Как устроен теплый водяной пол и как он работает

Для начала поговорим об общем устройстве водяного теплого пола. Он представляет собой систему труб, уложенных в конструкции пола, по которым течет теплоноситель. Нагревается пол за счет того, что теплоноситель отдает свое тепло.

Что требуется для водяного теплого пола

Теплоноситель — это либо вода, либо незамерзающая жидкость. В большинстве случаев используется вода. Ее нагревает котел. Иногда в новых многоэтажных домах есть специальные стояки для подключения водяного теплого пола. Но это скорее, исключение, чем правило. Поэтому будем говорить о системе теплого пола, работающего от котла.

Назначение основных узлов

Трубы теплого пола закольцованы и через специальный смесительный узел, подключены к котлу. Один конец на подачу, другой — в обратку. Задача смесительного узла — понизить температуру теплоносителя, которая на выходе из котла может достигать 90°C и выше. Обычно теплый пол — вторичная система отопления, а основное тепло дают радиаторы. Вот в них и подается горячая вода. В трубы теплого пола максимально можно подавать теплоноситель температурой 35-45°С (зависит от типа напольного покрытия). Иначе будет слишком горячо и некомфортно.

Оборудование для водяного теплого пола: общая схема

Сложно обойтись и без коллекторной распределительной системы. Это оборудование служит для выравнивания температуры теплоносителя в разных контурах (петлях труб) водяного теплого пола. Дело в том, что длина трубы теплого пола ограничена. Зависит она от мощности котла, производительности насоса, сечения самой трубы, материала из которого она изготовлена.

Пример планировки контуров теплого водяного пола

Обычно один контур — это около 50 метров трубы. Может быть больше и меньше. Минимум при наличии коллекторной группы не ограничивается, а максимум — примерно 70 метров. Причем даже на небольшую комнату приходится укладывать более одной петли. И петли, как правило, разной длины. Если подавать в петли разной длины воду с одинаковой температурой, у длинной на выходе вода будет совсем холодная, у короткой — вполне теплая. Это приводит к разному нагреву пола. То есть какой-то кусок может быть горячим, а какой-то ощутимо холодным. Выравниванием температур и занимается коллекторный узел.

Есть у него еще одно применение. Он дает возможность устанавливать в разных помещениях различную температуру пола. Например, в ванной можно сделать потеплее, в гостиной — прохладнее. Или как вам захочется.

Перечень необходимых комплектующих

На схеме даны далеко не все узлы и необходимые материалы, которые потребуются для устройства теплого водяного пола. Ниже приведем более полный перечень с краткими заметками. Будем исходить из того, что все предварительные работы проведены, утепление пола уже присутствует или в нем нет необходимости. Не будем считать также бетон или пескоцементную смесь. Их толщина и необходимое количество просчитывается отдельно. Не учитываем также как именно будет нагреваться вода, как и трубы подводки. С учетом всех этих «но», вот что нужно для теплого водяного пола:

• Трубы. Потребуются они в большом количестве. Должны быть гибкие, надежные, способные длительно выдерживать повышенное давление и температуру.
• Система крепления труб. Укладываются они по определенной схеме с определенным (расчетным) шагом. Чтобы они не сдвигались при заливке бетоном, их необходимо закрепить.
• Смесительно-насосный узел. Служит для получения воды заданной температуры, а насос — для преодоления гидравлического сопротивления системы.
  Комплектующие для теплого водяного пола: что будет необходимо для монтажа системы
• Коллекторная система. Для «раздачи и сбора» теплоносителя по контурам теплого пола. Может быть оборудована расходомерами или термостатическими клапанами. Они служат для регулировки температуры в каждом контуре.
• Смесительный и коллекторный узлы устанавливают в коллекторном шкафу. Это металлический ящик, в который упаковывается вся механика.

Собственно, это весь перечень. Но потребуются еще некоторые фитинги и другие расходные материалы. Их сложно перечислить, так как зависит все от системы и использованных комплектующих.

Укладка водяного теплого пола своими руками. Этапы работы

1. Подготовка пола и монтаж демпферной ленты

Перед началом работ, в доме уже должны быть установлены все двери и окна, закончены штукатурные работы, выполнена разметка уровня финишного покрытия, выведены точки для подключения воды, электричества и канализации, подготовлены ниши под распределительные шкафы.

