Варианты утеплителей для мансарды

Главной характеристикой любого утеплителя является коэффициент теплопроводности (КТ) — по нему и следует в первую очередь выбирать материал. Наилучшим является тот, у которого КТ меньше. К числу лидеров, имея КТ от 0,038 до 0,042, относятся:

Минеральная вата

По структуре похожа на вату обычную, но волокна изготовлены из расплавленных стекла, шлака или базальта (каменная вата).

Помимо мягкой минваты (ее часто называют рулонной) сегодня выпускают жесткую — в виде плит. Ее получают методом прессования.

Плита может иметь с одной стороны упругий край (флексированный), благодаря которому она приобретает способность удерживаться в просвете между двумя элементами за счет распорного усилия.

Плотность материала варьируется в широких пределах — от 35 до 400 кг/куб. м. Для внутреннего утепления следует использовать самые легкие марки, тогда как тяжелые предназначены для наружных работ по утеплению конструкций, подверженных нагрузкам (эксплуатируемые плоские кровли, например).

В любую минвату влага проникает практически беспрепятственно, даже если ее волокна смазаны маслами. Намокший материал утрачивает теплоизоляционные свойства.

Опасаться нужно не только воды как таковой, но и водяного пара (всегда в больших количествах присутствует в жилых помещениях), который может превратиться в конденсат.

Пенопласты

Так называют вспененные полимеры — пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен и пр. Пенополистирол — это самый известный представитель, именно его мы в обиходе обычно и называем пенопластом.

Воздухсодержащие ячейки являются замкнутыми, поэтому эти материалы устойчивы к воздействию влаги.

Утепление пенополиуретаном

Эковата

Это мелко нарезанная бумага, пропитанная затрудняющими гниение и возгорание веществами.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Watch this video on YouTube

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
	Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
	Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Watch this video on YouTube

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Watch this video on YouTube

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Приступаем к утеплению — технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Какой материал лучше выбрать?

Наилучшими эксплуатационными качествами обладает минеральная вата. Перечень достоинств у нее немалый:

• не горит;
• не гниет и не служит пищей для грызунов;
• даже в нагретом состоянии не выделяет ядовитых испарений (если материал качественный).

Минеральная вата теряет теплоизоляционные свойства при намокании, но для внутреннего утепления это не актуально.

Более важным следует считать другой недостаток: хрупкие волокна ваты, ломаясь, образуют колкую пыль, которая при попадании в глаза, на слизистую и тем более в дыхательные пути может вызвать серьезные заболевания.

Поэтому монтажные работы следует выполнять в очках, респираторе, перчатках и спецодежде, которую потом не жалко будет выбросить.

Сегодня многие продавцы и изготовители настойчиво пытаются внушить покупателю, что базальтовая вата намного превосходит стекловату по удобству монтажа, экологичности и т.д. В конце концов, данная точка зрения прочно укоренилась в потребительской среде, что позволило продавать базальтовую вату по завышенной цене. На самом деле современная стекловата каменной ничем не уступает, при этом стоит она гораздо дешевле.

Пенопласт стоит дешевле минваты, поэтому он тоже достаточно востребован — как бюджетный вариант. К тому же он не пылит, не боится намокания и гораздо лучше режется. Но нужно знать, что все полимеры горят, а кроме того при нагреве (около +80С) начинают выделять вредные для здоровья летучие вещества. Летом под самой крышей нагрев до такой температуры вполне вероятен.

Что касается «Эковаты», то «Эко» она — только в рекламных проспектах. Дело в том, что используемые для пропитки бумаги антисептики и антипирены относятся к умеренно токсичным веществам, поэтому для внутреннего утепления применять этот материал не рекомендуют.

Способы утепления крыши изнутри

Применяют два варианта размещения утеплителя:

1. Между стропилами и под ними (2-й слой). При этом стропильная система окажется спрятанной, внутрь помещения будет обращена только гладкая обшивка.
2. Поверх стропил. Иногда, если кровля еще не уложена, делают и так. Цель — оставить стропила на виду как эффектный элемент дизайна интерьера.

Мы рассмотрим первый способ, как наиболее популярный.

