Арки являются архитектурным решением зрительного разделения помещений без устройства дверей. Чаще всего устанавливаются в прихожих, особенно если они состоят из нескольких помещений. Арочные своды позволяют уйти от стандартных решений, применяемых в типовом строительстве.

Арочные дверные проемы – архитектурное решение, зрительно разделяющее помещение без устройства дверей. Арочные проемы позволяют уйти от стандартных решений, применяемых в типовом строительстве. Арки могут иметь стрельчатое или круглое очертание. Проемы с круглым контуром имеют несколько основных типов:

«классика» — самая распространенная — дуга арки имеет правильный радиус;

«модерн» — дуга арки выполнена с подъемом; «романтика» — дуга арки имеет прямую часть в центре с закругленными углами нужного радиуса;

«эллипсоидная» — дуга арки в виде правильного или неправильного эллипса.

Существует несколько типов арок и способов их возведения в зависимости от функционального назначения и применяемых материалов.



Арочные перекрытия могут быть монолитными бетонными, кирпичными, гипсовыми и деревянными. Бетонные и кирпичные арки сооружаются снаружи помещений, деревянные надежны как вне, так и внутри помещений, а гипсовые, из ДВП, ДСП и пластиковые — только внутри помещений.

     Кирпичная арка. Арочная кладка чаще всего применяется в так называемых лучковых перемычках. Такая конструкция подразумевает возведение стены до уровня будущей перемычки, затем приступают к построению арки. Арочное перекрытие целесообразно делать при ширине проема более 2 м. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. При кладке из обычного кирпича швы будут иметь клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема.

     Следующий тип арки – витражная — будет хорошо смотреться при входе на кухню из прихожей. Прежде всего, это сама деревянная конструкция арки, которая должна представлять собой подобие витража. Декоративную переднюю накладку можно выпилить и самому из листа клееной фанеры или купить. Гипсовые профили можно выбрать по вашему желанию. Витражная арка, декоративная передняя накладка и гипсовые профили будут представлять лицо арочной конструкции, и их подбору (изготовлению) следует уделять особое внимание. Накладки будут служить основой для крепления гипсовых профилей. Лучше всего для этой цели подойдет хорошо высушенная деревянная доска, к которой гипсовый профиль будет прикрепляться сухим способом.

Ввиду того что помимо закрепления гипсового профиля может возникнуть необходимость закрепить и другие гипсовые изделия без гипсового теста, скажем два слова о технологии сухого крепления. Оно подразумевает применение шурупов, дюбелей, гвоздей, проволоки (для соединения на клячах). Гипсовое тесто может понадобиться в мизерных количествах только для того, чтобы замазать выемку, которая скрывает головку дюбеля или скрутку клячи. В отношении дюбеля все ясно, а вот как делается кляча надо рассказать. В гипсовом изделии (в данном случае в гипсовом профиле) вырезаются три-четыре отверстия по длине. Гипсовый профиль приставляется к накладке, и делаются метки на накладке точно напротив отверстий профиля. Согласно меткам в накладку ввинчиваются шурупы (забиваются гвозди) с таким расчетом, чтобы на них можно было намотать кусок проволоки (два-три витка). Проволока закручивается на два-три оборота, и шуруп завинчивается до конца. Два выступающих конца проволоки откусываются на длину 5-6 см. Гипсовый профиль снова приставляется к накладке, и проволока вводится в отверстия профиля. Плотно прижимая профиль к накладке, делают клячу, закручивая проволоку вокруг обрубка гвоздя длиной не более 2,5-3 см. Концы проволоки аккуратно загибаются, и замазывается само углубление для клячи. Сами накладки крепятся к стене при помощи дюбелей.

Теперь о размерах арочного проема. Конечно, в старых домах, где конструктивно высота двери была заложена в пределах 250 см, устройство арочного проема не потребует долбления стены для арки. Но вот в домах с высотой двери в 205 — 210 см увеличение дверного проема по высоте потребует подготовки. Придется разрушать верхние перемычки дверного проема. Работа достаточно трудоемкая и невозможна в тех случаях, когда арочный проем хотелось бы иметь в несущей стене.

Кроме капитальных кирпичных арок можно использовать и дощатые клееные арки как стрельчатого, так и кругового очертания. Для изготовления таких арок применяются унифицированные клееные блоки, которые жестко соединяются в промежуточных узлах. Известны четыре конструкции дощатых арок без затяжек. Это значит, что распор арок передается на опоры и дополнительных затяжек не требуется. Дополнительные затяжки необходимы там, где имеется большая ширина пролета и, соответственно, большая нагрузка на несущие конструкции арки.

Все составляющие таких арок можно приобрести в розничной сети как в готовом виде, так и из отдельных составляющих. Крепление стыков лучше всего осуществлять при помощи металлических накладок. Впоследствии такие накладки обязательно закрываются декоративными панелями. Металлические накладки стягиваются между собой болтами.

Существует несколько методов изготовления деревянных элементов, которые полностью отличаются друг от друга.