Для того, чтобы водяной пол лег правильно, основание должно быть чистым и ровным. Перепады высот на площади, которую занимает один змеевик, не должны превышать 0,5 см. Если это не так, нужно выровнять основание стяжкой. Полы устроенные по грунту необходимо защитить гидроизоляцией.

Пароизоляцией служит пленка из полиэтилена, толщиной от 200 мкм и выше. Ее предназначение — защита утеплителя от влажности. Если таковым служит пенопласт, то впитывая в себя влагу, он теряет тепло- и звукоизоляционные качества.

Раскладывать пленку надо внахлест на 10-15 см, стыки проклеивая скотчем. Ее кромки у стен надо заворачивать на них на толщину всего пирога теплых полов.

Демпферная лента — это полоса из вспененного полимера толщиной от 0,5 см и шириной от 12 до 18 см. Она необходима для компенсации термических расширений стяжки, а также пресекает образование тепловых мостов между стенами и полами.

Ленту кладут вдоль стен после выравнивания основания. При этом, она должна выступать над проектной высотой полов, как минимум на 2 см.

2. Теплоизоляция пола

Теплоизоляция нужна, чтобы направлять тепловую энергию от труб и стяжки точно вверх, исключая тепловые потери через перекрытия. Толщина такой прослойки для холодного перекрытия должна быть от 5 см, а на межэтажных перекрытиях — от 2 см. Плотность материала рекомендуется от 25 кг на м³.

Самым распространенным теплоизоляционным материалом, применяемым для утепления пола сейчас является плитный полистирол толщиной в 3 см и плотностью 30 кг на м³, покрытый слоем алюминиевой фольги.

Он имеет как плюсы, так и минусы, особенно для применения в частных домах. Материал нуждается в пароизоляции, под трубы нужны отдельные фиксаторы и схема укладки водяного теплого пола тем самым усложняется.

Недавно появился новый материал, под который не нужны хомуты, клипсы, рейки для монтажа, направляющие сетки и пр. Это профильные теплоизолирующие плиты. Они делаются из очень плотного пенополистирола (40 кг на м³), штампуются гидрорепеллентным методом и имеют большую прочность.

Плита покрывается для пароизоляции пленкой из полистирола. Поверхность материала имеет особые «бобышки» для надежной и удобной фиксации труб диаметрами в 16, 17 и 18 мм. Сбоку плит расположены замки, которые дают возможность формирования сплошного щита по всему помещению.

Чтобы подгонка материала была более удобной, по бокам его наносится линейка. Нижняя поверхность рельефная — для улучшения звукоизоляции и сглаживания неровностей основания.

Какие трубы лучше для водяного пола?

В системе обогрева водяным теплым полом могут применяться различные типы труб: металлопластиковые, оцинкованные, медные, полиэтиленовые и пр. Для устройства системы теплый пол специалисты рекомендуют приобретать трубы из поперечно сшитого полиэтилена высокой плотности (PE-X), либо металлопластика.

Трубы РЕ-Х

Главный показатель надежности труб из PE-Х — их высокая плотность. Ведь чем она выше, тем крепче связи между молекулами вещества, а значит и лучше качество материала.

До процесса производства сырье подвергается спектральному анализу и проверяется на текучесть, плотность и целостность. В ходе изготовления происходит контроль процесса экструзии и автоматический мониторинг наружного диаметра, центровки и радиальной толщины труб.

Из-за того, что кислород вызывает процесс коррозии обогревательного оборудования, трубы PE-X покрываются защитным слоем из этилен-винилового спирта.

3. Монтаж системы

В большинстве случаев монтаж труб водяного пола делается по специальным профильным плитам. По сути, технология монтажа водяного теплого пола по профильным плитам теплоизоляции не требует никаких инструментов. Трубы фиксируются в пазах при простом нажимании на них.

Для того, чтобы правильно смонтировать трубы, надо знать несколько правил:

1. Более высокие показатели тепловой мощности достигаются плотной укладкой трубок. Поэтому, вдоль всех наружных стен систему надо класть более плотно, чем в центре помещений;
2. Не надо монтировать трубы с шагом, меньшим, чем 10 см. Так вы израсходуете много материала, а тепловой поток останется почти неизменным;
3. Промежуток между трубками не должен быть больше 30 см. Иначе температура не будет равномерно распределяться по полам. Максимально перепад температур по длине стопы не должен быть выше 4°;
4. Отступ труб от внешних стен должен быть не меньше 15 см;
5. Не надо делать нагревательные контуры длиной больше 100 м. Это ведет к большим гидравлическим потерям;
6. Запрещено класть трубы на стыках плит перекрытия. Надо укладывать два отдельных контура по обе стороны от шва. Трубы, которые пересекают стык, защищаются металлической гильзой, длиной не менее 30 см.