Укладка теплоизолятора

Мансардная крыша – вариант ломаной стропильной конструкции, она может иметь сложную конфигурацию. Легкий листовой материал удобен для утепления таких систем, поскольку его без проблем можно нарезать на фрагменты необходимого размера.

Как утеплить мансарду своими руками? С помощью рулетки замеряйте каждый проем между стропилами, чтобы куски листового пенопласта или пенополистирола вставали в ячейку плотно, без зазоров. Элементы утепления подгоняются точно по ширине ячеек, по длине их обычно приходится стыковать, стараясь не оставлять даже маленьких щелок.

Чтобы мансарда была теплая, необходимо исключить возникновение мостиков холода – с этой целью все стыки и зазоры, примыкания теплоизолятора к стропилам, заделываются монтажной пеной. После ее застывания излишки срежьте острым монтажным ножом.

Заделка мансарды пенопластом

Если речь идет об утеплении пенопластом поверх гидроизоляционного барьера, на этом монтаж теплоизолятора закончен.

Утепление пенополистирольными плитами само по себе служит пароизоляционным барьером, если герметизировать швы, поэтому после застывания пены и удаления излишков все стыки необходимо проклеить армированным скотчем.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона. По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Пошаговая инструкция утепления мансарды изнутри

В общем случае порядок работ выглядит так:

1. Начинать следует с ревизии стропильной системы на предмет гнилых участков, трещин и прочих дефектов. После утепления она окажется недоступной, поэтому очень важно привести все ее элементы в надлежащее состояние.
2. Если крыша строилась правильно, между стропилами и кровельным покрытием должна быть уложена гидроизоляционная пленка. Если вы в свое время про нее забыли — настелите сейчас, хотя бы под стропилами. Пленка должна прижиматься к обрешетке, огибая стропила, для фиксации используется строительный степлер. При таком исполнении деревянные балки останутся без защиты, но хотя бы будет исключено попадание влаги в утеплитель и под него.
3. Если предполагается использовать утеплитель в виде плит (прессованная минвата или пенопласт), то от них следует отрезать фрагменты нужной ширины. Пенопластовые плиты должны быть шире просветов между стропилами на 5 мм, минераловатные — на 10 – 20 мм. При таких размерах материал будет удерживаться между стропилами за счет распорного усилия, в противном случае его придется фиксировать метизами.
4. Размещаем утеплитель между стропилами. Если вы имеете дело с плитами, и их ширины не хватает для установки враспор, используйте в качестве крепежа гвоздики с крупными шайбами (чтобы утеплитель не продавливался). Шайбы можно сделать из пластика, тонкой ДВП или оцинкованной жести.
5. Теперь утеплитель нужно застелить пароизоляционной пленкой. Такая защита требуется как для минваты, так и для пенопласта. Сам пенопласт влаги не боится, но образовавшийся конденсат может намочить деревянные элементы стропильной системы, что приведет к их гниению.
6. Отрезанные от рулона полосы пленки укладывают горизонтально начиная снизу, нахлест должен составлять хотя бы 100 мм. По месту нахлеста отдельные полосы нужно склеить двусторонним скотчем.
7. Пароизоляцию крепят к стропилам, для чего используется строительный степлер или саморезы, если стропила снизу закрыты пенопластом.
8. Далее необходимо собрать и зафиксировать обрешетку для крепления обшивки. Материалом для нее (обрешетки) обычно служат рейки сечением 20х50 мм либо третьесортная доска с такой же толщиной. Шаг между прогонами будет зависеть от размеров элементов обшивки. Обрешетку нужно прикрутить к стропилам саморезами. Обрешетку можно монтировать одновременно с укладкой пароизоляции. Тогда пленку не придется крепить отдельно — она будет удерживаться рейками.
9. Остается закрепить на каркасе обшивку. Самый изысканный, но и наиболее дорогой вариант — натуральная вагонка. Материалы попроще — гипсокартон, фанера или древесно-стружечные плиты (ДСП, ДВП, OSB).
10. Теперь нужно утеплить фронтоны, если таковые имеются. Способ утепления будет зависеть от их конструкции. Если это просто деревянные стойки, обшитые снаружи, то утепление выполняют так же, как и кровлю, размещая теплоизолятор между стойками. Если же фронтон выложен тем же материалом, что и весь дом, его нужно утеплять по возможности снаружи — так же как утепляют обычно стены. Изнутри фронтон нужно обшить пароизоляцией, чтобы на его наружной стороне под утеплителем не скапливался конденсат.

