Содержание

О розетке, как устройстве

Вы помните, что электрическая розетка это часть устройства под названием соединитель. Вторая часть соединителя — это электрическая вилка. По большей части, универсальность вилок и розеток позволяют производить их соединение от разных производителей. Например, электро вилка от телевизора, купленного в нашей стране, подойдёт для любой розетки открытого или скрытого монтажа с круглыми контактными гнёздами.

Поговорим про устройство стационарных электрических розеток. В отличие от переносных, стационарные розетки подключаются к стационарной электропроводке вашего дома или офиса.

Конструкция стационарной электрической розетки состоит из механизма (1), защитной крышки (2) и декоративной планки(3). В пределах ассортимента одного производителя детали розетки взаимозаменяемы. Например, механизм розеток Gira интернет магазина Elfcity.ru подходит для декоративных планок 8-ми различных серий (коллекций).

Если с крышками и планками розеток, всё понятно: крышки прикручиваются к механизму винтом или защёлкиваются, а планки вставляются и закрепляются крышкой, то с механизмом розеток нужно разобраться подробнее.

Почему вилку в розетку можно вставлять любой стороной?

Вилка не должна входить слишком туго или, наоборот, шататься, находясь в установленном положении. Такое положение вещей свидетельствует о несоответствии параметров розетки и вилки — необходимо заменить розетку либо установить специальный переходник.

Монтаж внутренней розетки

Установка розетки — работа, с которой при соблюдении правил безопасности в состоянии справиться практически любой. Если речь идет не о смене старого устройства, а о монтаже нового, внутреннего, то мастеру понадобится сама розетка, подрозетник и перфоратор, которым предстоит сделать отверстие и штробы для проводки. Монтажную коробку выбирают в зависимости от стены. Для бетона или кирпича подойдут простые изделия, для гипсокартона нужны подрозетники с фиксаторами.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Когда монтаж будут проводить в доме, где электропроводка уже разведена, то перед началом работ в распределительном щитке отключают автомат. Затем ждут некоторое время и проверяют отсутствие тока отверткой-индикатором. Если отверстие для монтажной коробки сделано, то переходят к монтажу подрозетника. Самый надежный способ — использование алебастра. Сначала отверстие смачивают водой, затем с помощью раствора алебастра фиксируют коробку.

Жилы проводников на 10 мм зачищают ножом, потом контакты фиксируют в корпусе. Для этого ослабляют центральные винты, вставляют оголенные провода. Традиционное расположение — фаза слева, нейтраль — справа, заземление — на законном месте, если оно есть. Все контакты отверткой затягивают крепко, но осторожно: чрезмерное усердие в этом случае может повредить их.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Корпус фиксируют распорными лапками и/или винтами подрозетника, вкручивая саморезы максимально надежно. Сверху устанавливают и крепят декоративную панель, крепежи также затягивают до упора. После монтажа автомат включают, работоспособность розетки сначала проверяют индикатором, затем — любым бытовым прибором.

Монтаж розеток. Первый этап

Разметка и вырезание отверстий под коробки

На стене, вдоль направления рамки, по её оси (дальше будем говорить о блоке розеток, как о более сложном варианте монтажа) чертим вертикальную или горизонтальную линию. Для этого обязательно применяем уровень. Теперь согласно нашему плану находим край блока и его центр, отмечаем эти точки на полученной линии. Лучше всего будущий блок розеток воспринимается в пространстве, если собрать воедино несколько необходимых установочных коробок и приложить их к стене в зону монтажа.

Самое главное, на осевой линии размечаем центры каждого отдельного подрозетника в блоке. Ориентировочное расстояние между ними будет 68 мм.

Собираем коронку из пильного набора, и на средней скорости выполняем вырезание. Здесь очень важно не прилагать к инструменту излишних усилий, чтобы на выходе оснастка не порвала материал, так как на гипсокартон с разбитыми кромками установочного отверстия надёжно закрепить подрозетник не удастся. Немного проще дело обстоит, если монтаж ведётся на древесину, МДФ или другую твердую облицовку, но не менее аккуратно нужно работать с пластиковыми панелями, из-за их подверженности растрескиванию.

