Необходимые строительные инструменты и материалы

Нам потребуется:

• плитка, ее следует выбирать исходя из эстетических и практических свойств, а также плиткорез или болгарка для распиливания кафеля;
• плиточный клей должен отвечать таким качествам как долговечность, надежность фиксации и устойчивость к влажности. На строительных рынках представлен широкий ассортимент товаров в зависимости от особенностей помещения;
• зубчатый шпатель для равномерного распределения клеевого состава на рабочую поверхность и нанесения одинаковых борозд;
• лоток для смешивания клеевого раствора;
• дрель или перфоратор с миксерной насадкой для замешивания клея;
• затирочный состав подбирается исходя из запланированного оформления и особенностей помещения;
• крестики для создания одинаковых межшовных пространств;
• также потребуется строительный уровень, резиновый шпатель и молоточек.

Наружные углы и бордюры

На наружных углах следует начинать облицовку с целой плитки и вести дальше по направлению к внутреннему углу. В углах можно устанавливаться угловые или ограничительные профили. Бордюры по верхнему ряду или декоративная плитка помогут придать помещению индивидуальный характер.

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Приготовление раствора своими руками

Если вы собрались положить плитку на пол, то подготовка раствора — важный момент, в котором необходимо соблюсти максимум деталей. Обычно используется сухая смесь, которую разводят в десяти или пятнадцати литровом ведре. Жидкости на такую емкость требуется лишь три литра, именно в них разводится смесь. Размешивают воду и смесь до однородной массы с помощью венчика и электродрели. Мешаем минут 5-7, при необходимости добавляем воду или клей. Затем делаем повторное перемешивание.

Как приготовить раствор для укладки плитки?  Воспользуйтесь инструкцией, которая имеется на каждом мешке с сухой смесью. Можно дополнительно добавить в раствор цементной смеси для того, чтобы сделать раствор более вязким. К тому же это может помочь значительно сэкономить дорогой клей. Консистенция раствора должна быть не сильно жидкой, но и не чересчур густой. Безусловно, с жидким клеем труднее работать. Так как он снижает качество укладки и приводит к образованию дефектов и загрязнений. Со временем необходимо помешивать раствор и добавлять в него воду. Иначе, он может становиться более вязким и густым. Это все можно делать уже вручную. Если во время работы образуется пыль, можно надеть средство защиты, например, респиратор.

Как выложить плиткой фартук на кухне

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Если фартук выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

• 2 направляющих профиля 27х28 мм — 90 руб.
• Плиточный клей Vetonit Easy Fix (25 кг х 3 шт) — 717 руб.
• Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. — 98 руб.
• 300 шт пластиковых крестиков 2 мм — 60 руб.
• Затирка Kiilto 3 кг — 320 руб.
• Саморезы, дюбели — 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13—15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки — каждый решит сам.

Раскладка плитки

Прежде чем начать укладывать кафель необходимо осуществить ее раскладку, не стоит полагаться на интуицию и класть плитку без заранее обдуманной схемы или эскиза.
Предварительно необходимо обдумать, где будут размещены неполные части плитки, какой рисунок будет обыгран, каким способом будет осуществлена укладка.

Поскольку раскладка может быть реализована множеством различных методов:

• традиционным (самый простой и распространенный способ, выкладываются рядами друг за другом)
• по диагонали (оригинальный, но более сложный способ, после данной укладки остается большое количество обрезков)
• раскладка со смещением (по рисунку напоминает кладку кирпича)
• елочка (укладывается под углом 45 градусов) и многие другие

Предварительные работы

Стены необходимо подготовить заранее: снять старую краску, обои, убрать неровности и наплывы, если есть осыпающие участки штукатурки, то их необходимо удалить. Следует заделать все щели и трещины. Если есть необходимость, то поверхность необходимо выровнять.

Прежде чем приступать к укладке напольного кафеля следует убедиться в том, что пол ровный. Это оградит вас от перерасхода стройматериалов, сократит время на работу и обеспечит долговечность всей конструкции.

