередь каждый вид имеет несколько вариантов устройства:

• каждый из них бывает «холодным» и «теплым»;
• полы на лагах делают в один или два ряда;
• регулируемые полы бывают «на регулируемых лагах» или на «регулируемой фанере»;
• стяжка может быть классической (мокрой), полусухой или сухой.

Пол балкона на лагах

Балконная плита служит точно таким же основанием для деревянного пола, что и железобетонная плита перекрытия. Здесь, в отличие от деревянных перекрытий, нет необходимости использовать для лаг брус большого сечения, так как величину пролета между опорными стойками (подставками) можно сделать любой. Поэтому для деревянного пола на балконе используют не брус сечением 150х80 мм (как рекомендовано для пролетов длиной 3 м), а брусок сечением 50х50 мм или 70х50 мм.  Даже с помощью такого небольшого бруска пол можно поднять на высоту более 10 см, а заодно и выровнять.

Если балкон надо утеплить до условий жилого помещения, то лаги укладывают не в один ряд (ярус), а в два.

1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна (минвата), 5 — фанера

Пол на лагах в один ряд

Перед началом работ определяют высоту, на которую надо поднять пол на балконе. Новый уровень относительно плиты рассчитывают как сумму высоты бруска, чернового и чистового покрытия. При этом учитывают, что у балконной двери должен остаться небольшой порожек, приблизительно такой же, как изнутри комнаты — от 2.5 см до 4 см. Если расчетный уровень окажется недостаточно высоким, то первый брусок монтируют не на плиту, а на подставках.

Расстояние между подставками одной лаги зависит от сечения бруска, породы и сорта древесины, шага раскладки лаг, толщиной настила чернового пола. Для таких расчетов при проектировании перекрытий на деревянных балках есть соответствующие методики и онлайн калькуляторы, но можно воспользоваться уже готовыми рекомендациями, которые есть и в табличном виде. И если для пролета в 3 м (ширина стандартного балкона) достаточно балки сечением 15х8 см (120 см2), то под брусок сечением 5х5 см (25 см2) подкладки можно устанавливать с шагом 50-60 см, а при сечении 7х5 см (35 см2) шаг увеличивают до 70-80 см.

На практике эти расстояния актуальны лишь для продольно уложенных лаг. Поперечные лаги кладут на три опоры, и, с учетом зазоров до стены и внутренней обшивки ограждения, расстояния между ними будет 30-40 см.

Независимо от схемы раскладки лаг опоры к плите крепят в три ряда. Первый и третий ряд — на расстоянии 5-6 см от стены и обшивки длинной части ограждения, второй ряд — на равном удалении между первым и третьим рядами. От схемы раскладки зависит лишь расстояние между опорами.

Есть три схемы расположения лаг в один ярус (или в один ряд по вертикали):

• Продольная. Для настила половой доски, уложенной поперек балкона.
• Поперечная. Для настила половой доски, уложенной вдоль стены или по диагонали.
• Продольно-поперечная. Для устройства чернового из фанеры или OSB.

Общая последовательность работ по выравниванию пола следующая:

1. Определяют схему раскладки.
2. Высчитывают на какую высоту надо поднять пол возле стены, посередине плиты и вдоль обшивки внешнего ограждения. В зависимости от расчетной величины, устройства пола и вида напольного покрытия определяют сечение бруска, высоту опор каждого ряда и размеры клиньев, с помощью которых выставляют все лаги в одной плоскости.
3. Размечают на плите точки крепления опор. Сверлят отверстия для механического крепежа — дюбелей или анкеров.
4. Изготавливают из обрезков доски или фанеры подкладки размером 200х200 мм. Они могут быть разными, для каждого ряда определенной высоты, или одинаковыми. В последнем случае надо дополнительно либо купить готовые пластиковые монтажные клинья, либо изготовить их из бруска (по паре на каждую опору).
   Монтажные клинья для лаг
5. Раскладывают в каждом ряду подкладки. Под них обязательно стелют куски рубероида или подобного материала, чтобы дерево прямо не контактировало с бетоном. Крепят к плите: обрезки доски или фанеры — через заранее просверленные сквозные отверстия, обрезки бруска — через отверстия или с помощью металлических уголков (зависит от высоты опоры).
6. Раскладывают лаги в соответствии с выбранной схемой. Если высота опор каждого ряда «попадает» в общий уровень по горизонту, и лаги лежат в одной плоскости, то их сразу крепят на подкладки. В тех случаях, когда высоту второго и третьего ряда опор надо регулировать, на подкладку вначале крепят клинья скошенной стороной вверх, а затем вторым клином, вставленным по скошенной стороне навстречу первому, поднимают лаги в каждой опоре до тех пор, пока они не станут в одном уровне по горизонту. После этого второй клин крепят к первому, а затем к нему крепят и лаги.
7. Если поднять уровень надо на небольшую высоту, то оба клина на подкладке вставляют навстречу друг другу, но уже рядом. Регулируют высоту, а затем крепят к опоре.
8. Если пол делают теплым, между лаг укладывают минеральную вату, а сверху застилают и крепят пароизоляционную пленку шершавой стороной вверх. В тех случаях, когда высота чернового пола недостаточна, чтобы между утеплителем и чистовым покрытием остался вентилируемый зазор, на лаги в качестве контробрешетки набивают брусок такой же ширины. Толщина бруска контробрешетки должна обеспечить зазор в 4 см.
9. Настилают половую доску. А если выбран вариант с устройством чернового пола из фанеры (OSB или ДСП), то сначала стелют плиты в один или два слоя, а затем чистовое покрытие.

Пол на лагах в два ряда

Обустройство пола на лагах в два яруса (ряда) проводят так:

1. Нарезают бруски размером на 2-3 см короче глубины балкона (расстояния от стены до внутренней обшивки ограждения). Количество брусков должно соответствовать схеме поперечной раскладки с шагом не более 60 см (желательно чуть меньше, чтобы куски минеральной ваты плотно прилегали к лагам).
2. Сверлят в каждом бруске два сквозных отверстия на расстоянии 10-15 см от концов.
3. По этим отверстиям размечают точки крепежа на плите.
4. Сверлят в плите отверстия для дюбелей или анкеров по бетону.
5. Крепят лаги к плите, подложив подкладку из полиэтилена или рубероида.
6. Изготавливают три продольных лаги длиной на 2-3 см короче, чем расстояние от обшивки боковых стенок ограждения.
7. Параллельно стене, отступив от нее 5-6 см, укладывают первый брусок. С помощью подкладок или монтажных клиньев выравнивают его по горизонту (на 2.5-4 см ниже уровня порога). Крепят.
8. Следующим укладывают брусок вдоль ограждения, отступив 5-6 см. С помощью подкладок или клиньев поднимают и выравнивают в одной плоскости (уровне) с первым бруском. Крепят.
9. Последнюю лагу монтируют посередине между крайними продольными брусками.
10. Режут маты минеральной ваты кусками длиной в глубину балкона, укладывают между нижними лагами.
11. Нарезают и укладывают минеральную вату между верхними лагами.
12. Стелют сверху утеплителя, шершавой стороной вверх, паронепроницаемую пленку. Края пленки должны выходить на стену и ограждения чуть выше высоты настила пола. Закрепляют края самоклеящейся лентой. Если уложить пароизоляцию одним куском не получилось, соседние полотнища стыкуют внахлест с заходом в 15 см, стыки проклеивают лентой.
13. Набивают на лаги рейки контробрешетки высотой 4-5 см. Они фиксируют пароизоляцию и создают обязательный зазор для ее правильного функционирования.
14. На контробрешетку монтируют половую доску или настил чернового пола.
    Монтаж ДСП на 16 мм

Полезная видеоинструкция:

Регулируемые полы

Есть два вида регулируемого пола: на лагах и на фанере. Выпускают готовые регулировочные комплекты, но их можно изготовить самому, взяв за основу стандартный крепеж: шпильки, гайки и шайбы.

Регулируемые лаги

Применяют когда высота, на которую поднимают пол, лежит в пределах 7-22 см. Заводские комплекты делают из прочного полимера группы ABC в виде полых опорных втулок с внешней резьбой.

Под эту резьбу в лагах с определенным шагом сверлят отверстия. Для регулировки высоты внутренняя полость опор имеет сечение в виде шестигранника под специальный ключ.