На этой стадии новички допускают много ошибок, которые очень сложно потом исправить. Самые распространённые — это несоблюдение уровня, разбивание кромок, некорректное взаимное расположение соседних установочных отверстий. Первые две причины брака лечатся планомерным повышением аккуратности, а вот для решения последней нужно набраться опыта. Для этого рекомендуем на ненужном куске гипсокартона потренироваться с разметкой и вырезанием.

Правильно высверленные отверстия не должны накладываться друг на друга, но и зазора между ними оставаться не должно, имеет место лишь касание краёв окружностей. Это только потом миллиметровую перегородку мы немного подрежем ножом, если того потребует конфигурация подрозетников. В грамотно сделанные отверстия установочные коробки входят легко и без перекосов, в противном случае проблема тянет за собой искривление подрозетников, сложность или полную невозможность закрепления электроустановочных механизмов, проблемы с установкой лицевой панели и верхней крышки (фасад не прижимается к стене, вилка заходит в контакты с затруднением).

Выбор и установка подрозетников

При монтаже электроточек очень многое зависит от качества и типа установочных коробок. На этих элементах не стоит экономить, тем более, что стоят они сравнительно недорого. Хороший подрозетник имеет плотные стенки корпуса с полным отсутствием литниковых следов и наплывов. У него ярко выражен жёсткий передний борт, который не даёт ему провалиться вовнутрь облицовки. Такие коробки имеют крупные монтажные лапки (не обязательно металлические, полимерные материалы тоже хорошо работают), которые надёжно цепляются за лист облицовки сзади. Несомненным плюсом будет функциональная перфорация, позволяющая без сверхусилий проделать отверстия для ввода кабелей и разводки шлейфа между розетками.

Следует заметить, что установочные коробки разных производителей, как и их розетки, немного отличаются по форме, и это иногда может вызывать серьёзные затруднения в монтаже, хотя в моде нынче всеобщая взаимная унификация. Поэтому лучше всего приобрести подрозетники той фирмы, чью продукцию вы выбрали в качестве основных электроустановочных изделий, по крайней мере, рекомендуем проверить совместимость этих элементов, если они не от одного производителя.

В установочных коробках с помощью ножа удаляем перегородки, которые образуются при их соединении, а также одну (или несколько, если проводников много) заглушку для ввода кабеля в монтажную полость.

Подрозетники собираем в один блок, иногда для этого применяются специальные соединительные элементы.

Группу подрозетников, их может быть до шести штук, аккуратно вставляем в уже высверленные отверстия, предварительно продев в крайнюю коробку питающий провод. Перед тем как производить эту операцию, рекомендуем винтами немного сдвинуть монтажные лапки из крайнего положения, чтобы они не оказались перекошенными и не застопорились, а гарантированно пошли по своим пазам. Особенно это актуально, если зажимы поворотные. Тогда лапки начинают выступать за окружность коробки, но чтобы не повредить установочный проём, коробку при установке стоит немного сдавливать в этих местах.

Установленные в отверстиях подрозетники проверяем по горизонтали и вертикали, приставляя уровень к низу или верху передних бортов, так как из-за некоторой лапшеватости здесь также можно получить перекос. Обычно борта в этих местах срезаны и выстраиваются в одну линию, ещё уровнем можно проверить соосность монтажных винтов.

Используя тонкую «крестовую» или мелкую плоскую отвёртку, закручиваем винты, приводящие в действие монтажные лапки, пока последние не упрутся в облицовку. Здесь нельзя переусердствовать, чтобы не выдавить подрозетник вовнутрь и не повредить контуры отверстия.

На этом первая стадия установки розеток закончена, остаётся проверить работоспособность проводки и приступить к малярным работам. Подключение электроустановочных изделий и монтаж фасадов производят после завершения всех отделочных операций.

Как называется штука от зарядки которая вставляется в розетку?

Соединитель представляет собой, как правило, парное устройство: часть «папа» (англ. male plug ; по ГОСТ — вилочная часть) содержит штыревые контакты (штыри); «мама» (англ. female plug ; по ГОСТ — розеточная часть) содержит гнездовые контакты [1] .