Теперь о форме контуров. Чаще всего система теплого пола своими руками укладывается двумя методами:

• бифилярным («спираль», «улитка»);
• и меандровым («зигзаг», «змейка»).

При монтаже «зигзагом» нагретая вода входит в контур у наружной стены комнаты и постепенно остывает при протекании по системе. Поэтому в начале змеевика температура поверхности будет выше, а значит и теплоотдача будет больше.

То есть, подобный контур неравномерно распределяет тепло. Чтобы ситуацию исправить, можете поставить более мощный насос либо смонтировать петли труб «двойной змейкой».

Равномерность прогревания полов при раскладке «улиткой» гораздо выше, так как подающие и обратные трубы постоянно чередуются. Этим создается одинаковая температура всей поверхности покрытия.

Каждая схема монтажа водяного теплого пола имеет свои плюсы и минусы:

• «Улитка» проще при укладке, потому что контуры кладутся с изгибом труб на 90°. При «змейке» почти все повороты равны 180°;
• «Улитке» необходим меньший по мощности насос;
• Зато «змейка» незаменима при применении в комнатах, которые обладают линейным уклоном. В таких помещениях распределительный шкаф ставят на самой возвышенной из стен, и воздух беспрепятственно уходит из греющих петель «змейки»;
• «Зигзаг» очень удобен в большом помещении, потому что дает возможность монтировать контуры с одинаковой длиной. Это значительно упрощает балансирование системы.

Независимо от выбранной технологии, уложенные ветки трубок нужно собрать в распределяющий коллектор. Шкаф с ним надо ставить как можно ближе к обогреваемым комнатам. Это значительно снизит затраты материалов. Если у вас не получается поместить коллектор поблизости от «его» помещения, то те части системы, которые идут через «чужие» комнаты, надо уложить в теплоизоляции трубного типа. Изгибы греющих трубок от покрытия к коллектору нужно защитить гофротрубкой.

4. Гидравлическое испытание системы (опрессовка)

Опрессовка делается перед укладкой бетонной стяжки пола. К этому моменту вы должны смонтировать шкаф с распределяющим коллектором. Нагревательные контуры к нему уже должны быть подключены.

Опрессовка труб делается следующим образом. Каждый из контуров по отдельности, через подающий коллектор, наполняется водой, пока из него воздух не вытеснится полностью. Для этой цели открывайте по очереди на каждом из контуров расходометры и регулирующие краны.

Во время опрессовки следите за тем, чтобы автоматические воздухоотводчики были полностью закрыты. Их может вывести из строя воздух, принесенный из контуров, т. к. он содержит пыль и частички мусора. Воздух спускайте через сливные вентили.

Если делая водяные теплые полы своими руками, вы применяете трубы из металлопластика, то система проверяется холодной водой, имеющей давление в 6 бар в течение 24 часов. Если показатели давления не изменились, проверка прошла успешно.

Для труб из полиэтилена PE-X процесс гидравлического испытания проходит по-другому. Система нагружается с давлением, которое в 2 раза превышает его рабочий показатель. Давление сразу же начнет падать. Через 30 минут надо его восстановить. Эту операцию следует повторить 3 раза. Через 90 минут, в последний раз восстановив давление, оставьте его на 24 часа. Проверка признается успешной, если в течение этого времени давление в системе не упадет более чем на 1,5 бар и не будет протечек воды.

Желательно проверить далее систему максимально возможной температурой. Необходимо на 30 минут нагреть теплые полы до +85°. При этом проверяйте герметичность трубок и соединений — обратите особое внимание на цанговые. Если возникнет необходимость, подтяните их.

Прогревание системы полезно также и для снятия напряжений, которые возникают при ее монтаже. После гидравлического испытания, когда трубы остынут, можно их заливать бетонной стяжкой.

И последняя информация о процессе проверки теплых полов своими руками: учтите, что воду слить из них вам не удастся. В этом отличие напольной и радиаторных систем. Может произойти так, что систему вы смонтируете в теплое время года, а с наступлением холодного периода к зданию тепло так и не будет подведено. В этом случае реальна опасность размораживания системы и повреждения труб.

Поэтому тщательно планируйте процесс строительства, и не оставляйте дом без отопления в зимнее время.