Если же на полу имеются сильные неровности, тогда перед укладкой следует выровнять поверхность при помощи стяжки или наливного пола.

Затирка швов

К этому этапу приступают через 2 дня после укладки плитки. Чтобы заполнить швы, используют резиновый шпатель. Затирка препятствует проникновению влаги, дополняет декор плиточного покрытия. Покупая смесь, следует обратить внимание на состав.

Для швов в ванной комнате подойдет затирка из латекса. В перечень их преимуществ включают долговечность, пластичность, влагостойкость, бюджетная стоимость. Эпоксидные средства на порядок дороже. Также они отличаются вязкой консистенцией.

Затирку швов проводят следующим образом:

1. Смачивают швы.
2. Накладывают затирку внутрь шва с помощью шпателя.
3. Устраняют излишки.
4. Проводят расшивку.
5. Вновь смачивают швы.
6. Формируют рельеф.
7. Очищают рабочую поверхность.
8. Обрабатывают швы составом, предупреждающим появление грибков.

К очистке приступают через 1,5 часа после окончания затирки.

Соблюдая довольно простые правила, можно оформить ванную комнату и кухонный фартук собственными руками. При правильном подходе укладка тротуарной и керамической плитки не займет много времени и не потребует больших материальных затрат.

Как правильно укладывать кафельную плитку

Для начала грунтуем поверхность составом глубокого проникновения, дожидаемся полного высыхания и при необходимости грунтуем второй раз.

Смешиваем клей, пропорции раствора указаны на этикетке, желательно чтобы все составляющие были одинаковой температуры, а емкости для смешения сухими и чистыми.

Подрезать плитку можно при помощи плиткореза, стеклореза, болгарки с алмазным напылением. Если под рукой не оказалось этих инструментов, то используйте острый инструмент, проведите им по месту отреза, затем положите на неровную поверхность и аккуратно надавите на обе части, она должна аккуратно расколоться по линии.

Нанесите клей ровным слоем при помощи специального шпателя с зубчиками, нанесение возможно непосредственно на поверхность или сразу на плитку.

Технология укладки плитки зависит от поверхности, на полу кладку следует начинать отталкиваясь от рисунка либо от центра комнаты, либо от самого видимого угла. На стенах сначала выкладывается второй ряд, так можно добиться идеально ровных горизонтальных рядов.

После укладки плитки ее необходимо прижать к поверхности рукой или при помощи резинового молотка. Чтобы поверхность получилась ровной, контролируйте процесс при помощи строительного уровня.

Между отдельными элементами расставьте 3д крестики, для того, чтобы швы между кафелем были равными, обычно используются просветы в 1,5-2 мм

После того как клей окончательно высохнет, необходимо удалить крестики и произвести затирку швов специальным раствором при помощи резинового шпателя.

Для наглядности в нашей статье представлены фото укладки плитки своими руками на пол и стены.

Особенности укладки

При укладке плитки в ванной следует подбирать кафель с противоскользящей поверхностью для пола и с коэффициентом водопоглащения не выше 3 % для стен, так как уровень сырости и влаги в помещении будет повышенным.

Для кухни следует выбрать кафель с высокой степенью водопоглощения, но с большим уровнем износостойкости (3 класс), поскольку именно на кухне хозяйки часто что-то роняют.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ читайте в отдельном материале.

Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

• Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Как положить плитку на пол своими руками: технология

После того, как были проведены все необходимые подготовительные работы, можно приступить к самой облицовке. Используют зубчатый шпатель, который держится под углом 40-45 градусов. С его помощью наносится клей на поверхность.

Сама поверхность должна быть небольшой. Так как клей быстро засыхает, а слой равномерный и не толстый. Этот участок как можно быстрее покрывается плиткой. Если есть трудности в правильном нанесении клея на пол, раствор наносится непосредственно на плитку. Прижатие плитки не должно быть сильным. Так как при сильном нажатии может произойти смещение расположения плитки. Постоянно необходимо проверять правильность укладки с помощью уровня или угла. Для увеличения прочности и сцепления, по плитке простукивают резиновой или деревянной киянкой. Стык между плитками заполняют крестиками, они помогают определить одинаковую величину шва и равномерность укладки кафеля. Тоже самое проделываем с остальными рядами. Если нужно подрезать материал, то отмеряем размеры рулеткой и проводим линии отреза с помощью уголка.