Пенопласт – очень удобный материал для утепления помещения. Однако не все считают данный способ теплоизоляции безопасным. Утепление мансарды пенопластом – плюсы и минусы.

О том, как правильно утеплить крышу частного дома, читайте тут.

Утепление потолка в бане требует особого подхода, так как в парной наблюдается чрезмерная влажность. Все о том, как правильно сделать теплоизоляцию без ущерба помещению, читайте в данной теме.

Рекомендации профессионала по укладке утеплителя

На этапе строительства весьма целесообразно выбирать такое расстояние между стропилами, которое соответствует стандартной ширине плит предпочитаемого утеплителя.

Гвоздики следует забивать так, чтобы они не пробили обрешетку и не прокололи гидроизоляционную пленку — это если она уложена как следует, то есть поверх стропил.

Вместо гвоздиков с самодельными шайбами можно использовать специальные шурупы с увеличенными головками, которые называют «зонтиками» или «тарельчатыми».

Если устанавливается минватная плита, то гвоздик не должен смять ее — только удерживать.

Минераловатные плиты некоторых марок имеют с одной стороны гладкое водоотталкивающее покрытие. Оно должно быть обращено в сторону кровли (шероховатая сторона смотрит внутрь помещения).

Если в каком-либо месте пенопласт не прилегает к деревянной балке вплотную, целесообразно на эту балку предварительно нанести полоску монтажной пены, дав ей подсохнуть минут 5. Этот прием позволит установить теплоизолятор без зазоров.

Если вместо минераловатной плиты принято решение использовать гибкий мат из того же материала (рулонная минвата), то его осторожным движением нужно расстелить между двумя стропилами, прижав к обрешетке, а затем пристрелить свисающие края к боковым поверхностям стропил.

Схема утепления мансарды изнутри своими руками

Укладка утеплителя в просвет между стропилами значительно уменьшит теплопотери, но такую теплоизоляцию нельзя считать 100-процентной. Дело в том, что сами стропила в таком случае будут выступать мостиками холода. Более правильным будет застелить всю конструкцию снизу еще одним слоем утеплителя, при этом материал нужно расположить так, чтобы швы в слоях не совпадали.

Расположение стропил, которые окажутся скрытыми, нужно пометить натянутой леской или капроновым шнуром, так как в дальнейшем они будут использоваться для крепления прочих слоев теплоизоляционного пирога.

Утепление потолка можно проводить как со стороны чердака, так и под потолком. Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Обзор материалов и технологий.

Температура в бане очень высокая, и чтобы избежать теплопотерь, необходимо прежде всего утеплить пол. Как это сделать, подробно описано в этой статье.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Обзор основных ошибок, допускаемых при утеплении мансарды изнутри

Недостаточно просто узнать, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Следует обязательно познакомиться с типовыми ошибками, которые допускают многие неопытные строители. Это особенно актуально при выполнении работ с использованием утеплителей, которые достаточно легко впитывают влагу. Специалисты рекомендуют:

• не использовать гигроскопичный теплоизолятор для защиты кровли с уклоном менее 13 градусов. В этом случае велик риск сбора осадков на поверхности крыши с последующими протечками, которые могут стать причиной порчи теплоизоляционного слоя;
• обязательно предусмотреть воздушную прослойку между кровлей и слоем утеплителя для подсыхания и проветривания теплоизолирующего слоя;
• укладывать все слои «пирога». Отсутствие паро- либо гидроизоляции негативно отразится на конечном результате;
• доверить установку мансардных окон специалистам. Учитывая, что подобные конструкции монтируются под углом, многие выполняют установку некачественно.

Разобравшись с тем, как утеплить мансардную крышу и стены, можно смело приступать к выполнению работ своими руками. Если вы уже выполнили утепление мансарды собственными силами – делитесь в комментариях, что у вас получилось в конечном итоге. Результаты вашей работы интересны нам и нашим читателям.