5. Заливка бетона

Перед укладкой стяжки вам надо будет определиться с местами, где будут обустраиваться деформационные швы. Они необходимы для компенсации термических расширений бетона либо цементно-песчаного раствора. Особенно они нужны в помещениях сложной конфигурации и в очень больших, либо сильно вытянутых комнатах.

Деформационные швы необходимо делать с помощью эластичных лент, толщиной не меньше 0.5 см. Хорошо для этого подходят демпферная лента, нарезанный пенополистирол. Их необходимо прокладывать через всю толщу бетона и по всему периметру стен. Трубы, которые пересекают деформационный шов, должны защищаться металлическими либо жесткими пластиковыми гильзами.

Желательно разложить на трубах системы армированную сетку с сечением проволоки 3 мм и размерами ячеек 10×10 см, с целью укрепления стяжки. Ее армирование не является обязательным, так как этим вы не предотвратите процесс трещинообразования и деформирования, если он начнется.

Однако пресечь распространение появляющихся повреждений бетона вы этим сможете. Армирование необходимо прерывать в местах его пересечения с разделительными швами.

Далее можете продолжить обустраивать водяные теплые полы своими руками. Следующий этап — непосредственная заливка стяжки.

Общестроительный бетон не подходит в качестве раствора для укрытия теплых полов. Его физические и механические характеристики нужно улучшать при помощи модифицирующих присадок.

В этом случае вам пригодится пластификатор. Он повысит эластичность раствора, а значит и увеличит его предел прочности на сжимание.

Без его использования, толщина бетона над теплым полом, исходя из стандартного теплового расчета, должна превышать 5 см (при условии, что температура воды +50°, а температура поверхности покрытия +30°). Пластификатор позволит вам уменьшить этот показатель до 3 см. Примерный расход модификатора на 1 м² поверхности полов составляет около 1 литра.

При условиях, что стяжка достаточно тонкая, площадь помещения превышает 40 м², а оно само имеет вытянутую или сложную конфигурацию, а так же как современную замену арматурной сетке, можете использовать полимерную фибру. Это тонкие полипропиленовые волокна, которые имеют высокую прочность и распределяются по всей толще цементно-песчаной либо бетонной стяжки.

После заливки бетона, он должен выдерживаться укрытым влажным водоудерживающим материалом в течение недели. Время полной кристаллизации бетонного камня — 28 суток. После этого можно приступать к обустройству финишного покрытия.

Важно! Заливать стяжку необходимо при режимах температур не менее +5°.

6. Запуск системы

После того, как покрытие будет готово, можете запускать теплые полы в рабочем режиме. Главная задача в начале запуска системы — выдуть из нее весь воздух.

Установите в ней давление, на 15% выше проектного. Далее включите насос на малых оборотах. Перекройте все ветви труб вручную, оставив одну открытой. Дождитесь, пока из нее не выйдет весь воздух.

Подобным образом продавите каждое ответвление системы. Это нужно делать несколько раз в течение суток, потому что не получится сразу выгнать весь воздух из длинных контуров.

Начинать прогревать сделанные водяные теплые полы своими руками надо с температур +20/25°. Каждый день увеличивайте показатель на +5°, и так далее, пока не дойдете до рабочей температуры.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Отделка пола фанерой. В чем отличия лаговой и клеевой технологии?Предыдущая статьяКак выровнять пол под плитку с помощью специальных смесей?Следующая статья

Руководство по монтажу ТВП

Перед укладкой конструкции теплого пола следует произвести подготовительные работы: закупить комплектующие, наметить место установки шкафа, продолбить в стенах отверстия для коммуникаций. Затем можно приступать к первому этапу.

Шаг #1 — устройство чернового пола

Если теплый пол планируется оборудовать прямо по грунту, рекомендуется выбрать один вариант из двух:

• сделать «черновую» стяжку из цементной заливки;
• вместо стяжки насыпать, уплотнить и разровнять слой песка.

Слой песка потребуется в любом случае, так как он служит основанием и для стяжки. На него кладут слой гидроизоляции, самый элементарный вариант – толстая полиэтиленовая пленка.

Уплотнение и выравнивание песчаного слоя очень важны. Допускаются небольшие впадины глубиной до 5 см, но для монтажа труб лучше, если он будет идеально гладким

При расчетах следует помнить, что теплопотери при устройстве системы по грунту выше, следовательно, температура теплоносителя в трубах должна быть больше обычной.