Отрезаем плитку плиткорезом и намазываем. Приклеиваем оставшиеся кусочки. Через час крестовины можно снять. А через 24 часа швы можно просушить и обработать герметиком. Остатки клея и расшивки можно удалить с помощью влажной тряпки. Делать это можно чаще для того, чтобы поверхность была красивой, а укладка — более качественной.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Прежде чем класть плитку необходимо решить вопрос со всеми коммуникациями, чтобы в дальнейшем не возникло трудностей.

Чтобы не было прорастания травы или проседания плитки между грунтом и основанием можно положить слой геотекстиля.

Прежде всего производится разметка территории, по периметру натягивается капроновая нить строго по уровню и расставляются колышки. Если в грунте встречаются камни или корни деревьев, то их необходимо удалить, а грунт уплотнить.

Далее следует засыпать дренажной подушкой, например, из щебня и песка, высотой в 1,5-2 см. Песок поливают водой и трамбуют.

Если есть необходимость, на выровненную поверхность выкладываем бордюр, он может быть бетонный или пластиковый, может выступать на несколько сантиметров или быть вровень с плиткой.

Укладка осуществляется на влажный песок, устанавливается путем постукивания резиновым молотком. Зазор составляет обычно 2-3 мм, чтобы вода могла свободно пройти в грунт.

Швы затираются при помощи сухого песка или песчано-цементной смеси и разравниваются. По окончании работ плитка проливается водой.

Выбор клея для плиточной кладки

Использовавшаяся ранее кладка на песочно-цементном основании сегодня потеряла свою актуальность, ввиду наличия многих недостатков. Развитие компаний-производителей и рынка строительных материалов привели к созданию более совершенных, более прочных клеящих основ.

Выбор клеящей основы зависит от типа подлежащей поверхности, вида кафеля и размеров, от назначения помещения. В магазинах отделочных материалов каждый покупатель имеет возможность выбрать следующие типы клея:

1. Покрытие на цементной основе. Наиболее известная клеящая основа, которые кроме традиционных песка и цемента содержат комплекс полимеров и определенный процент латекса. Все выпускаемые в продажу серии клея имеют низкую стоимость, а также некоторую универсальность. Отдают предпочтение клею на цементной основе для плиточной кладки на бетонную заливку. Следует помнить, что подобное покрытие выпускается в виде сухой смеси, и разводится непосредственно перед использованием.
2. Клей на основе эпоксидной смолы. В состав подобного покрытия входит набор полимерных смол, органические ингредиенты и катализаторы. Подобный состав в несколько десятков раз увеличивает адгезию плитки к подлежащей поверхности. Укладка плитки на пол с эпоксидным клеем в ванной станет настоящим преимуществом. Присутствие полимеров и инертных компонентов придаёт клею дополнительную устойчивость к действию влаги, резким перепадам температуры. Существенным недостатком выбора становится высокая стоимость.
3. Дисперсионная клеящая основа содержит оптимальную комбинацию синтетических смол и органических примесей. Отлично подойдет подобный клей для крепления плитки на деревянный пол, на стены с серьезными дефектами и неровностями.

Для хозяйственных помещений и уличных беседок могут использоваться жидкие гвозди, которые содержат весьма токсичные компоненты и имеют резкий запах. Отдельного внимания заслуживает выбор клея для кладки на теплый пол.

В подобной ситуации понадобится предварительная консультация специалиста. При покупке клеящей основы стоит уточнить у консультанта, сколько сохнет плитка на полу после укладки.