Watch this video on YouTube

Подведем итоги

Теплоизоляция мансарды изнутри своими руками – вполне посильная задача для каждого домовладельца. Выполнять такие работы можно не только на этапе строительства, но и в том случае, если дом давно построен. Для установки качественного утепления необходимо только правильно выбрать материал, а также досконально изучить весь технологический процесс. Грамотно смонтировав теплоизоляцию, вы не только защитите себя от холода зимой и излишней жары летом, но и значительно снизите затраты на отопление дома и продлите срок его эксплуатации.

Как правильно самостоятельно утеплить мансардную крышу: порядок работ

Правильность и последовательность действий в утеплении являются залогом успешно проведенной работы по теплоизоляции кровли. Главное правило – плотное соприкосновение стропильных элементов и самого утеплителя. Чтобы сделать мансардную крышу пригодной для зимнего проживания, нужно выполнить такие мероприятия:

• для начала защитить водонепроницаемой пленкой;
• прикрепить рейки с учетом свободного размещения утеплителя;
• последний пласт должен покрывать деревянные балки, чтобы через них не проходил холодный воздух;
• если остались пустые пространства, их необходимо задуть монтажной пеной;
• также нужно установить и другой слой пароизоляционного материала.

При возникновении сквозных дыр во время выполнения работ, их нужно будет обязательно закрыть.

Утепляем снаружи крышу своими руками

Для утепления с внешней стороны крыши нужно использовать специальные плотные материалы по типу плит. Выбирайте экземпляры, отличающиеся влагоустойчивостью. Желательно производить работы по теплоизоляции вместе с фасадом всего дома. Снизу необходимо прибить доски, которые не будут давать сползать пиитам вниз. Доска должна быть равной по ширине и толщине используемого материала.

Работы по утеплению крыши изнутри

Отметим, что вся древесина должна быть обработана антисептиками, антипиренами, специальными растворами для наружных работ.

Перед началом проведения работ по теплоизоляции, проверьте, сделана ли в пространстве под крышей система вентиляции.

Чтобы сделать мансарду теплой, и при этом не возникало проблем с излишней влажностью, необходимо четко следовать всем инструкциям по проведению работ. Если крыша является одновременно стенами мансардного этажа, при этом имеет ломаную конструкцию, то алгоритм проведения работ следующий:

• Нижней частью является внутренняя обшивка. Это может быть гипсокартон или вагонка.
• Далее монтируется обрешетка.
• Первой укладывается пароизоляция, затем теплосберегающий материал. Толщина утеплителя зависит от места проживания. Для средней полосы достаточно 200 мм, для более холодных регионов этот показатель должен быть выше.
• Сверху кладется супердиффузная мембрана. После нее оставляется зазор для вентиляции.
• Последним этапом укладывается кровельный материал.

Сами плиты для утепления нужно разложить в шахматном порядке. Проводить работы необходимо, начиная с нижней части. Пленка для гидроизоляции также расстилается снизу, двигаясь вверх, учитывая нахлест в 10-15 см. Образовавшиеся границы нужно проклеить скотчем. Это нужно для защиты от протечек и конденсирования.

Такой слоеный пирог позволит вам сохранить тепло, создав дополнительную площадь для проживания.

Утепление изнутри

Процесс теплоизоляции мансарды внутри можно разделить на две части:

• Базовую. Когда утепление проводится во время строительства. Здесь используют легкий утеплитель, если в дальнейшем не будет использоваться как чердак.
• Дополнительную. Когда проводится дополнительная укладка утеплителя с учетом создания полноценного жилого пространства.

Когда появляется необходимость  провести утепление конструкции мансардной крыши изнутри, самой распространенной проблемой в этом случае является небольшая толщина стропил.
Утепление мансарды изнутри

Основная статья про работу со стенами.

Чтобы устранить проблему, потребуется создать дополнительную обрешетку или каркас. Далее работа проводится в несколько шагов:

1. Создание обрешетки и контрообрешетки из деревянных реек.
2. К стропилам по всей площади обрешетки натягивается шпагат или толстая нить, которая будет удерживать материал во время работы.
3. Строим металлический каркас, который монтируется к стропилам скобами.
4. Вставляем утеплитель по всех площади крыши.
5. Металлические скобы разжимают, они будут дополнительно удерживать материал на время чистовой отделки.