Шаг #2 — укладка теплоизолирующего слоя

Утеплитель укладывают на чистый, ровный пол. Перед началом работ на стенах отбивают полосу – уровень чистого пола, небольшие впадины, если они образовались в процессе строительных работ, засыпают чистым сухим песком.

Монтажная инструкция:

1. Расстелить гидроизоляцию – листы пленки плотностью 150-200 мкм уложить с нахлестом не менее 10 см и завернуть на стены.
2. Уложить плиты экструдированного пенополистирола маркировкой вверх, стыкуя пазами между собой. Начинать лучше с дальнего угла.
3. При необходимости вырезать фрагменты строительным ножом.
4. Закрепить плиты тарельчатыми дюбелями на углах, по средней части стыков и по центру плит.
5. Заклеить швы строительным скотчем.

Если потребуется укладка второго слоя, то направление верхних плит лучше изменить, то есть класть их перпендикулярно нижним.

При укладке следует избегать больших зазоров и щелей. Если они все же образовались, пустоты можно задуть пеной или закрыть обрезками пенополистирола

Для передвижения по плитам во время монтажа рекомендуют подкладывать тонкие доски или куски фанеры – структура плит, несмотря на плотность,  может деформироваться.

Шаг #3 — разметка и размещение труб

На поверхность плит наносят разметку, используя маркер или малярный шнур. Если вместо ЭППС применяются профильные маты, разметка не потребуется.

Существует риск залома и закручивания трубы при размотке, поэтому лучше использовать специально устройство для раскручивания бухты. Вручную разматывать придется дольше

Перед началом монтажа труб также советуют установить коллекторы и подготовить места для соединений.

Монтажная инструкция:

1. Отмотать от трубы 15-20 м, надеть на конец теплоизолирующий рукав и фитинг для присоединения.
2. Подключить к коллектору.
3. Аккуратно уложить трубу согласно разметке.
4. Закрепить контур гарпун-скобами.
5. Подвести трубу к коллектору, присоединить второй конец.

Длину каждой петли необходимо зафиксировать, и не просто запомнить, а записать около фитинга на стене.

По краям укладывают демпферную ленту или какой-либо ее заменитель – например, кусочки пенопласта 1,5-2 см в толщину. Они хорошо держатся на жидких гвоздях

Транзитные трубы, проходящие через стены или переходные зоны, максимально утепляют рукавами. Вместо дорогих импортных изделий можно использовать обыкновенный утеплитель – вспененный полиэтилен.

Шаг #4 — монтаж армирующей сетки

Правильно уложенная арматура должна находиться над трубами, а не под ними и не между ними. Приемлемый вариант – металлическая сетка с ячейкой 10*10 см из 3-миллиметровой проволоки.

Неправильно и фиксировать контуры к металлической сетке, она в таком случае будет выполнять функцию подставки, а не армирования. Грамотная укладка – когда сетка над трубами

Сейчас многие вместо проволочной сетки используют пластиковую. Такой вариант также подходит, так как полимер создает необходимую жесткость.

Шаг #5 — тестирование системы

Пока не проведены гидравлические испытания для проверки герметичности системы, стяжку заливать нельзя. Обычно контуры проверяют по очереди.

Сначала к трубе подключают магистраль и насос, подают воду. Для отвода используют шланг, подключенный к сливному патрубку коллектора.

Опрессовочный насос – лучшее приспособление для проверки системы. Его можно взять в аренду. Также для испытаний можно нанять специалиста, у которого обычно есть необходимый инструмент

Во время проверки могут отлетать скобы, так как труба под давлением стремится к выпрямлению. Отлетевшие гарпуны крепят в 5 см от прежнего места, после заливки стяжки он уже не отлетят.

Шаг #6 — укладка цементной стяжки

Трубы оставляют под давлением 5 бар и начинают производить укладку стяжки. Обычно применяют традиционный маячковый способ. В качестве маячков можно использовать металлический профиль для гипсокартона.

Обычный раствор для стяжки не подходит, в цемент необходимо добавить пластификаторы и фибру, так как нагрузка будет не только механическая, но и температурная

Укладку выполняют частями, начиная с дальнего угла. Каждый фрагмент сразу после заливки необходимо выровнять, устранить провалы и наплывы.

По истечении 2 суток проводят зачистку поверхности, обрезают демпферную ленту, опрыскивают стяжку водой и накрывают пленкой (последнее два действия повторяют 10 дней).