Выбор керамической плитки для стен

Подбор плитки является важным этапом не только с точки зрения дизайнерского подхода. Так сложилось, что чем ниже цена на плитку, чем хуже ее геометрическая форма, что в свою очередь ведет к трудностям при ее укладке. При укладке плитки неправильной формы сложно получить одинаковые швы и гладкую поверхность без перепадов. Это же ведет к тому, что при использовании такого материала сложно добиться тонкого шва на стыках плиток. Поэтому, если размер швов имеет для вас большое значение, выбирайте либо зарубежные образцы, либо отечественную плитку в ценовом диапазоне выше среднего. На фото ниже показаны различия в форме плиток из одной пачки:

Пристальное внимание нужно обратить и на формат плитки. Крупноформатную плитку выкладывать в одиночку будет достаточно проблематично. Помимо этого, при недостатке опыта, можно столкнуться с перерасходом материала, что при высокой стоимости такой плитки приведет к неоправданным расходам. Для начинающих плиточников удобнее всего будет работать с мелко и среднеформатной плиткой.

Помимо размеров важна и форма керамики. При выборе ее типа нужно опираться на дизайн проект будущего помещения и на необходимость подрезок. Например, при использовании широкой прямоугольной плитки в узком помещении можно столкнуться либо с необходимостью вклейки маленьких фрагментов в углу, либо с необходимостью удвоения количества плитки для отделки данной стены.

Все эти нюансы индивидуальны для каждого конкретного помещения и проекта, поэтому нет универсального решения для всех помещений.

При выборе плитки часто бывает так, что понравившийся вариант предназначен для укладки на пол. Не запрещается укладывать напольную плитку на стену, однако такая плитка часто сделана из керамогранита, который в разы прочнее обычной керамической плитки и сложнее в подрезке и сверлении. Это нужно учитывать, так как при укладке настенной плитки производится гораздо больше подрезок, чем при укладке напольной плитки.

Последний совет при выборе плитки заключается в том, что при покупке необходимо сверять номера партий на каждой пачке материала и приобретать плитку только одного артикула и номера партии, так как это убережет вас от различий в цветовой гамме той или иной партии.

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

Совет!

Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

• Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;

• Перфоратор с миксерной насадкой;

• Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;

• Уровень и угольник;

• Резиновая киянка;

• Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея:

• В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;

• В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;

• Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;

• Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

Инструкция по укладке плитки на пол.

В первую очередь выбирается рисунок раскладки или способ, которым будет укладываться плитка. Способы зависят от того, какая площадь у помещения и какой оно конфигурации. Так же необходимо обращать внимание насколько владеет навыками укладки тот, кто будет ее выполнять.

Раскладки могут быть нескольких вариантов:

Базовая раскладка – ее еще называют «шов в шов». Это самая простая по исполнению раскладка, которая подходит для строгой классики. Ряды плиток располагаются вдоль стен, стыки не смещены.

Базовая диагональная раскладка – плитки укладывают рядами, под каким-либо углом к стенам. Это вид раскладки привносит в интерьер оригинальность и позволяет зрительно увеличить помещение.

Шахматная раскладка – это вариант базовой раскладки, с использованием двух контрастных по цвету или тону плиток, расположенных чередованием в шахматном порядке.

Шахматная диагональная раскладка – вариант диагональной раскладки с контрастными плитками, расположенными в шахматном порядке.

Раскладка в разбежку – при этом варианте плитка укладывается как кирпичная кладка «дорожка». Стыки одного ряда приходятся на середину плитки соседнего ряда. Лучше всего при такой раскладке использовать кафель прямоугольной формы.

Раскладка в разбежку под углом –  выполняется точно так же как и вариант в разбежку, но по диагонали. При этом необходимо понимать, что если пол будет не выровнен, то такой рисунок применять не стоит, иначе он может получиться очень неряшливым. Для этого варианта необходимы ровные стены, и чтобы плиточник обладал определенными навыками.

Раскладка елочкой – такой вариант раскладки создает имитацию классического паркета.

Плитки должны быть прямоугольной формы. Направление елочки может быть прямым, вдоль стен, или диагональным, параллельно стенам. В первом варианте направления елочки требуется гораздо больше труда и выше квалификация мастера.