Один метод заключается в вырезании по необходимому контуру из цельного куска древесины по шаблону деревянного элемента. При кажущейся простоте этот метод имеет существенные недостатки. Древесина, имеющая прямые волокна, в местах изгибов может раскалываться вдоль волокон, что существенно сказывается на прочности изготовленного элемента. Кроме этого, данная технология влечет за собой повышенный расход древесины.

Второй метод, используемый уже много столетий, состоит в размягчении деревянных элементов кипячением или пропариванием в металлических формах. Деревянный элемент помещают в емкость с кипящей водой и выдерживают несколько часов, поддерживая кипение воды. Затем в местах изгибов создают механическое напряжение для придания конструкции необходимой формы. Для этого применяют всевозможные приспособления, напоминающие трубогибочные станки. Изогнутый элемент фиксируют в таком положении до полного его высыхания. После просушивания изгиб остается при снятых фиксаторах. Волокна древесины, изогнутой таким образом, принимают форму элемента, и его физико-механические свойства практически не отличаются от прямого куска древесины. Если необходимо изготовить несколько одинаковых гнутых элементов (несколько одинаковых арок), для соблюдения идентичности сгиб следует выполнять в специально для этой цели изготовленных кондукторах. В противном случае добиться полной идентичности будет сложно.

Третий метод заключается в наклеивании на деревянный брусок тонких полосок древесины в местах, соответствующих выпуклой части элемента. Многослойное наклеивание с последующей механической обработкой позволяет придать деревянному элементу любые, даже самые затейливые формы. Этот метод довольно трудоемок и длителен, особенно в условиях домашних мастерских.

Современные технологии позволяют получить деревянные клееные конструкции (ДКК) любой формы и длины. Состоят они обычно из двух и более слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приблизительно параллельны. Для изготовления ДКК чаще всего используют сосну или ель. Арки, изготовленные из элементов ДКК, по своим физико-механическим и эстетическим качествам не уступают, а по многим параметрам превосходят элементы, изготовленные из цельной древесины.

Современные окна и двери с арками могут иметь различный вид. Арка может устанавливаться в виде фрамуги над прямоугольным дверным или оконным проемом, или полотно двери может изготавливаться в виде арки в верхней его части. Кроме указанных вариантов, арка может выполняться внутри прямоугольного дверного полотна. При этом к дверным и оконным системам предъявляются те же требования по физико-механическим и эксплуатационным качествам, что и для обычных систем.

Сегодня на рынке появилось достаточное количество готовых арочных проемов, которые поставляются в разобранном виде. Их сборка особых навыков не потребует, но определенный объем знаний о конструкции таких изделий необходим.

Поставляемые на рынок арки различных модификаций имеют комплектующие, позволяющие существенно изменять саму геометрию исходной конструкции при помощи уже упомянутых замков, декоративных колодок, сводорасширителей, специальных промежуточных панелей. Есть и более простой выход. Арку в дверном проеме высотой 210 — 220 см можно сделать при помощи отдельных угловых заполнителей. Заполнители конструктивно оформят прямоугольный проем как арку. Останется только декоративно оформить как заполнители, так и саму дверную коробку. На такой арке можно с успехом применить декоративные рейки, о которых говорилось ранее. Декоративные рейки могут заменить раскладки, в изобилии имеющиеся на рынке. Дело за вашим художественным вкусом.

Стандартные модульные арки, изготовленные из МДФ, пригодны для проемов шириной 820-1550 мм и высотой до 2330 мм при толщине стены 50-185 мм. Комплект арочного перехода может включать и разнообразные декоративные элементы.

Арки могут быть монолитными бетонными, кирпичными, гипсовыми и деревянными (дубовыми, буковыми, сосновыми). Бетонные, кирпичные и деревянные арочные проемы надежны как снаружи, так и внутри помещений, а гипсовые, пластиковые, арки из ДВП, и ДСП должны находиться только внутри помещений.

Закругление углов арки

Для закругления углов проема используется ДСП. Сначала замеряется толщина стенки проема, определяется радиус закругления, и изготавливаются треугольники, в которых одна из сторон имеет вогнутую форму. Затем осуществляется разметка четырех треугольников по одному чертежу или шаблону. Из ДСП или дерева выпиливаются треугольники. После этого выпиливаются верхние и боковые основания кронштейнов, можно из ДСП. В них просверливаются отверстия для крепления к торцу и верху угла проема. Готовые детали скрепляются гвоздями или шурупами.

Готовый кронштейн прикладывается к углу проема, чтобы разметить места отверстий под дюбели. Дрелью высверливаются отверстия, куда забивают дюбели или деревянные пробки. После этого кронштейны прикрепляются шурупами к углам проема. Следующий шаг – подготовка полоски из оргалита. Ее выпиливают по ширине стенки проема, прикладывают к вогнутым сторонам кронштейнов и прибивают к ним гвоздиками. Верхнюю часть полоски можно приклеивать к верхней части проема клеем (ПВА, бустилат, силиконовый герметик). Стыки оргалита со стенкой проема и другие щели зашпаклевывают обычной строительной шпатлевкой.

Того же результата, но с меньшими усилиями можно добиться, если изготовить кронштейны из пенополистирола (35 или 25 марки).