Устройство водяного тёплого пола

Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную конструкцию, каждый слой несёт свою функцию. Состоит из: основания, гидро и тепло прослойки, армирующего изделия, нагревательного элемента и стяжки из бетона.

На стяжку кладётся подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.

Места соединения стен и стяжки, а также границы водяного контура следует проложить демпферной лентой, это поможет компенсировать расширения бетона при изменениях температуры. 

Чаще, самостоятельная укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то есть путём заливки цементно-бетонной стяжки. Но возможен «сухой» монтаж, он применяется в домах с деревянными перекрытиями.

Способы установки

Монтаж водяного теплого пола может производиться одним из доступных способов:

• бетонная стяжка — заливка должна быть выполнена не менее чем 3 см над трубами;
• укладка труб в заранее подготовленные пазы пенополистирола. После укладки труб производится стяжка;
• укладка в деревянные пазы — чаще всего используется в деревянных домах с полом из дерева.

Укладка теплого пола под бетонную стяжку
Укладка труб теплого пола в деревянные пазы
Укладка труб теплого пола в пазы пенополистирола

Плюсы и минусы водяных теплых полов

Перед окончательным выбором водяных теплых полов внимательно изучите плюсы и минусы такой системы обогрева. К преимуществам водяных теплых полов относятся:

• Экономичность. Вода дешевле электричества, поэтому водяная система имеет низкую стоимость эксплуатации.
• Безопасность. Система труб скрыта под бетонной стяжкой, что исключает риски травм и ожогов. А температура циркулирующего теплоносителя не настолько высока, чтобы обжечь ступни человека.
• Отсутствие электромагнитного излучения, которое имеется у электрических полов.
• Водяной пол не сушит воздух в помещении, как это делают радиаторы отопления.

Трубы водяного теплого пола: какие могут быть

Особенность водяного подогрева пола в том, что трубы обычно замурованы в стяжке. То есть, чтобы заменить их (по старости) или устранить течь, придется разбивать бетон. Сначала, конечно, надо снять чистовую отделку пола, а затем уже ковырять бетон. Невеселая перспектива. Чтобы избежать подобного, все трубы для теплого пола, прежде всего, рассматривают с точки зрения надежности и долговечности. Еще важно, чтобы они хорошо гнулись, так как их приходится укладывать по определенной схеме, в которой присутствуют изгибы.

Труб для водяного теплого пола потребуется много

Еще материал труб для теплого пола не должен пропускать кислород. Иначе он будет окислять металлические компоненты системы отопления. Ну, и стенки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать постоянное давление стяжки. Что еще важно — цена. Труб требуется много (больше сотни метров на небольшую комнату), так что цена важна. Но в приоритете надежность и долговечность. Требований, как видите, немало, но есть из чего выбрать.

Металлопластиковые трубы

Это комбинированный вид труб. В слое пластика залита металлическая фольга. Труба получается довольно гибкой (минимальный изгиб 8 радиусов), мало пропускает кислород. Но:

• Срок службы — порядка 20 лет. И это при соблюдении условий эксплуатации.
• Цена довольно высокая. Можно сэкономить, если укладывать трубы без соединения кусков — фитинги дорогие.
• Много подделок.

Металлопластиковые трубы в стяжку кладут только армированные алюминием

Выпускаются МП трубы в виде бухт. Самая распространенная длина 20-30 метров, но можно «под заказ» найти и длиной 60-70 метров. С десяток лет назад это был довольно популярный вариант, но сегодня есть труба по той же (приблизительно) цене, но с лучшими характеристиками.

Полипропилен — не слишком удобен

Полипропиленовые трубы в стяжку укладываются только армированные. Другие просто не выдержат подобной нагрузки. А это значит, что они почти не гнутся. В местах сгиба их разрезают и ставят фитинги, но соединения в стяжке — дело опасное. Есть еще вариант. Выбрать схему с малым числом поворотов и сгибать трубу предварительно ее разогрев. Так ее можно согнуть, но радиус изгиба будет не менее 8 диаметров, что довольно много.

Слишком много соединений. Заливать в стяжку рискованно

Плюсы использования полипропиленовых труб для теплого пола — они долговечны, не слишком дороги, могут несколько раз замораживаться. Но механическая прочность не слишком высокая, так что минимальная стяжка над поверхностью трубы — 5 см. С учетом того, что стенки у ПП трубы тоже немалые, общий слой бетона будет не менее 7 см. А это повышенная нагрузка на перекрытие, да и дополнительные расходы на раствор. В общем, этот тип труб для теплого водяного пола малопригоден.