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Итак, нам потребуется:

Как называется батарея для зарядки телефона?

Power Bank (Powerbank, а также «Павербанк» или «Повербанк») — это штука, которой заряжают телефон если нужна подзарядка в местах без розетки. Такой дополнительный источник питания будет гарантией, что вы останетесь на связи в путешествиях, поездках, просто вне дома и офиса.

Устройство розетки.

Розетка состоит из таких основных частей:

1. Основание розетки – к этому основанию крепятся все остальные детали и механизмы. Делают его обычно из пластмассы или керамики.

Керамическое считается лучше, так как оно не плавится и не горит. Но при монтаже с ним нужно обращаться очень бережно, так как оно хрупкое и может сломаться.

Так же ещё есть и более современные основания, которые сделаны с негорючего пластика со специальными добавками.

2. Суппорт – это своего рода скелет розетки. Он нужен для фиксации розетки в установочном месте (в коробке). Снаружи он прикрывается декоративной рамкой и лицевой панелью. Изготавливают его в основном из металла.

3. Распорные лапки. Основная их задача это жёсткая фиксация розетки, чтобы в момент вытягивания вилки ваша розетка не вываливал из места её установки. Делают эти лапки из металла.

4. Декоративная или монтажная рамка. Служит для прикрытия суппорта и выступает в роли декора. Делают эти рамки в основном из пластика.

5. Верхняя часть розетки. Предназначена для прикрытия токопроводящих частей, и так же выступает в роли декора, как и рамка.

6. Винт для крепления верхней части розетки.

7. Заземляющий контакт. Это очень важная часть в розетке. Дело в том, что существует очень много электрических приборов, на корпусе которых может появиться статическое электричество, и не только статическое.

Например, компьютер или холодильник. Я уверен, что многие у себя дома ощущали это неприятное пощипывание, когда дотрагивались до этих приборов.

А вот если бы у вас всё оборудование было заземлено, то такого бы не случилось. И это я уже не говорю про электрические водонагреватели.

Ведь вы знаете, что корпуса всех электрических водонагревательных приборов должны быть заземлены, или подключены через устройство защитного отключения УЗО.

8. Винтовой зажим для крепления провода. Как вы уже поняли по названию, этот винт нужен для того, чтобы подключить к розетке питание. Так же на рынке в последнее время появились розетки с контактным узлом прижимного типа.

Дело в том, что если розетку эксплуатировать с постоянными нагрузками, то со временем винт для зажима провода может отпуститься. Это приведёт к тому, что контактное соединение начнёт греться, и если вовремя не подтянуть винт, то розетка может выйти со строя.

А вот узел прижимного типа, постоянно прижимает провод с необходимым усилием, и тем самым обеспечивает хороший контакт.

9. Гнездовой контакт. Это тоже очень главная деталь в розетке. В дешёвых розетках обычно этот контакт очень слабый, и поэтому такие розетки служат очень мало.

Понятно дело, что при покупке вы не сможете проверить качество этого контакта. Но в розетках со средней ценовой категорией и выше, этот контакт обычно хороший.

10, 11. Это специальные отверстия для крепления винтами суппорта к монтажной коробке. Обычно при монтаже этими отверстиями пользуются крайне редко.

Какого типа розетки в России?

EU Plug — так называемый разъём «Евро» розетки, тип C и F (дополнительно 2 контакта заземления). Обычная европейская розетка, используемая в России, странах СНГ, Евросоюза, а так же во многих других странах (Турция, Египет, Алжир, Тунис и т. д.). Используемое напряжение 220-240 Вольт при частоте 50 Гц.

Устройство электрических розеток — механизм

Механизм электрической стационарной розетки обеспечивает:

  • Во-первых, подключение розетки к стационарной электропроводке.

Подключение розетки к проводке может быть винтовым (традиционным) или безвинтовым (современным). Винтовое соединение обеспечивает контактный зажим головкой винта. Лучшее соединение обеспечивает прижимная пластина между жилой провода и головкой винта. Чуть хуже прижим провода шайбой.

Безвинтовое соединение розетки позволяет проводить соединение розетки и проводки без прижимного винта. Изоляция провода зачищается на 5-7 мм и вставляется в контактное отверстие. Сам контакт обеспечивают подпружинивающие пластины, эксцентрики или клинья.