Схема установки выглядит так:

1. Определяют схему раскладки. Внешний периметр лаг повторяет внутренний контур балкона (с отступлением от краев на 6 см). Внутри периметра, вдоль длинной стороны, лаги должны лежать на расстоянии не более 60 см.
2. Нарезают лаги по размерам в соответствии со схемой.
3. Сверлят отверстия в лагах. Для паркетной доски или ламината шаг до 50 см, для линолеума и плитки — до 30 см.
4. В отверстия завинчивают опорные втулки.
5. Раскладывают лаги. Отмечают на плите через отверстия в основаниях опор точки крепления.
6. Сверлят в плите отверстия под дюбели.
7. Предварительно фиксируют опоры, забивая (или вкручивая) дюбели не до упора.
8. Завинчивая или вывинчивая втулки в лагах, добиваются общего уровня.
9. Фиксируют крепеж до упора.
10. Срезают выступающие над лагами остатки опор.
11. При необходимости укладывают утеплитель.
12. Настилают два слоя влагостойкой фанеры.

Регулируемая фанера

Отличие от предыдущего вида состоит в том, что опоры вкручивают не в лаги, которых нет, а в вырезанный по размеру первый лист фанеры. Для этого в нем сверлят отверстия, а на них с помощью саморезов крепят пластиковые втулки с резьбой, в которые затем ввинчивают опоры-болты.

В этом случае раскладку опорных стоек производят по тем же правилам, что и для отверстий в лагах — в зависимости от типа напольного покрытия. А расстояния от внешних краев периметра до опор не должно быть более 6 см.

Высота, на которую можно поднять пол с помощью регулируемой фанеры, лежит в пределах 3-7 см.

О выборе утеплителя и необходимости пароизоляции деревянного теплого пола на балконе

Выбор минеральной (базальтовой) ваты для утепления деревянного пола на балконе не случаен. Насыпные утеплители проигрывают ей по теплопроводности и удельному весу. А оба показателя важны для балкона, где каждый килограмм на счету. Минеральная вата в два раза легче самой легкой марки вспученного перлита, и в 5-7 раз — керамзита, при гораздо меньшей теплопроводности.

Лучше минеральной ваты лишь экструзионный пенополистирол (ЭППС). Но при утеплении ЭППС пола на бетонной плите, получится, что лаги окажутся полностью закрыты материалами с очень низкой газопроницаемостью, а такая изоляция вредна для древесины.

Если снизу расположен открытый, «холодный» балкон или улица, то пароизоляция балконной плиты не нужна. Газопроницаемость бетона очень низка, и при незначительной разнице температур пары воды не «продавливаются» через плиту в пирог пола. Если балкон снизу утеплен и обогревается, то укладка пароизоляционной пленки поверх плиты — рекомендована.

Укладка пароизоляционной пленки поверх минеральной ваты обязательна по двум причинам:

• для защиты помещения от волокон ваты;
• для защиты утеплителя от попадания воды при влажной уборке и проникновения паров воды из теплого воздуха (а он будет попадать из соседнего жилого помещения, даже если балкон не обогревается).

Выравнивание стяжкой

Есть разные виды стяжки: классическая (мокрая), полусухая и сухая (сборная). Первые два вида отличаются лишь процентным содержанием воды и технологией укладки. Кроме того, мокрые и полусухие стяжки бывают тяжелыми или легкими (зависит от вида связующего и наполнителей), обычными или утепленными. Какой стяжкой и на какую высоту можно поднять уровень пола на балконе, для каждого случая надо считать отдельно.

Пример расчета нагрузок

Предварительный расчет делают из условия, что у защемленной одним концом плиты балкона допустимая нагрузка равна 200 кг/м2.

Исходные данные:

• размер плиты — 3.27х0.8 м;
• расстояние между нижней и верхней балконными плитами — 2.7 м;
• высота ограждения — 1 м;
• толщина оконного профиля с однокамерным стеклопакетом — 6 см;
• удельный вес остекления (по площади) — 35 кг/м2;
• утепление ограждения — минеральная вата толщиной 5 см;
• внешняя обшивка ограждения — виниловый сайдинг по металлическому каркасу из профильной трубы 20х20х2 мм;
• внутренняя обшивка ограждения — ПВХ вагонка по деревянному каркасу.