Медные трубы для теплого пола

Медь — надежна, не пропускает кислород, хорошо гнется. Бухты могут быть по несколько десятков метров, что уменьшает количество сварных швов. В принципе, можно обойтись и без них, но коллекторная группа будет большой (и дорогой).

Элементы теплого водяного пола: труба из меди — в стяжку лучше не заливать

К минусам использования медной трубы относят стоимость и электрохимическую коррозию, которая возникает, если медь оставить в слое бетона. Со стоимостью все ясно. Медь дорогая. А коррозия — это процесс в результате которого разъедаются стенки трубы. Поэтому в стяжку медь обычно не заливают. Эту трубу применяют в «сухом» водяном полу. Это если трубы укладывают в специальные пластины, а сверху настилают дощатый пол. Для этого медь идеальна. Она хорошо отдает тепло. Лучше всех полимеров. Так что при использовании сухой системы теплого пола целесообразно разориться на медные трубы.

Сшитый полиэтилен: PEX и PERT

Для теплого пола используется специально обработанный полиэтилен — сшитый. Под сшивкой понимают специальную обработку этого полимера, в результате которой повышается прочность и появляется способность переносить высокие температуры.

Трубы PEX

Для теплого пола рекомендуют использовать сшитый полиэтилен типа PEXa, PEXb PEXc. PEXa предпочтительнее, так как имеет более стабильные характеристики.

Так обычно выглядит труба из сшитого полиэтилена

Вообще, они хороши: недорогие, гибкие, долговечные. Однако стоит помнить, что материал упругий. Минимальный радиус изгиба небольшой — 3-4 диаметра. Но чтобы удержать трубу, ее надо очень хорошо привязывать. То есть монтаж не самый легкий. Зато при любой скорости движения теплоносителя такой теплый пол не шумит (что может быт с медной и полипропиленовой трубой). И цена — не дороже металлопластика.

Трубы PERT

Есть еще один вид полиэтиленовой трубы для теплого пола — PERT. Отличается от PEX тем, что в исходный материал вводятся добавки, улучшающие прочность, повышающие стойкость к воздействию температуры. Сама труба более дешевая, характеристики более стабильные. Но только при условии, что теплоноситель будет не теплее 70°C. С этой температуры начинается резкая потеря свойств. Для теплого пола это не критично, ведь температура теплоносителя должна быть не выше 50°C. Хотя контролируется она автоматикой, а с ней случаются сбои.

Таблица для сравнения труб из сшитого полиэтилена разного типа

Так что если выбор стоит между PEX и PERT, первый имеет смысл применять в паре с котлами не слишком автоматизированными. Это дровяные и угольные. В силу особенностей, температуру на выходе сложнее контролировать. Труба PEX может кратковременно выдерживать перегрев (до 110°C) без последствий. PERT же стремительно стареет и разрушается. Поэтому этот вид труб имеет смысл применять в системах с автоматизированными котлами.

К недостаткам труб из сшитого полиэтилена стоит отнести большое линейное расширение при нагреве (1000 мм на 100 метров трубы). Залитые в стяжке, они никуда деться не могут. Могут только съежиться. А это уменьшает просвет трубы, увеличивает гидравлическое сопротивление. Чтобы избежать этого, стяжку заливают когда полиэтиленовые трубы находятся под избыточным давлением. Оно на 30-50% выше рабочего. Это и проверка на прочность, и трубы будут частично удлиненные. Так что при нагреве не будут так сжиматься.

Чем крепить

Мелкие, но важные комплектующие для теплого водяного пола — крепеж для труб. Правильно выбранный, он ускоряет монтаж. При этом качество фиксации не страдает. Вот чем можно крепить трубы водяного пола:

Виды крепежа для трубы

• Пластиковыми хомутами к металлической армирующей сетке.
• Специальными пластиковыми скобами к пенополистиролу (ЭППС).
• Используя металлические пластины для фиксации, которые крепятся к первичной стяжке или утеплителю с шагом 20-40 см.
• Если необходимо утепление под теплый пол, можно купить маты с бобышками. Это такие выступы, отлитые на поверхности, при помощи которых удерживается труба.

Это основные способы крепления трубы теплого пола. Самый экономный — к сетке при помощи стяжек. Стяжки можно заменить проволокой, но это будет дешевле только, если проволока у вас бесплатная.