Соединение без винтов подходит для одножильной проводки. Многожильная проводка потребует опрессовки жил кабеля.

Здесь нужно упомянуть, что конструкции современных розеток, например компании АВВ, которые вы тоже можете найти в магазине Elfcity.ru, имеют конструкцию пожильного ввода подключаемого кабеля.

  • Во-вторых, механизм электрической розетки обеспечивает соединение со штырями электрической вилки.

Это важная часть контактного соединения вилки и розетки. В простом варианте обеспечивается изогнутыми (подпружинивающими) скобами.

  • В-третьих, крепление розетки на месте установки.

Для крепления розетки скрытого монтажа в монтажной коробке в механизме розетки предусмотрены боковые захваты. Дублируют или дополняют боковые захваты отверстия в металлической части механизма для крепления корпуса розетки шурупами к коробке.

  • В-четвёртых, дополнительную защиту от брызг, защиту гнёзд контактов и/или заземляющий контакт (контакт защитного заземления).

Защита от брызг это крышка на корпусе. Они достаточно стандартны, чтобы на них не останавливаться.

Заземляющий контакт выполняется в виде скобы. Контактное соединение с проводкой винтовое.

Защитные шторки закрывают гнезда розетки, когда вилка вынута. В конструкции шторок есть нюансы. Если шторки розетки расположены близко с поверхности корпуса, то возможно защемление отдельного типа вилок с комбинированными штырями (пластик+металл). Чем глубже шторки в корпусе, тем лучше.

Как это работает? Конструкция розетки с защитными шторками

Если посмотреть на лицевую панель розетки в момент подключения к ней вилки как бы «с обратной стороны», то получится такая картинка:

Обратная сторона лицевой панели со шторками Защитные шторки розетки закрыты Защитные шторки розетки открываются Защитные шторки розетки открыты, штифты вилки в розетке

Лицевая панель розетки FLorence с механизмом защитных шторок

Защитные шторки розетки Florence открываются

Защитные шторки розетки Florence открыты

У большинства производителей защитные шторки – это подвижная пластиковая деталь, закрепленная в центре и имеющая по бокам две скошенные в разные стороны площадки. При одновременном надавливании на защитные шторки округлыми штифтами вилки они проворачиваются по или против часовой стрелке, открывая доступ к электрическим контактам розетки.

Положение штифтов вилки при надавливании на защитные шторки розеток Движение защитных шторок розетки при надавливании на них штифтов вилки

Как работают защитные шторки розетки

Когда вилку вытаскивают из розетки, защитные шторки возвращаются на исходную позицию, благодаря встроенной в лицевую панель розетки пружине.

Электроустановочные изделия Florence сконструированы таким образом, что усилие при втыкании вилки в розетку с защитными шторками практически не отличается от аналогичного усилия у розеток без защитных шторок.

Отличия моделей: что еще надо знать?

Устройство розетки нельзя назвать слишком сложным, однако с некоторыми особенностями моделей познакомиться лучше еще до покупки. Причина тому — широкий ассортимент, значительно затрудняющий поиски идеальной конструкции.

Количество гнезд в корпусе

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Одинарные конструкции — самый привычный вариант, который не всегда удобен. По этой причине выпускают вертикальные, горизонтальные розеточные блоки, в которых может быть 2, 3 или 4, 5 гнезд. Помимо самих розеток в корпус таких приборов могут встраиваться дополнительные элементы, предназначенные для питания других устройств.

Виды розеток в других странах

Этот раздел может быть интересен тем, кто покупает технику в других частях света, так как нередко покупатель, дождавшийся посылку, обнаруживает неприятный сюрприз — непонятного вида штепсель. Другой сценарий — поездка, в которую нередко берут небольшие бытовые приборы, умную технику. В этом случае неосведомленность туриста приведет к тому, что нужный переходник ему придется искать в местных магазинах.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Во многих европейских странах розетки не отличаются от «наших». В список этих «братских государств» с евростандартом входит:

  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Испания;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Польша;
  • Словения;
  • Чехия;
  • Швеция.