Оценка основания

После выбора варианта раскладки необходимо оценить предыдущее покрытие пола. После тщательного осмотра, составляется список необходимых материалов для подготовки основания.

При укладке на бетонное основание, проверяют горизонтальность основания при помощи уровня и рулетки. Чтобы исправить небольшие неровности, до 5 миллиметров, достаточно залить основание жидкой нивелировочной смесью, которая после высыхания образует ровную поверхность.

Но если неровности выше 5-6 сантиметров, то смесь для заливки должна быть более вязкой, самовыравнивающейся. А если же отклонения от горизонтали выше 10 сантиметров, то необходимо применить смесь цементно-песчаного состава, и после того, как она высохнет, залить поверх самовыравнивающейся смесью.

Смеси необходимо выбирать правильно. Ведь если они будут подобраны не верно, то основание может потрескаться, или выровняет пол не до конца, что приведет к дополнительным расходам и работам. Так же необходимо оценить уровень гидроизоляции, особенно это актуально для ванн и кухонь.

При укладке кафеля поверх старого кафельного пола, работы по выравниванию делать не нужно.

При укладке на деревянные полы, необходимо провести работы по укреплению пола, и обшить его цементно-волокнистыми плитами.

Так же на этом этапе нужно оценить состояние коммуникаций. Если требуется замена труб, или другие работы, то их необходимо выполнить до начала укладки плитки.

Материалы и инструменты

После выбора рисунка плитки, варианта раскладки и подготовки списка материалов для работы с основанием, необходимо закупить все материалы.

Для качественной работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• 
  керамические плитки в необходимом количестве и с небольшим запасом;
• плиточный клей
• затирка для швов, подобранная по цвету к кафелю;
• специальные пропитки;
• набор пластиковых крестиков, для формирования ровных швов между плитками;
• 
  смесь для выравнивания основания или плиты, цементно-волокнистые или гипсоволокнистые;
• смесь для грунтовки поверхности;
• гидроизоляция, которая может быть рулонной или обмазочной;
• кварцевый песок;
• средства для обезжиривания поверхности;
• емкости для растворов и клея;
• миксер или дрель с насадкой, для замешивания смесей;
• 
  металлический шпатель, чтобы наносить клей, и узкий шпатель из резины для работ по затирке швов;
• мастерок;
• плиткорез, он может быть электрическим или роликовым;
• ножовка, для резки металла, или лобзик, для того, чтобы в него можно было закрепить вольфрамовую струну;
• для выпиливания отверстий в плитках нужна кольцевая коронка или специальное сверло;
• рулетка для замеров;
• шнур, который будет использоваться для разметки;
• 
  уровень, небольшого размера;
• карандаши и угольники;
• правило из металла или уровень длиной около полутора метров;
• очки для защиты глаз и защитная одежда;
• небольшой резиновый молоток.

Работы с основанием

На этом этапе осуществляют подготовку основания для укладки плитки.

Основание должно быть плотным и жестким, чтобы плитка получила хорошее сцепление с ним и не отваливалась.

Бетонные основания необходимо тщательно очистить зубилом или перфоратором с насадкой от всех наслоений. После этого необходимо убрать всю пыль и грязь, а жировые отложения обработать химическими средствами. После этого проводят работы по выравниванию основания.

В зависимости от его горизонтальности и неровности, выбирают тот или иной вариант смеси для выравнивания. После того как выравнивающий слой просохнет, поверх него наносят жидкую грунтовку.

Следом наклеивают рулонную гидроизоляцию, или наносят обмазочную, если это необходимо. Поверх гидроизоляции немного посыпают кварцевым песком, для того чтобы было лучше сцепление клея и основания.

При укладке поверх старой плитки, старое основание необходимо тщательно зашкурить при помощи шлифовальной машинки.

Если же укладка будет по деревянному полу, то проверяют прочность лаг и досок пола, укрепляют их, если это необходимо, пропитывают дерево с помощью масляных красок и заделывают все щели шпатлевкой.