Коллекторно-смесительная группа

В разных схемах это оборудование может указываться по-разному. Где-то есть отдельно смесительный узел и коллектор. Где-то они объединены. Или есть только коллектор. Все это рабочие варианты, просто подобраны они для разных систем.

Различная комплектация и выполняемые функции

Смесительный узел: для чего и когда нужен

Как уже говорили, обычно теплый водяной пол — часть системы отопления. Причем, дополнительная часть. Основное тепло дают радиаторы. На них подается горячий теплоноситель. Вплоть до 95°С. Для теплого пола максимальная температура — 50°С. Чтобы понизить почти кипяток до просто горячей воды и нужен смесительный узел.

Смесительная группа — это регулируемая перемычка между подачей и обратным трубопроводом. С ее помощью в горячий теплоноситель от котла подается некоторое количество холодного. Таким образом понижается температура до заданного значения.

Смесительный и насосно-смесительный узел. Необходимая вещь для большинства систем водяного подогрева

В этот узел обычно включают и насос. Даже если есть насос в котле, на водяной теплый пол нужен свой. Это система с высоким гидравлическим сопротивлением. И чтобы обеспечить нормальное движение теплоносителя, требуется свой насос, способный преодолеть это сопротивление.

Всегда ли нужен смесительный узел? Не всегда. Он не нужен, если от котла или из стояка идет теплоноситель с требуемой температурой. Например, если стоит конденсационный газовый котел. Или есть стояк с теплоносителем +40-50°C. В таком случае просто ставят насос на подающий или обратный трубопровод. И это все.

Коллектор и его комплектация

Коллектор теплого пола (называют еще гребенка) выполняет сразу несколько функций. Основная — распределение теплоносителя по контурам на подаче и сбор его на приеме. С этим справляется самая элементарная труба с наваренными отводками. Вернее, два подобных устройства. К отводкам подключаются трубы. К одной — подача, к другой — обратка. Элементарное устройство.

Так выглядят коллекторные группы теплого пола

К необходимым компонентам этого узла также относятся два крана — на подающей и обратной гребенке. Через них система заполняется теплоносителем, а затем опрессовывается (при помощи специального устройства проверяется повышенным давлением). Через эти же краны теплоноситель сливается. Также очень желательно иметь тут манометр для контроля давления. Это то, без чего обойтись сложно.

Вроде с обоими узлами понятно. Но почему группа может называться коллекторно-смесительной. Потому что в большинстве случаев требуются оба этих узла. Ставить отдельно, один за другим — это дополнительные фитинги. А они всегда самые дорогие компоненты системы. А еще дополнительные соединения увеличивают риск протечки. Поэтому производители и делают в одном корпусе смеситель и коллекторный узел. И называют его соответственно.

Расходомеры

Такой вариант — просто труба с отводками — работает нормально только при условии, что все подключенные контура имеют одинаковую длину. Так рекомендуют делать специалисты. Но на деле получается так спланировать систему очень редко. А если контура будут разной длины, то греться они будут по-разному. Самым горячим будет самый короткий. Он будет иметь наименьшее гидравлическое сопротивление, так что большая часть теплоносителя потечет именно через этот контур. Самым холодным, соответственно, будет самый длинный.

Расходомеры — часть комплектующих, позволяющая сбалансировать гидравлическое сопротивление различных по длине контуров теплого водяного пола

Чтобы избежать подобной картины, на подаче ставят расходомеры, которые выравнивают гидравлическое сопротивление контуров. Они ставятся на каждый из контуров. Все что они делают — при необходимости уменьшают просвет, что повышает гидравлическое сопротивление. Таким образом выравнивается интенсивность движения теплоносителя по контурам различной длины.

Терморегуляторы

Есть еще одно устройство, которое ставят на отводки коллектора теплого пола. Это терморегуляторы. Могут быть ручные или с сервоприводами. Ручные вам придется крутить самостоятельно, а сервоприводы требуют наличия термостата с датчиком температуры, от которого тянут провода управления. Система получается более дорогая и сложная в установке, но и дает более высокий уровень комфорта. С таким устройством вы можете задавать температуру пола в каждой комнате независимо от других.

Устройство теплого водяного пола с возможностью автоматической регулировки его температуры

Контролировать при этом можно либо температуру пола (датчик устанавливается в стяжку), либо температуру воздуха. Последний вариант применяют, если теплый водяной пол является основным источником тепла.