В этом случае с проблемами электропитания путешественники не столкнутся. Другие страны Европы имеют свои стандарты, однако в магазинах всегда можно отыскать переходники на евростандарт, а многие здания оборудованы сразу двумя видами розеток — местными и «правильными».

Чтобы познакомиться с другими интересными видами розеток, нужно изучить рисунок:

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

На нем буквами обозначены приборы, использующиеся в разных странах:

  • A — США, Япония (100 В);
  • B — аналог А, но имеющий заземление;
  • C — привычный нам евростандарт (страны СНГ);
  • D, G — Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка, ЮАР;
  • E — Франция, Бельгия;
  • F — Германия, Турция, Алжир, Египет (с заземляющим контактом);
  • H — Израиль, Палестина;
  • I — Австралия, Китай;
  • J — Швейцария, Лихтенштейн;
  • K — Дания, Гренландия;
  • L — Италия, Чили, север Африки (средний контакт — заземление).

В остальных странах схемы очень похожи на рисунки, представленные здесь. Отличия минимальны, так что-то новое изобрести достаточно сложно. По этой причине с разновидностями «оставшихся» штекеров лучше тоже знакомиться воочию:

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

В некоторых государствах используют сразу несколько видов розеток. Чемпионами по количеству различных устройств можно считать Иорданию (C, D, F, G, J) и Мадагаскар (C, D, E, J, K). Не слишком отстали от лидеров другие страны: Куба (A, B, C, L), Мьянма (C, D, F, G), Таиланд (A, B, C, F), Южная Корея (A, B, C, F) и Сенегал (C, D, E, K).

Типы розеток по монтажу

Об особенностях установки приборов было уже упомянуто. Все они делятся на внутренние и наружные конструкции. Устройство розеток отличается только исполнением и видом монтажа.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

  1. Внутренние модели. Это самый распространенный вариант, несмотря на то, что при их установке приходится штробить стены и вырезать отверстие для подрозетника. Плюсы способа несомненны: это вид стен, не «обезображенных» проводкой, безопасность жильцов из-за скрытого монтажа электросети.
  2. Наружные, или накладные розетки. Этот способ крепления не очень популярен, но в некоторых случаях он остается единственной возможностью сделать электропроводку. Их используют для организации временной сети, в зданиях, возведенных их дерева, в гаражах, в хозяйственных постройках.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

В этом случае выбор модели диктует здание, в котором находятся розетки. В большинстве домов уже электричество давно проведено, поэтому тип розеток хозяевам хорошо известен.

Материалы, использованные для контактов

Есть несколько вариантов. Контакты могут быть сделаны из 2 сплавов.

  1. Бронза. Изделия с такими контактами найти в продаже непросто. Они отличаются от конкурентов более высокой ценой. Стоимость материала вполне оправдана, так как для бронзовых контактов характерна хорошая пружинистость, поэтому они гарантируют долгий срок службы из-за качественного соединения.
  2. Латунь. Обычный материал (без напыления) плохо пружинит, поэтому в таких розетках предусматривают дополнительные конструктивные элементы — пружинящие лепестки. Эта латунь окисляется в условиях повышенной влажности, поэтому контакт со временем слабеет. Луженый материал за счет защиты лишен таких недостатков. Эти контакты ставят на приборы, предназначенные для влажных помещений, для улицы.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Как отличить сплавы, использованные в контактах? Обычная латунь имеет светло-желтый цвет, блеск у нее выражен. Луженый материал имеет серебристое, матовое покрытие. Бронзовые контакты отличаются от латунных изделий более темным цветом, матовостью. И ценой розетки.

Способы подключения проводов

Их соединяют с контактными пластинами винтами либо безвинтовыми зажимами. Последние, прижимные контакты дают возможность справиться с работой без отвертки. Зачищенный провод до упора вставляют в гнездо, где его зажимает подпружиненный контакт. В этом случае соединение остается надежным благодаря силе упругости.