Результаты расчетов:

• площадь плиты — 2.616 м2;
• предельная нагрузка — 523 кг;
• длина остекления (с учетом отступа от краев плиты, толщины оконного профиля, технологических зазоров у стены) — 3.2 + 2х0.7 = 4.6 м;
• высота остекления — 1.7 м;
• вес остекления — 274 кг;
• вес обшивки ограждения (обрешетка, сайдинг, вагонка, минеральная вата) — около 60 кг;
• суммарный вес остекления и обшивки — около 334 кг.

Условно свободными остается не более 190 кг допустимой нагрузки. А это средний вес двух взрослых людей (по 80 кг) плюс одна небольшая тумбочка. И даже деревянный пол на лагах уже не «вписывается» в норматив.

Важно! Именно поэтому при остеклении балкона обязательно усиление плиты.

Усилить плиту можно с помощью обвязки из широкополочного уголка и приваренных к ней подвесов или укосов, крепящихся к фасаду.

Конечно, и в таком случае допустимая нагрузка на плиту будет ниже, чем у лоджии (400 кг/м2), но можно принять, что она возрастет хотя бы наполовину — до 300 кг/м2. А это дает прирост допустимой нагрузки в 260 кг для всей плиты. Для деревянных полов этого более чем достаточно, остается еще запас для обустройства нормальной системы хранения. А для понятия уровня пола до порога стяжкой такого запаса может и не хватить.

Мокрые и полусухие стяжки

С помощью мокрой или полусухой стяжки из ЦПС пол на балконе можно поднять на небольшую высоту. И вот почему:

• Плотность тяжелой стяжки — 1800 кг/м3 и более (на сайтах строительных компаний можно найти значения 2000-2100 кг/м3).
• Минимальная толщина стяжки по бетонному основанию — 2 см. При выравнивании плиты с уклоном 3% толщина у края — 4.4 см. Усредненная толщина для расчета объема — 3.2 см.
• Объем выравнивающей стяжки плиты с размерами 3.27х0.8 м — 0.084 м3.
• Вес выравнивающей стяжки — не менее 150 кг.
• Оставшихся 110 кг хватит на то, чтобы поднять уровень пола еще на 2 см.

Итого: общая высота, на которую можно поднять пол мокрой или полусухой стяжкой у порога балкона, составит 4 см (плюс напольное покрытие).

Если использовать легкие стяжки плотностью 700-1000 кг/м3 (например, с частичной заменой кварцевого песка на вспученный перлит), то можно поднять уровень пола на 7-10 см. На такие же показатели можно выйти, используя сухую стяжку.

Сухая стяжка

При утеплении плиты экструзионным пенополистиролом высота поднятия пола с помощью легкой стяжки вырастет до 20 см. Так как между выравнивающим и финишным слоем есть еще сердечник из ЭППС, толщина которого может составлять до 10 см.

Видео по укладке мокрой стяжки с утеплением:

Как поднять пол на балконе по деревянным лагам

Тоже неплохой и не очень затратный способ для тех, кто рассматривает поднятие балконных полов своими руками. Не нужно замешивать раствор, но придется повозится с выравниванием линии. В работе используются деревянные бруски и подбирать нужно материал такого сечения, чтобы после укладки пола и финишной отделки высота соответствовала техническим требованиям. Лаги укладываются поперек пола образуя каркас. Должно получится что-то типа основы для укладки деревянного пола.

Важно! Перед началом работ, все доски и брус обрабатывается антисептиками против гниения.

Мнения начет необходимости укладки гидроизоляции расходятся. Но в одном специалисты имеют общую точку зрения: защита нужна, но будет достаточно выкрасить полы краской или использовать битумную мастику. Только никаких полиэтиленовых пленок.

Процесс поднятия пола на балконе пол лагам, проводится в следующем порядке:

• Монтируется каркас по периметру балкона;
• От него перпендикулярно устанавливаются лаги на расстоянии друг от друга в 40–50 см;
• Поверх каркаса набивается шлифованная доска.