Утепления крыши мансарды является наиболее популярным методом для чердачных помещений. Материал желательно подбирать на основе минеральной ваты. Иногда используется эковата или пенополиуретан, в этом случае не требуется пароизоляция.

А вот гидроизоляция проводится обязательно, вне зависимости от материала утепления. Для этого применяются специальные мембраны, которые могут пропускать пар, не пропуская влагу. Между гидроизоляционным материалом и кровлей нужен зазор для вентиляции, толщина которого варьируется от вида крыши. Он будет выпускать лишний пар из утеплителя наверх.

Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая и она уже покрыта

Если крыша уже покрыта, работы по утеплению мансарды переносят внутрь помещения. Металл, в отличие древесины, сохраняет холод. Поэтому зимой будет очень промозгло, а летом металлическая поверхность сильно прогреется и в помещении станет жарко и душно. Для металлической кровли необходимо хоть частично применять дерево. Делают деревянную обрешетку и укладывают утеплитель.

Схема утепления кровли:

1. Металлочерепица.
2. Гидроизоляционная мембрана.
3. Утеплитель.
4. Паророизоляция.
5. Гипсокартон.

Стены на мансарде должны иметь гидроизоляционный барьер. Утепляют чердак минеральной ватой, она не боится нагрева металлической кровли, зимой хорошо сохраняет тепло. Отлично сочетаются минвата и пенополистерол. Укладывают гидроизоляцию, пенопласт, вату и снова слой гидроизоляции.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя. Области с преобладанием низкой
температуры — большую толщину утеплителя.

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

1. Чердачное перекрытие
2. Покрытие
3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие.
Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Толщина утепления мансардной крыши расчитывается по CНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

δут = (R — 0,16 — δ1/λ1— δ2/λ2 — δi/λi)×λут

• δут — толщина материала
• δi — выражает расчетную толщину слоя конструкции;
• R — теплостойкость конструкции для определенного района, (м²×°С/Вт)
• λi — степень теплопроводимости утеплителя слоя конструкции, (Вт/м×°С),
• λут — коэффициент тепловой проводимости теплоизоляции, Вт/(м °С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя, их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Как правильно утеплить мансарду минватой

Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу. 

2. Формирование утепляющего пирога

Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной. 

Влаго- и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.

Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утеплитель

Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

Каменная вата Rockwool

Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний. 

Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

Краткий обзор материалов для утепления

Прежде, чем начать утепление мансардной крыши частного дома, нужно выбрать подходящий для этих целей утеплитель. Каждый вид имеет разное количество слоев и толщину теплоизоляции. Существует несколько типов кровельных теплоизоляционных материалов для утепления крыши мансардного этажа:

• Минеральная вата. Для ее производства используют определенные горные породы. Среди плюсов можно выделить повышенную огнестойкость, хорошие теплоизоляционные свойства, максимальную устойчивость к плесени и гниению. Минусами являются большая масса и влагопроницаемость. Теплоизоляция мансардной крыши с помощью минеральной ваты это не только дешево, но и практично. О утеплении кровли минватой мы рассказали в этой статье.
• Стекловата. Ныне устаревший, но все еще довольно известный вид материала. Для его получения необходимо плавление стекла. Имеет отличные теплоизолирующие свойства. Не впитывает влагу, не боится огня, насекомых и гниения. К недостаткам относится проникновение микрочастиц стекла в легкие человека, что может нанести серьезный вред здоровью. Через какое-то время может начать рассыпаться на мелкие частицы.
• Пенополиуретан. В основном состоит из инертной газовой фазы. Разделяется на два типа — мягкий и жесткий. Очень легкий, предоставляет качественную изоляцию тепла и шума, не боится воды. ППУ достаточно горюч. Более подробно читайте тут.
• Пенополистирол. Представляет собой пенопласт. Выпускается в виде вспененного или экструдированного пенополистирола. Его сырьевым материалом являются гранулы полистирола. Плюсы — экологически чистый материал, легкий, влагоустойчивый, имеет хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. К минусам относятся отсутствие устойчивости к огню и разрушение пенопласта при механическом воздействии.