Винтовые подключения можно произвести по-разному, в зависимости от типа соединения, предусмотренного в розетке.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

  1. С помощью петли (кольца), сделанной из провода. Этот вариант гарантирует максимальную надежность из-за большой площади контакта. Главные условия — расположение кольца по направлению, совпадающему с движением резьбы, и прокладка-шайба под винт. Эти требования особенно актуальны для жил из мягкого алюминия.
  2. С возможностью фиксации только конца проводника. В этом случае прочность гарантировать сложнее. Более того, способ не рекомендуют использовать для проводников из алюминия. Причины — пластичность и больший коэффициент расширения этого металла, если сравнивать его с показателем, характеристиками меди.

Если говорить об удобстве, скорости работы, то выигрывает второй винтовой способ, где надо «всего лишь» зачистить провод, вставить его в контакт, а потом закрутить. Для надевания петли, наоборот, надо откручивать винты, затем снова закручивать. Зато о таком соединении можно не беспокоиться долгое время. Поскольку контакт при втором соединении будет постепенно ослабляться, подтягивание винтов рекомендуют делать раз в полгода.

Розетки, отличающиеся назначением

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Все мы с «глубокого детства» привыкли к тому, что розетка — это только розетка. Главная ее задача одна — обеспечить качественное питание электроприборов. Однако сейчас появилось просто «пугающее» разнообразие гаджетов, а значит, количество проводов в домах или квартирах увеличилось очень сильно.

Что остается хозяевам? Прятать их в кабель-каналы, а затем делать отдельные выводы. Спрос родил предложение. В результате на свет появились не совсем привычные розетки — для телефонов (стационарных, радиоустройств), для подключения интернета, антенных кабелей. Но на этом список не ограничивается: в него добавились розетки, к которым подключают USB провод, необходимый для зарядки телефона, или колонки аудиосистемы.

Дополнительные функции обычных розеток

Главные компоненты любого стандартного прибора остаются неизменными. Но поскольку прогресс не «топчется» на месте, устройство розетки может включать различные элементы, делающие маленькие конструкции более удобными, безопасными, функциональными.

Удобство и защита

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Чтобы превратить приборы в безопасные и практичные конструкции, производители такого оборудования добавляют дополнительные элементы.

  1. Заземление. Такой контакт требуется для мощной техники (300 Вт и более), для оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Необходим он для бытовых приборов, в которых используется вода. Заземление — безопасность жильцов в мокрых помещениях, защита, которая нужна сложной электронике.
  2. Защитные шторки. Их главное предназначение — охрана конструкции от маленьких экспериментаторов, которые решают проверить работу приборов, орудуя собственными пальцами, гвоздями и другими подходящими предметами. Дополнительно шторки защищают конструкции от вездесущей пыли.
  3. Подсветка, дающая возможность комфортно пользоваться конструкцией в вечернее или ночное время. Это идеальный выход для тех владельцев, которые нередко включают электроприборы, либо ставят на подзарядку телефоны, но не хотят лишний раз использовать основное освещение.
  4. Выталкиватель вилки. Если хозяева привыкли часто вставлять/вынимать вилку, но не придерживают розетку рукой, то такие действия неминуемо приведут к смещению прибора. В этом случае рано или поздно она выпадет из стены. Кнопка выталкивателя предотвращает это ЧП, так как она нажимается в сторону стены, а значит, гарантирует полную неподвижность конструкции.
  5. Защита от попадания влаги. Внутреннее устройство розетки остается таким же, однако ее корпус специально спроектирован так, что он может препятствовать попаданию влаги внутрь. Есть несколько классов защиты. В зависимости от него приборы способны выдерживать «натиск» капель (вертикальных — IP21, под углом 45° — IP22) и брызг (обычных — IP44, под давлением — IP55). IP20 — класс защиты для розетки, работающей в комфортных, нормальных условиях.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Все эти дополнения предназначены для безопасного и удобного использования розеток, устройств подключаемых к ним. Есть еще одни интересный вид конструкций — розетки-удлинители. Это обычные приборы, но с проводом, который в намотанном виде скрывается в стене, в монтажной коробке. Такую розетку можно легко вытянуть и использовать там, куда обычным неподвижным устройствам не добраться. Если выбор пал на такое «новшество», то хозяевам надо знать, что эта розетка потребует гораздо большего подрозетника, а значит, и отверстие в стене должно быть соответствующим.