Весь процесс контролируется уровнем. Необходим выдерживать ровную горизонталь, но если вы немного сделаете уклон в одну сторону, ничего страшного не случится. Если не играть в бильярд на полу, то мелкие огрехи допустимы.

Этот вариант поднятия пола на балконе также можно рассматривать как дополнительное утепление помещения. Между лагами можно насыпать опилок, уложить пенопластовые плиты или другие виды изолирующих материалов. Как финишную отделку можно использовать только линолеум или ковролин.

Стяжка из песка и цемента

Стяжка из песка и цемента

Старый дедовский метод позволяет сделать пол выше, при этом он будет ровным, долговечным и пригодным под любое финишное покрытие. В такую стяжку допускается залить нагревающий кабель тёплого пола, что вместе с утеплением превратит балкон в уютное продолжение квартиры, но у такого способа есть весьма существенный минус – вес, который бетонная плита может и не выдержать. Поэтому делать сплошную цементную заливку толщиной больше 8-10 см не рекомендуется.

Так как раствор требователен к влажности и температуре воздуха, заливать цементную стяжку в холодное время года нельзя, придётся дождаться постоянного тепла, не ниже 10 градусов.

Этапы выполнения работ

1. Отметка уровня будущего пола на стенах. Он должен быть строго горизонтальным. Если есть желание уложить кабель подогрева, который потребует повторной заливки, то нужно отмечать высоту с учётом будущего дополнительного слоя.
2. Так как раствор для стяжки жидкий, то на балконах, где стены не примыкают вплотную к полу, потребуется создание специальных бортиков (опалубки), чтобы бетон не стекал. Для этой цели сгодятся брусья или доски, которые закрепляются с внешней стороны балконных перил. Щели между бортами и полом надо замазать. Когда стяжка будет готова, опалубку можно снять.
3. Настил гидроизоляции. Балкон имеет небольшую площадь, поэтому его чаще всего застилают одним куском, но если им ограничиться не удалось, то укладывать полосы материала нужно со значительным нахлёстом, не меньше 15 см, который потом дополнительно фиксируется скотчем или клеем. На стены необходим напуск, высота которого выше уровня будущего пола. Излишки обрежутся, когда будет уложено финишное покрытие. При желании можно уложить на подготовленный пол армирующую сетку.

   Гидроизоляция балкона

4. Установка по уровню маяков – металлических профилей, под которые подкладывают горки раствора, чтобы добиться горизонтального расположения. Раствор нужно подкладывать с такой частотой, которая необходима, чтобы профиль не провисал под собственным весом. Расстояние между маяками выбирается такое, чтобы правило, которое будет использовано для разравнивания, концами опиралось на эти полоски профиля. Затем маяки выверяют уровнем, отслеживая горизонтальность, и оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился.
5. По периметру балкона наклеивается слой демпферной ленты, можно прямо на гидроизоляцию. Её задача – компенсировать возможное расширение покрытия, которое возникает из-за повышения температуры воздуха.
6. Когда маяки будут окончательно зафиксированы, по ним можно начинать выкладывать заранее приготовленный цементно-песчаный раствор или разведённую готовую магазинную смесь. Заливка равномерно распределяется между маяками, заполняя все пустоты, и выравнивается.
   Кстати, поскольку балконное помещение имеет небольшую площадь, некоторые мастера отказываются от маяков, выравнивая раствор на глаз, а потом всё заливают самонивелирующейся смесью.

   Как залить пол на балконе

7. Через пару дней, когда стяжка затвердеет, из неё удалить маяки и затереть следы от них. Заодно и отшлифовать поверхность, избавляясь от сгустков, наплывов и небольших неровностей, которые могли образоваться в ходе работ. Потом дождаться окончательного высыхания пола, и можно продолжать ремонт.
   Кстати, сохнет такой пол довольно долго: чтобы его поверхность не потрескалась, придётся первые две недели стяжку укрывать плёнкой, а потом столько же времени готовое основание будет набирать окончательную прочность.