Затем поверх укладывают цементно-волокнистые плиты, толщиной 10-15 миллиметров для влажных помещений, или гипсоволокнистые листы, толщиной около 20 миллиметров, для помещений с низкой влажностью. Располагать листы нужно так, чтобы их стыки не совпадали со стыками между досками. Сами стыки нужно заполнить полиуретановой мастикой.

Разметка

На этом этапе необходимо провести разметку помещения.

Существует два способа разметки для начала работ:

Укладка плитки из дальнего угла

Самым простым является начать работы по укладке плитки из дальнего угла. При этом двигаться необходимо к дверному проему.

Используют такой способ обычно на небольших объектах и в помещениях сложной конфигурации. Так же такой способ подходит для тех, у кого нет или очень мало опыта в укладке кафеля;

Укладка плитки от центра

Более сложным вариантов является укладка плитки от центра. Поверхность необходимо предварительно разметить, получив разделение на четыре равные части в виде квадратов или прямоугольников. Линии должны проходить через центр и образовывать четыре угла. Выбирают один из таких углов и от него начинают раскладку. Если помещение не идеально ровное, то потребуется подрезка плитки у всех стен. Но необходимо предусмотреть, чтобы не оставались узкие полоски плитки, визуально это будет выглядеть не очень красиво. В этом случае можно немного сдвинуть весь рисунок. Для использования этого способа необходим опыт.

Что учесть при проектировании

Пошаговую инструкцию по укладке тротуарной плитки своими руками хотим начать с создания проекта. Это действительно важный этап. Правильно составленный проект поможет грамотно рассчитать нужное количество материалов, найти верную траекторию расположения тропинки или площадки, выбрать технологию монтажа так, чтобы она прослужила долгие годы. 

Если проектируют дорожку, важно проложить траекторию: это делают по самым «проходимым» участкам. Место для площадки выбирают в соответствии с планом участка. Важно, чтобы на пути дорожки или рядом с площадкой попадалось как можно меньше «опасных» объектов (в идеале их не должно быть совсем). К потенциально опасным относят подземные коммуникации. Если предполагается их прокладка или ремонт, все работы нужно выполнить до того, как начнется мощение.

Нежелательно близкое расположение кустарников или деревьев, особенно крупных. Их корневая система со временем разрастется, начнет разрушать основание конструкции. Поэтому молодые деревца или саженцы нужно пересадить подальше. Старые деревья, возможно, придется убрать. Если решите их оставить, прокладывайте новую тропинку или располагайте площадку на расстоянии не меньше 3 м. 

После выбора места укладки оценивают тип и состояние грунта. Если это относительно ровная поверхность с нормальной несущей способностью, никаких дополнительных работ проводить не придется. Суглинок, гравий или супесь — хорошее основание. Пылеватый или глинистый грунт придется дополнительно укрепить основанием из бетона. Сложности возникнут и при строительстве на сложном рельефе. Здесь потребуется обустройство ровных террас, на которых будут располагаться фрагменты дорожки. 

Далее определяют размеры и форму тропинок или площадок. Важный параметр — ширина. Строгих требований здесь нет, но если вы делаете своими руками дорожку из тротуарной плитки, важно, чтобы по ней было комфортно ходить и спокойно разойтись двоим пешеходам. Средняя ширина — 100-120 см. Ширину площадки определяют в зависимости от назначения. Хорошо, если она будет кратна ширине плитки, тогда количество подрезки значительно уменьшится. 

Еще один важный момент — обустройство стока для воды. Без него дождевая и талая вода будут затекать в щели между элементами, проникать в основание и разрушать его. Поэтому необходимо предусмотреть продольный или поперечный уклон сооружения. Он не должен быть большим: для продольного достаточно 3-4˚, для поперечного — 1-2˚. Можно предусмотреть небольшие зазоры для отвода жидкости. 

Различия в укладке разных видов плитки

Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.

Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.

Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.

Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.