Расширение функциональности

Однако список «улучшательств» еще не закончен, так как есть конструкции, в которых совмещаются несколько важных, нужных функций.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

  1. Розетки с вмонтированным УЗО. Это идеальный вариант, когда такую защиту по каким-то причинам нельзя установить около вводного автомата. Дополнительное устройство защитного подключения — еще одна роль таких приборов.
  2. Устройства, совмещенные с выключателем. Такие модели могут иметь одну или несколько розеток, а также различное количество клавиш выключателя. Эта хорошая возможность минимизировать число подобных «украшений» на стене.
  3. Модели, оснащенные индивидуальным счетчиком. Такое совмещение дает возможность следить за мощностью подключенного агрегата. Дополнительные цветовые индикаторы позволяют увидеть, какая нагрузка приходится на контакты розетки.
  4. Конструкции со встроенным таймером, USB выходом. Первый прибор удобен, если нужно выключить присоединенный работающий прибор в определенное время. Второй — большой плюс, когда количество розеток в доме ограничено, а зарядить телефон необходимо срочно.

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Такие «умные» функциональные модели нельзя называть просто розетками, потому что они сильно облегчают жизнь, делая ее максимально комфортной.

Монтаж розеток. Второй этап

Зачистка и разводка проводников внутри блока

Теперь нужно зачистить края проводников (они обычно маркируются цветами: коричневым, синим, жёлтым). Идеальный инструмент для этого — специальные клещи для снятия изоляции, работать которыми быстро, эффективно и безопасно. В крайнем случае, можно воспользоваться ножом. Для этого на расстоянии 7–10 мм от края жилы по кругу делают надрез и плоскогубцами или прижатым лезвием ножа стягивают изоляцию. Здесь нельзя использовать строгательные движения и нельзя глубоко прорезать изоляцию, так как при этом повреждаются тонкие медные проволочки проводника, и гарантированно занижается его номинальное сечение.

Подобным образом готовят и провода шлейфа, которыми мы последовательно соединяем механизмы розеток, находящихся в одном блоке. Это отрезки проводов длиной не менее 200 мм и сечением 2,5 мм2, их полностью освобождают от оболочки и зачищают от изоляции с обоих концов.

Элементы шлейфа тремя проводниками (линия/фаза, ноль/нейтраль, заземление ) прокладывают через переборки. Все их концы должны выходить в смежных подрозетниках и подсоединяться на клеммы соседних розеток — это надёжный, давно проверенный, известный многим монтажникам вариант. Но правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, чтобы защитный заземляющий проводник приходил на механизм розетки параллельно, отдельным ответвлением. Поэтому, как вариант, такое ответвление делают в подрозетнике, куда приходит питание всего блока. В качестве соединяющего элемента здесь можно использовать зажим типа «Wago». Если такая клеммная колодка занимает слишком много пространства (допустим, много постов в блоке) и не даёт установить розетку, то стоит предусмотреть применение в этом месте глубокого подрозетника.

Подключение и фиксация механизма

Для начала, необходимо разобрать розетку — откручиваем и снимаем переднюю крышку, удаляем всю лицевую панель. Если розетка компонуется винтовым зажимом, то этот винт обычно следует выкрутить, чтобы освободить отверстие клеммника. Начиная от края блока, на каждую розетку заводим проводники и максимально плотно затягиваем винты (некоторые производители здесь применяют «быстрые» подпружиненные зажимы). При выполнении этой операции очень важно соблюдать условную полярность подключения — возьмите за правило: заземляющий жёлтый проводник зажимается посередине, фаза (коричневый) монтируется слева, ноль (синий) будет справа.

Подключение проходных жил шлейфа осуществляют через спаренные зажимы (на многих розетках их 6 штук — по два на каждый проводник). Если клеммник единичный, с одним отверстием, то придётся скручивать провода попарно. Делайте это максимально плотно и аккуратно, воспользуйтесь плоскогубцами.

Обязательно проверяем надёжность посадки проводников — их просто нужно слегка подёргать. Слабый контакт при серьёзных нагрузках может стать причиной нагревания проводов, подгорания токопроводящих частей и даже оплавления материалов.