Как поднять пол своими руками

Перед тем как поднять пол на балконе своими руками, необходимо определиться с методикой наращивания уровня. Затем владелец помещения подготавливает материалы и инструменты. Перед началом установки силовых элементов укладывается изоляционный материал, предохраняющий помещение от промерзания в зимнее время. Изолятор предохраняет материал напольного покрытия от сырости и деформации.

Примерная последовательность действий при установке пола на лагах:

1. Уложить слой изоляции и демпфирующей ленты, а затем приступить к подбору высоты опорных брусьев. При расчете значения учитывается толщина досок или фанеры, а также дополнительного покрытия. Например, для подъема уровня на 12 см требуется использовать брус высотой 10 см.
2. Нарезать лаги на отрезки, которые укладываются на напольную плиту. При необходимости (для обеспечения увеличенного подъема) брусья укладываются в 2 слоя, перпендикулярно друг другу, а затем крепятся металлическими пластинами и шурупами.
3. При помощи лазерного уровня определяется точка максимального подъема пола, от которой отбивается горизонталь. Если в плите имеются ямы, то они заполняются цементом или обрезками фанеры.
4. Уложить лаги на плиту, выставляя положение при помощи уровня. Закрепить обрешетку анкерами, напротив брусьев на стене ставится метка (используется при креплении внешней обшивки).
5. Заполнить промежутки между лагами пенопластом или иным наполнителем.
6. Уложить сверху брусьев листы фанеры или доски, которые крепятся винтами к основанию. Между фанерными панелями оставляется зазор в пределах 10 мм, компенсирующий температурные деформации. Зазор в пределах 5-7 мм оставляется и вдоль стен (необходим при использовании фанеры и досок).

Способы отделки балконного пола

Самым популярным материалом для балконного пола считается керамическая плитка. Для проведения таких работ вам потребуются:

• собственно плитка,
• подготовленный плиточный клей,
• специальный шпатель-гребенка.

Укладка плитки на балконе

Предполагается, что пол под плитку уже подняли. Теперь он полностью очищается от пыли и мусора, после чего замешивают клеевой раствор согласно инструкции. Начинают работы по укладке с дальнего угла. Клей наносится на тыльную сторону плитки, после чего разравнивают гребенчатым шпателем и удаляют излишки клея. Плитка помещается на основание и слегка прижимается. Укладка плитки происходит порядово, причем зазоры между плитками контролируются специальными пластиковыми крестиками. А для контроля ровности плоскости используют уровень. Вам также потребуется плитко- либо стеклорез, чтобы подрезать материал под нужные размеры.

Кроме того, продумайте способ обогрева керамического пола — в противном случае, он может оказаться чересчур холодным. Это особенно важно, если вы планируете использовать благоустроенный балкон в качестве жилого помещения.

Совет: Для теплых застекленных балконов могут использоваться пробка и паркетная доска, а также другие варианты покрытий из древесины. Важно только обеспечить должную гидроизоляцию, ведь продолжительного контакта с влагой древесина не выдержит.

Если же вы ищете более практичный материал, то отдавайте предпочтение линолеуму — он долго прослужит даже при неблагоприятных погодных условиях, на незастекленном балконе.

Поднять уровень пола на балконе — это не только способ сделать переход между помещениями более комфортным, но еще и прекрасная возможность утеплить и облагородить помещение.

Основные методы подъема пола на балконе

Рассматривают разные техники, основанные на применении сухого и мокрого выравнивания: стяжка с использованием сыпучих материалов и цементного раствора, конструкции из дерева и металла. Все они позволяют не только выровнять черновое основание, но и уменьшить высоту потолков за счет изменения толщины конструкции пола. Выбор метода делается с учетом температуры и влажности на лоджии. Принимают во внимание и вид чистового покрытия, которое планируется укладывать поверх утепленной конструкции.

Если подбирается способ, как поднять уровень пола на балконе, необходимо учитывать вес используемых материалов. Некоторые виды конструкций способствуют утяжелению бетонной плиты.

Когда она уже давно находится в эксплуатации, подверглась разрушению, не рекомендуется выполнять существенный подъем поверхности пола, используя для этой цели металлический каркас или стяжку. Конструкция может не выдержать и обрушиться.

При таких условиях рекомендуется восстановить бетонную плиту, используя стяжку, но в данном случае формируется тонкий слой покрытия.