По мере подключения, каждый механизм заводится в установочную коробку и временно фиксируется на крепёжных винтах. Тут нужно обратить внимание, чтобы провода корректно располагались на дне подрозетника, так как иногда они зажимаются механизмом, попадают под монтажную лапку и деформируются. Провода с жёсткими сплошными жилами нужно предварительно сложить «змейкой», чтобы они при монтаже не перегибались под экстремальным углом.

Когда все электроустановочные изделия блока будут на своих местах, нужно приступить к их выравниванию по линии. В третий раз мы должны воспользоваться уровнем, теперь его корпус мы прикладываем к краям суппорта механизмов. Каждая розетка имеет удлинённую выемку для винтов, поэтому она может в некотором диапазоне проворачиваться вокруг своей оси. Наша задача выставить изделия в одну линию и проконтролировать, чтобы она была строго горизонтальной или вертикальной. Для облегчения выставления многопостовых комбинаций на суппортах имеются соотносящиеся друг с другом выемки.

Как только с позиционирование механизмов вы разобрались, можно затянуть монтажные винты. После этого с помощью других винтов разводим монтажные лапки, пока они не упрутся в стенки коробок. Этот элемент крепления теперь мало кто применяет, но иногда с их помощью можно немного подкорректировать ошибки, допущенные на стадии разметки и монтажа подрозетников. Некоторые электрики просто удаляют эти лапки, так как часто они, даже в неразведённом состоянии, не дают установить розетку на место и собрать её пластиковую часть.

Последний штрих — это установка фасада. Сначала к розеткам прикладывается рамка, затем через неё на свои места вставляются лицевые панели и наживляются винтами. Только когда все крышки нормально сядут в нужное положение, а винты зацепятся за резьбу, можно поочерёдно их затянуть. Если многопостовая рамка должным образом не прижимается к стене, не пытайтесь решить проблему избыточной затяжкой (так как можно её расколоть), а проверьте правильность выставления механизмов или качество отделки стены возле блока розеток.

По окончании работ проверьте работоспособность каждого розеточного гнезда. Запитайте цепь и включите в розетку любой электроприбор. Вилка должна свободно входить и выходить из контактов.

Технические характеристики

Везде используются всего два стандарта: частота переменного тока составляет либо 50, либо 60 Гц. Эти параметры для розеток совершенно не важны. От данных значений зависят только потери, которые неизбежны при передаче тока на большие расстояния. Стандартных параметров напряжения тоже не слишком много: в мире встречается всего два диапазона: 100-127 В (100, 110, 125, 120 В) и 220-240 В (230 В).

Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы

Сила тока, напротив, относится к параметрам, на которые обязательно надо обращать внимание. В современных розетках она составляет 10 или 16 А. Если хозяевам необходимо подключить прибор, которому требуется большая сила тока, то в этом случае приобретают силовую розетку. Она рассчитана на 32 А. От обычных устройств силовые типы отличаются только толщиной контактов, она обеспечивает большую площадь соприкосновения.

Как называется провод от зарядного устройства?

Это кабель OTG; на одном его конце — штекер micro-USB, на втором – разъём USB 2.0, «мама». С помощью такого кабеля к смартфону или планшету можно подключить USB-флэшку, но только в том случае, если само мобильное устройство поддерживает стандарт OTG.

Что такое штепсельный разъем?

Типы штепсельных разъёмов Штепсельная розетка — часть соединителя, к которому подводится электрическая энергия от источника. Русское название происходит от распространённого украшения. Для предотвращения контакта с посторонними предметами розетка исполняется как гнездовой разъём.

Источники

  • https://elektro-optom.ru/montazh/kak-nazyvaetsya-to-chto-vstavlyaetsya-v-rozetku.html
  • https://vologda-yel.ru/kak-pravilno-nazyvaetsya-vilka-ot-zaryadki/
  • https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/ustrojstvo-rozetki-prostaya-konstrukcziya-i-dopolnitelnye-elementy/
  • https://nmvl.ru/kak-nazyvaetsya-shtuka-kotoruyu-vstavlyayut-v-rozetku/

[свернуть]
Adblock
detector